А сначала был Рим
Термы Каракаллы
Рим огромен, Рим многогранен, Рим может поглотить и поработить, увлечь и закружить, своей многовековой историей, словно жерновами, может раздавить и, боясь такого восприятия вечного Рима-много и сразу, я намеренно давала себе возможность отвлечься, передохнуть и перезагрузиться, отдышаться, хлебнуть глоток другого напитка, чтобы потом вернуться и с распростертыми объятиями с головой словно в чудесный омут как в первый раз вновь ринуться в Рим.
Накануне мне не удалось получить новую порцию и Рим не стал от этого менее привлекательным, скорее наоборот. Но сегодня, 2 ноября, ранним осенним и зябким римским утром я вновь настойчиво рвалась за свеже выжатым соком. Билет на электричку, купленный заранее и распечатанный еще дома, казалось, согревал душу, вселял надежду и уверенность в положительном исходе намеченного плана.
От привычного уже для меня метро Термини я доехала до метро Пирамида (Piramide, синяя ветка), от выхода повернув направо, прошла мимо торговых рядов к железнодорожному вокзалу Roma Ostiense, откуда примерно раз в 30 минут и идут поезда до цели моей поездки- города Браччано (Bracciano).
Чуть больше часа в пути и на подъезде к станции Браччано с правой стороны по ходу движения состава появляется озеро,
придавленное мрачными темными тучами, а затем вырисовывается парящий замок, как это обычно водится, возвышающийся над городом.
Слишком хмурому и неприветливому раннему утру не удалось испортить мое приподнятое настроение, увидев каков замок, его башни, зубчатые стены, я уже предвкушала удовольствие от его посещения.
Повернув от станции вправо и петляя по улочкам минут через пять вышла к центральной площади — piazza IV Novembre, с очень привлекательным палаццо Коммунале постройки 1630 года
на которой также стоит зеленый киоск турбюро и если он открыт, то вы можете разжиться подробным буклетом на русском языке и картой.
Но у меня по жизни с этим проблема, крайне редко я гуляю по незнакомым местам с бумажной картой. Мне вполне хватает ее изображения на планшете, а теперь и это в прошлом: ведь я впервые отправилась путешествовать с maps.me!
И опять всем моим вниманием завладел замок, как вишенка на торте величественно возвышающийся над старым городом.
Вход в замок слева от площади, но он открывается только в 10 часов, а сейчас половина девятого и я направилась на холм, вправо от замка, в суровый, таинственный и молчаливый средневековый город, построенный на берегу вулканического озера в далеком Х веке.
После шумного, жужжащего как улей Рима, он встретил меня тишиной и покоем. Я бродила по узким мощеным улочкам,
переулкам, то опускаясь вниз, то вновь поднимаясь вверх совершенно одна — вокруг не было ни души,
ни лая собак, ни топота каблучков, ни гула голосов из-за закрытых дверей.
Было ощущение, словно все покинули город или исчезли, испарились на время, чтобы дать мне возможность прочувствовать ауру тысячелетней истории, прикоснуться к ней и на себе ощутить, каково это жить в таком городе, где время будто остановилось…. а редкие атрибуты современности смотрелись слишком нелепо и казались совершенно неуместными.
Древнее поселение на этом месте выросло вокруг одной из сторожевых башен, поставленных префектами Виго, чтобы охранять местность от набегов сарацин. Веком позже окрестные земли приобретает семья Префетти ди Вико (Prefetti di Vico), которая превратила башню в замок. В 1234 году замок переходит в собственность римского феодального рода Орсини, ведущего свою родословную от первого римского императора Октавиана Августа, но как отдельная ветвь отделившихся только в XI веке.
Опускаясь вниз холма и поворачиваясь, взгляд непременно натыкался на башни и стены замка, вплотную подступавших к жилым улочкам и домикам.
На ум приходило множество нелепых ассоциаций, связанных с таким необычным соседством: то замок представлялся мне огромным важным, повидавшим виды индюком, а маленькие домики крошками индюшатами, прижимающиеся к нему, словно ища защиты. То вдруг я представила посередине комнаты стоит огромный скрипучий потрепанный сундук, а вокруг разбросаны пахнущие нафталином какие-то старые вещи.
Увидев в просвете между домами полоску воды, я с радостью ринулась в ту сторону, вышла к смотровой и ахнула-до чего же красиво вокруг!
Окрестности озера весьма живописны — пляжи, лодки, яхты.
Вот вам и Браччано — три в одном: город, замок и озеро! Какая потрясающая гармония во всем и опять вокруг никого, мне одной пришлось любоваться этой идиллией, но не всегда было так.
В 1494 году французский король Карл VIII Валуа, ведя свое войско на Рим, подуставши, останавливается в Браччано, а именно где бы вы думали? Конечно же, в родовом замке Орсини, где его привечают, устраивают в отдельные покои. За такой проступок и практически предательство всю семью Орсини немедленно отлучают от церкви. В 1496 году папа Александр VI Борджиа принимает решение о конфискации их имущества. А чуть позже в этом же году папская армия под предводительством Джованни ди Кандиа, сына Папы Александра VI Борджиа, осаждает город, но неудачно. Чезаре Борджиа, другой сын Папы, незаконнорожденный, через несколько лет повторяет попытку взять город — и опять папские войска вынуждены отступить не солоно хлебавши.
А я вновь углубляюсь в лабиринт средневековых мощеных улочек и переулков, каменных сводов и колоколен. Повсюду цветочные горшки, старинные ручки, замки, фонари и порой мне становится даже неловко, будто я подглядываю за личным пространством, что все эти детали сугубо интимны.
Я стараюсь ступать как можно тише, идти медленнее, чтобы неловким движением не потревожить затаившийся городок. Лишь однажды я услышала шорох опавших листьев и шум метлы. Это местный уборщик приступил к своим обязанностям: что бы не случилось, кому бы не пришло в голову бродить по пустынным улочкам-город должен быть чистым! Улыбнувшись и пролепетав «Буонджорно!» я прошмыгнула мимо и устремилась в сторону замка.
XVI век становится зенитом славы городка Браччано: в 1558 году Паоло Джордано Орсини женится на Изабелле Медичи, дочери Козимо I, великого тосканского герцога, и получает титул герцога Браччиано.
А город меж тем процветает: здесь производят серу и железо, гобелены и бумагу, строят акведук, по которому к Риму идет вода из озера Браччано. Герцоги Орсини жили на широкую ногу, и постепенно семейная казна стала истощаться. Последним великим правителем из рода Орсини считается Паоло Джордано II (1591—1656 гг.), покровитель искусств и литературы, который делает Браччиано культурным центром Италии. В 1696 году, после полного разорения клана Орсини, замок перешел во владение дворянского рода Одескальки и до сих пор является частной собственностью этой семьи.
В замок мы с вами обязательно сходим, но позднее, а я, проведя в нем полтора часа в полном одиночестве, выйдя на площадь перед входом, несколько мгновений просто стояла, любуясь шикарными видами на озеро и делая над собой усилия вернуться в реальность!
Ведь она была прекрасна: мрачные тучи соизволили удалиться, ярко светило теплое осеннее солнце, облака красиво украшали и без того чудесные виды озера, известного еще древним римлянам под именем Lacus Sabatinus. Образовавшееся многие тысячи лет назад в результате вулканических извержений, большое озеро хранит много тайн и загадок.
Согласно предания, под водой этого озера, образовавшегося в потухшем кратере вулкана, находится затонувший город. Озеро Браччано до сегодняшнего дня снабжает питьевой водой Рим, поэтому по нему запрещено кататься на лодках с моторами и каким-либо способом загрязнять воду. Окрестности озера превращены в национальный заповедник, и вдоль берега проложена масса пешеходных маршрутов, по которым можно совершать продолжительные прогулки.
У меня в планах был пунктик обязательно спуститься по короткому пути слева от замка к озеру, релаксируя посидеть на бережочке, а еще надо было найти снизу ракурс, с которого замок смотрелся бы в выигрышном виде. Пройдя минуты три под палящими, не в меру распалившимися лучами солнца, я оказалась еще на одной смотровой.
Вправо от нее уходила старая заброшенная дорога.
Напротив смотровой находится маленькая церквушка Мадонна дель Рипозо 1573 года постройки с красивыми фресками, но увы, она была закрыта.
Не сбавляя темпа, я еще несколько минут шла вниз по тротуару,
но старая дорога не давала покоя и резко повернув, я пошла назад к смотровой, а потом стала спускаться именно по этой, заинтересовавшей меня дороге, проходившей по обочине старого парка. Деревья плотной листвой образовали тоннель, дорога была покрыта мхом, спуск был слишком крутой и резкий, я быстро шла на полусогнутых и едва удерживалась, чтобы не бежать.
Слева начались частные владения, а мое присутствие разозлило местных собак. В общем, выскочив из этой западни, я уже расхотела идти к озеру, тем более, что замок отсюда не особо и впечатлил, да к тому же мешало солнце.
Но зато я забрела в маленькую оливковую рощицу и не удержалась, чтобы не попробовать спелые сочные оливки, валявшиеся на траве, ну как яблоки у нас! Вкус не впечатлил, хотя баночные я люблю.
Поднимаясь на верх по той же дороге, на встречу мне встретились местные жители с поклажей-видимо эту, самую короткую дорогу они используют постоянно.
Вернувшись к исходной позиции, я решила зайти с другой стороны города,
чтобы оттуда поснимать замок. Пришлось немало покружить, прежде чем я нашла смотровую, но зато какую-замок был как на ладони!
А вон там, справа видна другая площадка, к которой я выходила, гуляя по старому городу.
Вот теперь точно все! С чувством удовлетворения я отправилась на ж/д вокзал и около двух часов села на электричку в Рим. Половины дня вполне достаточно на город и замок, но, а если вы все же решите посидеть на бережку и помочить ножки, тогда считайте время сами.
