Галапагосы. Архипелаг релакса

Метров через триста поселок закончился и перед нами раскинулась широкая береговая линия океана. Чистейший песок и слабая волна так и звали в свои объятия — купаться и валяться на уже горячем утреннем песочке.

Сразу же за этой идиллией начинался уникальный мир галапагосской растительности — низкорослые древовидные кактусы и мшисто-травяная поросль, покрывавшая все лавовые поверхности. Некоторые участки имели красноватый цвет. Это были пятна травы вида Sesuvian Portulacastrum, изменяющей свой цвет в зависимости от сезона. При наступлении сухого — она приобретает красный оттенок.

Пройдя по еле видимой тропке вглубь острова, увидели несколько озер, в которых, по описанию, водятся фламинго. К сожалению, водная гладь была чиста и этих розовых птиц мы нигде не встретили. Чуть поодаль виднелись и другие водоемы, но там тоже никого не было.

Вернувшись на побережье, прошли до конца пляжной линии в сторону небольшого скального мысочка, намереваясь возле него поплавать в океане. Подойдя, обомлели — все камни были усыпаны сидящими на них страшилищами — морскими игуанами. Купаться как-то сразу расхотелось — мы ведь знали, что они тоже завзятые ныряльщики. И особенно, т.н. Морская игуана, обитающая исключительно на Галапагосских островах. Известно, что она имеет уникальную среди современных ящериц способность проводить большую часть времени в море.

Чуть поодаль была колония игуан друго цвета — более оранжевого. Это уже была т.н. Сухопутная оранжевая игуана. Ученые обнаружили, что даже на разных островах цвет игуан одного и того же вида отличается.

Сидя на берегу, эти рептилии греются на солнце и удерживаются на камнях с помощью сильных когтей. Сидят тихо. Но, если проходишь мимо и заглядишься на них пристально, то шипят. Аж жуть. Кажется, что сейчас прыгнет и цапнет тебя своим грязным ртом.

А еще и плюется. Но оказывается, это она не на нас злится, а выводит из себя с помощью специальных желёз через ноздри излишек соли, проглоченный в воде с пищей. Но, не зная этого, становится как-то не по себе при виде этих плевков на тебя — а вдруг что-то ядовитое!

Детеныши игуан по сравнению со своими родителями выглядят серыми, невзрачными и практически невидимыми на фоне серо-черных вулканических камней. Мать-Природа делает все для сохранения этого вида животного мира…

Освоившись с игуанами, все же искупались в океане. Далеко заплывать не рисковали — в отеле нас предупредили о сильных течениях, блуждающих вокруг острова, которые могут унести далеко в океан. И спасателей в этих местах не дождешься…

Но была во время купания и другая опасность — пеликаны! Мы же знали их, как важно и спокойно разгуливающих по зоопарку птиц. Но здесь я чуть не наложил со страху в море, глядя как эти громадные птицы, вытянув вперед свои «клювики», пикировали на большой скорости за рыбой всего в нескольких метрах от меня. А если маленькая ошибочка?

Когда же пеликаны садились и плавали по воде, то вновь выглядели спокойными и не представлявшими опасность птицами.

Пройдя еще немного дальше по берегу, встретили скелет то ли большого дельфина, то ли небольшого кита. Мы знаем, что по Дарвину это называется — Естественный отбор…

На мое предложение пойти дальше, сопровождавшие меня дамы — жена и сестра, дружно замахали руками — теперь только к черепахам! И повернули обратно — в сторону поселка и центра разведения черепах. Тогда мы не знали, что там впереди нам бы повстречались еще и интересные природные образования под общим названием Tunel de Estero — лавовые пещеры и арки, образовавшиеся при стекании кипящей лавы в океан.

Вот несколько взятых из интернета фотографий, иллюстрирующих это интересное место.

Центр разведения черепах

Этот Центр находится чуть севернее поселка Вильямиль и к нему несложно добраться пешком — см. карту выше. Как известно, в 1959 году правительством Эквадора было объявлено, что 97,5% архипелага, за исключением районов с людскими поселениями, является национальным парком. В этом же году был создан и Фонд Чарльза Дарвина, основными целями которого стало сохранение уникальных экосистем и содействие в проведении научных исследований на Галапагосских островах. В 1978 году ЮНЕСКО признало острова Мировым наследием, а в 1990 году архипелагу был присвоен еще и статус китового заповедника.

Находясь в этом месте, нельзя не вспомнить про Чарльза Дарвина — знаменитого британского естествоиспытателя. Все мы знаем его благородным стариком с окладистой седой бородой, но свою знаменитость он приобрел, когда был совсем еще молодым 25-летним человеком после блестящей рекомендации капитану научно-исследовательского корабля «Бигль» от руководства кембрижского университета.

Изучая животный и растительный мир островов, Дарвин провел на Галапагосах больше месяца. И, как известно, на основании этих исследований, выдвинул свою знаменитую теорию об эволюции животного мира.

Так как мы были единственными посетителями Центра в это время, с нами с удовольствием прошелся по парку его директор и показал нам все его секреты. И, даже родившегося недавно черепашонка. Обычно посетителям их не показывают, а тут он даже дал нам подержать его в руках. Женщины были в умилении — всякие там уси-пуси. Малышу было около двух недель и у меня на ладони их бы поместилось несколько штук.

Растут они медленно и даже родившийся в одно время с ним человечек никогда не увидел бы этого малыша состарившимся — черепаха переживет его на одно-два столетия…

Поэтому, вполне возможно, что мы увидим сейчас и черепах, которые встречались с глазу на глаз с самим Дарвиным. Он рассказал также, что черепахи могут жить даже на таких островах, где нет никакой пресной воды, кроме той, что выпадает за немногие дождливые дни в году.

Руководитель Центра также поведал нам, что общее количество островных рептилий сократилось с 250 000 особей в XVI веке до трех тысяч в 70-х годах ХХ века и что сейчас на Галапагосах живут только 10 подвидов из 15, описанных Дарвиным.

Такие Центры по сохранению слоновых черепах, как на острове Исабела, на сегодняшний день созданы еще на трех, самых крупных островах архипелага. В них выведены и выпущены на волю более 15 тысяч детенышей. И все же, несмотря на усилия биологов, этот вид до сих пор квалифицируется, как «уязвимый».

Ну, а раньше черепахи служили всем эдаким дармовым мясом, поймать которое не составляло никакого труда. Вот цитата из записок Дарвина: «Во время пребывания на Галапагосских островах, мы питались только черепашьим мясом. Грудной щит, изжаренный вместе с мясом на нем очень вкусен, а из молодых черепах варится превосходный суп. Два дня охоты за ними дают запас пищи на всю остальную неделю. В прошлом, говорят, одно судно увозило их семьсот штук, а несколько лет назад команда одного фрегата снесла к берегу двести черепах за 1 день…»

Интересны воспоминания Дарвина и относительно скорости передвижения черепах. Он писал: «Намереваясь добраться до определенного места, черепахи идут день и ночь гораздо скорее, чем можно было бы ожидать. Расстояние около восьми миль они проходят за два-три дня. Одна большая черепаха, за которой я наблюдал, двигалась со скоростью 60 ярдов в 10 минут или четыре мили в день.»

Дайвинг

На второй день — дайвинг. Из нескольких фирм, предоставлявших эту услугу, выбрали дайвцентр дона Пабло — обстоятельно и хорошо рассказавшего нам о предстоящих погружениях. Его офис небольшой — в маленькой комнате находилось все — и менеджмент и оборудование. Наши сертификаты AWD его впечатлили и он даже сделал нам небольшие скидки. Рано утром вчетвером собрали снаряжение — и в путь.

Час на катерочке к острову Тортуга.

Остров представляет собой интересное образование — наклонившийся в воду вулкан, от которого откололась треть его части. Оба погружения были на противоположной — крутой стороне склона вулкана.

Большое волнение. Нырнули — а там сильное подводное течение — еле собрались под водой. Подводный мир не такой богатый и красивый как в Красном море. Но впечатляет не меньше. Кругом потоки черной лавы, уходящие в бездну океана. Почти никакой растительности и кораллов. Внезапно приходят и уходят холодные термоклины — теплая вода сменяется такой ледяной, что сводило кисти рук и непокрытую голову.

Попадались черепахи и симпатяги морские котики. Они кружились и ныряли около нас, заглядывали в глаза и, кажется, подмигивали — а ну, сделай как я! И уходили в глубину …

К сожалению, техники для подводной съемки у нас тогда с собой не было, поэтому для иллюстрации этих приятных воспоминаний предоставляю фотографии, выбранные из интернета.

Так оно, в действительности, и было…

Когда всплыли, то даже перепугались — сверху, охотясь за рыбой, пикировали в воду большие пеликаны. И было это всего в паре метров от нас…

После двух погружений, катер зашел на другую сторону острова, у которого были погружения, и мы увидели жерло расколовшегося пополам вулкана. Зрелище потрясающее: гигантский кратер с внутренним вогнутым полукругом отвесных 100-метровых скал. От второго полукруга вулкана, разбросанного взрывом — почти ничего не осталось. Здесь нырять нельзя — глубина сразу свыше 200 метров.

Экскурсия к вулкану Сьерра Негра

На третий день решили сходить пешочком на вулкан Sierra Negra. Но вовремя узнали, что до него около 17 километров и решили взять минибусик с гидом. Всего на Исабеле находятся 5 вулканов, самый высокий из которых — вулкан Вульф, а самый активный — Сьерра Негра (Sierra Negra).

Время на эту экскурсию потратили не зря. Дорога проходила через гористые места, поросшие низкорослыми колючими кустарниками и кактусами.

Не доезжая до вершины вулкана, наш гид остановил машину на небольшой поляне и дальше по тропе пару километров прошли через экваториальный лес, представлявший собой низкорослые деревья и густой кустарник. Кругом лава и даже непонятно как тут все это растет. Слой почвы очень тонкий.

Подойдя к Мирадору - смотровой площадке, с которой открывался вид на обе стороны — в кальдеру Сьерра Негро и на север в сторону самого высокого вулкана острова — Вульф (1707 м), мы остановились для отдыха и небольшого ланча, который прихватили с собой.

Здесь же стоял мачо, который предлагал конные прогулки вдоль кромки кратера. Или, на худой конец, просто сфотографироваться верхом на лошади.

Увиденное опровергло все представления о вулканах. Его диаметр — почти 11 километров! Глубина кратера метров 100. Высота над уровнем моря — 1124 м.

По своим размерам он занимает второе место после Нгоронгоро в Африке, диаметр которого 20 километров. Внизу была видна застывшая черная лава, а в правой части его кальдеры шел пар — два года назад с 22 по 30 октября 2005 года этот вулкан активно извергался. Конечно, никакого животного мира внутри него не было и в помине.

Наш гид Пуэбло, показывая в разные стороны кальдеры, обращал наше внимание на отличия в цветах лавы, которая вышла наружу в разное время извержений.

Где-то здесь проходит и линия экватора. Было предложение обойти кратер по верхней тропе, но, вспомнив задачку за пятый класс о соотношении величин диаметра и окружности, мы не рискнули.

По свидетельству ученых, Галапагосские острова появились 5 миллионов лет назад в результате извержений в вулканически-активной зоне земной коры — плато Наска, которое медленно (7 сантиметров в год) надвигается на южно-американский континент. И чем западнее расположен остров, тем больше на нем вулканической активности. Собственно, это и подтверждают самые западные, постоянно извергающиеся, острова архипелага — Исабела и Фернандино.

Ну, вот и все. Знакомство с Галапагосами закончено и завтра вылетаем домой. В целом, Галапагосы интересны. Здесь почти нетронутый животный мир — черепахи, крабы, морские котики, пеликаны, игуаны. Обилие последних поразило. Они на острове везде. Выйдя ночью на берег, можно обязательно наступить на одну из них.

Последний вечер на берегу океана. Бродим по теплому прибою. Солнце медленно опускается за горизонт.

Немного грустно. Большое приключение под названием «Вокруг Южной Америки» — позади. За пять недель объехали почти весь южно-американский континент, оставив позади Бразилию, Аргентину, Чили, Боливию, Перу и Галапагосы. 18 взлетов и посадок. Впереди, по пути в Европу, будет еще аварийная посадка нашего Боинга на острове Бонейр на Карибах ...

Жизнь — череда встреч и разлук. В точности никогда ничего не повторяется и ушедшего не вернуть. Думаю, что после таких путешествий, в которых мы были и которые охватыватывали целые континенты — Африку, Южную Америку — каждый из нас вынес две мысли: как велика наша Земля и как хорошо, что еще есть далекие места, в которых мы еще не были.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая этот наш второй опыт путешествий с зарубежными фирмами-организаторами (первый — год назад с английской — в Африку), можно смело сказать, что они предлагают лучшие варианты для любителей активного отдыха, чем наши туристические компании.

Такие Overland-путешествия (в отличие от наших с обжираловкой и набиранием веса по All inclusive в Турции или в каком-нибудь Египте) дают возможность лучше узнать дальние страны и посетить за недорого и за короткое время самые лучшие их места. Поездки такого рода исключают проживание в 5 звездах, да их и нет в тех местах. Мы вовсе не против 5 звезд в отелях и можем себе иногда их позволить, но мы бы никогда не увидели тех красот, если бы зациклились на проживании в этих звездах.

Эти Overland-путешествия — не для всех. Но нас — разных по возрасту (20–70 лет) — объединяли две страсти — молодость духа и жажда приключений.

Прошло время. Забылись трудности. И уже снова тянет в дальнюю дорогу. Никто из нас еще не был в Австралии и Океании …

----------

По материалам путешествия автором сделан документальный фильм «Вокруг Южной Америки» — 1,56'

На конкурсе фильмов о путешествиях, ежегодно организуемых петербургским телеканалом «Телепутешествия HD», он получил Первую премию за 2008 год.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия