29 декабря. Ранний подъем, посадка в машины и — в путь. Миновав городок Эль Калафате, с которого мы начали наше знакомство с Патагонией, едем дальше на Юг. Кругом безлюдные места и голая пампа. Тоскливо. И после вчерашнего тяжелого горного трека в этой дальней и монотонной дороге всех клонило на сон.

ЧИЛИ. Пуэрто-Наталес

Аргентинскую границу легко и не заметить — всего пара маленьких домиков среди голых холмов пампы.

Получаем штампы отбытия и покидаем страну громадных стейков.

Через 12 километров "ничейной" земли — чилийская застава. Там, по слухам, будет жесткий таможенный контроль — никаких продуктов и наркотиков. В том числе яблок и других фруктов.

А как же быть с наркотиками? У нас же был свой, украинский «наркотик» — сало! Кто как мог, припрятал эти стратегические запасы — не будут же рыскать по всем сумкам и чемоданам! Вот мы вынесли из машин все наши вещи и поставили их в ряд. Стоим неподалеку и с честными лицами ждем таможенника. А вот и он. Но не один, а со своим напарником — главным сыщиком. С собакой!

Ну, все — пропало наше сало! Они обошли все два ряда наших вещей. Собака как бы нехотя принюхивалась к каждому рюкзаку или чемодану и, обойдя все, радостно завиляла хвостом и уселась, ожидая одобрения своего хозяина. Он ласково потрепал ее по голове и дал добро на погрузку наших вещей обратно в машины. Мы все были в шоке! Не нашла сало! Видимо, этот продукт не считается здесь ни наркотиком, ни пищей и она на него не реагирует!

Не веря в свою удачу, попросили разрешения сфотографироваться со стражами границы. Тоже — без проблем!

Мы прощаемся здесь с водителями наших двух аргентинских минибусов и пересаживаемся в уже поджидавший нас автобус, на котором мы продолжим путешествие уже по чилийской Патагонии.

И вот мы приезжаем в Пуэрто-Наталес — небольшой тихий городок, расположенный на берегу тихоокеанского залива Ультима Эсперанса. Название залива, переводимое как «Последняя надежда», связывают с заблудившимся в здешних многочисленных фиордах Западного побережья испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом Ладрильеро, потерявшим последнюю надежду найти здесь в 1558 году выходы к Магелланову проливу с Запада.

Этот залив был его последней надеждой, однако Ладрильеро, пройдя на Восток, увидел только потоки воды, сбегавшие с Андских Кордильер. И 15 января 1559 года, «не солоно хлебавши», он вернулся в Вальдивию — город в центре Чили — один из форпостов испанских колонизаторов.

Пуэрто-Наталес был основан в начале 20 века немецкими колонистами. Население — около 20 тысяч. Раньше жители этих мест занимались исключительно рыбной ловлей и овцеводством. И хотя туризм в последнее время их здорово потеснил, все же из Пуэрто-Наталес ежегодно вывозится около 4 тыс. т замороженного и охлажденного мяса и много шерсти.

Городок небольшой, но в нем есть несколько кемпингов, отелей и хостелов для туристов. Из Пуэрто-Наталес начинаются дороги в национальные парки Торрес дель Пайн, Бернардо Хиггинс, к многочисленным пещерам и ледникам. В зимний сезон здесь есть хорошие горнолыжные трассы.

После устройства в отеле Nikosii, прогулялись по городку и поужинали в ресторанчике на берегу залива. Внутри него было тепло и горел камин. Через большие окна виднелись патагонские дали.

Белые ночи. Солнце у горизонта. Длинные тени. И холодно. А вдали горы, покрытые даже в разгар лета, снегом …

Горный массив Торрес дель Пайн. Треки

30 декабря. Рано утром выезжаем в сторону горного массива Торрес дель Пайн. Дорога не маленькая — в один конец около 100 км. И сегодня тоже будет напряженный день — нам предстоит не только поездка на автобусе, но и пара треков по горам, а затем круиз к леднику на озере Lago Grey на катере.

Движемся на Север. Кругом суровый пейзаж — пампа, ледниковые озера. Встречается множество пасущихся по сторонам дороги длинношеих гуанако.

Ученые относят их к парнокопытным млекопитающим из семейства верблюдовых, рода лам. Это животное — предок одомашненной ламы. На языке индейцев кечуа это животное называют «wanaku», от чего и пошло его название — «гуанако».

В отличие от своих дальних родственников верблюдов, они красивей и грациозней.

Проехав озеро Lago Тоrо, видим вдали острые пики гор. Это и есть горный массив Торрес дель Пайн. Очень многие приезжают сюда не на один день, как мы, а на неделю — чтобы хорошо исследовать все части этого региона.

Объехав против часовой стрелки озеро Lago Nordenskjöld, оставили автобус и пошли пешком на смотровую площадку мирадор Cuernos.

Тропа проходила через склоны с громадными валунами, поросшими растительностью и мхами. Сильный ветер, прямо как плотная стена, сбивал с ног.

Кругом девственная чистота. Ночевки с палатками — только в специально отведенных местах. Никаких самодеятельных костров. Здесь случалось, что из-за сильного ветра пожары выжигали на склонах гор десятки гектаров и без того скудной растительности.

Около часа идем пешком по тропе. Выйдя на берег озера на смотровую площадку Mirador Cuernos, остановились. Дальше путь к горам преграждала вода. Отсюда открылся красивый вид на горный массив «Голубые башни», похожие на рога.

И действительно - эти вершины так и называют - «Рога» (Cuernos del Paine). Интересно, что до сих пор ни один альпинист так и не смог подняться на них, хотя пытались. И не раз. Их высота «всего» 2850 метров, но почти 2 километра из них — отвесные гранитные скалы. И преградой для альпинистов здесь является не столько высота, сколько непредсказуемая патагонская погода и безумные ветры.

Вот и сейчас — постоянный сильный и холодный ветер. И долго на этом мирадоре не устоишь и не усидишь. А ведь это широта теплого Киева в Северном полушарии …

Первым исследователем этого региона считают путешественника Baquena Zamora. Он побывал здесь еще в 1870 году и открыл для переселенцев с Европы эти красивые, но суровые места горной Патагонии.

Очень сильный ветер. Он не прекращается здесь никогда и изменяет все вокруг — реки, горы, деревья. Во многих местах совсем нет животных и птиц. Деревья добела иссушены ветром. И некоторые места похожи на мертвое царство из известной русской сказки.

Вернувшись на дорогу, где нас ждал автобус, поехали еще к одному живописному месту на озере Pehoa. На пути попался небольшой водопад Salto Grande Waterfall.

Миновав водопад, поднялись по крутой тропе на вершину горы «Мирадор дель Нордельскельд», с которой тоже открылись красивые виды на все четыре стороны — горный массив Торрес дель Пайн, озеро Пехоа и его окрестности.

Вот прямо под нами озеро Lago Pehoe и маленький островок, к которому идет мостик. На нем есть какие-то сооружения, похожие на отель. Так оно и оказалось — там был хостел Hosteria Pehoe.

Ураганный ветер сбивает с ног. Кажется, если к рукам приделать хоть какие-то плоскости, то можно взлететь и присоединиться к кондорам, которые парят над нами.

Зато какая радость от еще одной маленькой победы над собой!

Ледник на оз. Лаго Грей

В конце дня нас ждала забронированная заранее трехчасовая экскурсия ($80) на катере к леднику «Грей». Он находится в конце озера «Лаго Грей». Ледовые пространства, образованные спускающимися с Анд глетчерами, считаются третьими по величине после Антарктиды и Гренландии. Один из ледников этого региона — Перито Морено, мы видели несколько дней тому назад.

Подъехав к причалу, надеваем спасжилеты и десантируемся на штурмовых надувных лодках на поджидающий в открытой акватории катер.

Судно довольно комфортабельное и с большими панорамными окнами на носу. Все, кто мог, постарались занять места «в партере». Штормовая погода и качка. Кругом плавают айсберги. Просто удивительно, как мы при такой погоде добрались до ледника и ни с чем не столкнулись.

На палубе было очень холодно и только самые отчаянные выбегали туда чтобы сделать фото типа «селфи». Правда, тогда и слова-то такого еще не знали.

Вот уже и сам ледник, сползающий в воду озера.

Он имеет длину почти в 30 км и спускается в одноименное озеро, глубина которого достигает 500 метров. Катер подошел почти вплотную к ледовой стене и начал медленно дрейфовать вдоль нее. Здесь ветер стих и все высыпали на палубу, чтобы заснять себя, любимых, на фоне громадных глыб льда.

На правом берегу стоял палаточный кемпинг для туристов, совершавших многодневные походы на глетчер и его окрестности. Температура за бортом — около 5 градусов тепла. Так что спать в палатке даже в хорошем пуховике — "одно удовольствие"!

Какое-то время катер медленно идет вдоль ледовых стен и затем поворачивает обратно. Изрядно промерзнув, все снова спускаются в каюту.

Здесь тепло и уже начало разгораться веселье — команда катера угощает всех горячительным напитком «Писка Саур» (Pisco Sour) и навеселе обратная дорога проходит быстрее.

Потом посмотрел его рецепт: основные ингредиенты напитка должны быть охлаждены, чтобы напиток получился прохладительным, но не холодным. Писок, сок лайма, белок и сахарный сироп вливается в шейкер и активно смешивается в течение 15 секунд. Этот коктейль выливается в бокал и еще сверху добавляется несколько капель битера, кампари или ангостура. Ну, а сам Писок — это ароматный светлый выдержанный спирт, являющийся национальным напитком в Перу. Его готовят из красного винограда сорта мускатель и выдерживают в глиняных бочках.

Завтра последний день 2007 года и мы должны его встретить, предварительно пообщавшись с магелланскими пингвинами, в городе Пунта-Аренас, стоящем прямо на берегу пролива Магеллана.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия