Высокие Татры — это горная гряда, которая тянется по северу Словакии прямо на границе с Польшей. Для туриста она хороша тем, что по ней можно гулять вдоль и поперек, искать собственные уровни сложности, наслаждаться видами. Сразу скажу, что эти виды вряд ли назовешь грандиозными, они скорее дополняют прогулки и развлекают то озерами, то водопадами, то скалистыми долинами.
По плану на Высокие Татры мы закладывали три дня: пройтись по Малой студеной долине, взобраться на Ломницки штит и прогуляться от Штребске плесо до Попрадске плесо. То есть, так сказать, испытать на себе практически все виды отдыха в Высоких Татрах. Однако ближе к концу поездки мы так ни разу и не выспались, поэтому было решено: подъем на фуникулере и озера нужно как-то совместить в один день (какая разница, что они находятся в разных концах Высоких Татр?).
Многие пишут в интернетах, что подъем на Ломницки штит — это дело пустое: удовольствие дорогое, чаще всего пик закрывают облака, особо там не разгуляешься, да еще и билеты не достать. Якобы гораздо лучше подниматься на Ломницке седло и оттуда любоваться и видом вниз, и самой горой. Конечно, на седле мы не были, и сравнение не корректно, но подъем на Ломницкий пик даже при наличии туч — это одно из наших самых ярких впечатлений о Словакии.
Подъем на самый верх из Татранской Ломницы — удовольствие не из дешевых, согласна. На человека все вместе выходит 46 евро (на пару евро дешевле, если покупать через интернет-магазин). Но при этом билеты разбираются очень быстро, и вероятность того, что вы приедете, возьмете билет и сразу полетите ввысь, крайне мала. Чуть позже, когда вы увидите, на чем предстоит лететь, поймете причину ажиотажа.
Поскольку мы не разобрались с регистрацией go-pass, по старинке решили брать билет в кассе. То есть в намеченный день (когда по прогнозу на горе обещали редкое солнце, а не затяжную облачность) мы сначала приехали с самого утра в Татранску Ломницу, взяли билет на самый поздний сеанс (в 16 с чем-то) и по-быстрому махнули в Штребске плесо. У нас все было хорошо рассчитано (казалось бы): час дороги туда, там три часа на прогулку до Попрадске плесо, привал и обратно по асфальту на станцию Попрадске плесо, потом еще час на электричке — и мы ровнехонько успеваем к фуникулеру!
Вот вам две части карты, что выдают бесплатно в Высоких Татрах. Чтоб вы понимали, Штребске плесо и Татранска Ломница не умещаются вместе даже на одну ее сторону!
Дальше все развивалось по сценарию «какие супермены писали о своих походах в статьях, что я читала?» Нет, с электричкой все было замечательно, как всегда: прекрасный татранский экспресс, покачиваясь, домчал нас до конечной Штребске плесо. Транспортная система в Высоких Татрах придумана очень интересно: Из Попрада электричка идет до Старого Смоковца и дальше до Штребске плесо. В Старом Смоковце можно пересесть на электричку до Татранской Ломницы. Причем расписание продумано так, что поезда приходят в Старый Смоковец примерно в одно и то же время: вагоны разного направления останавливаются на разных путях и ждут, пока все рассядутся, куда им нужно.
В горы в Словакии едут и стар, и млад. Нам встречалось множество семей с маленькими детьми на тропах — тех, кто еще не умеет ходить, взрослые несли в рюкзаках. Были и старички, с трудом разворачивающие конфету трясущимися руками, но с палками и в горной обуви.
Штребске плесо нам показалось самым фешенебельным что ли из татранских горных городов. Впрочем, рассматривать его мы не стали, а сразу пошли к озеру — оно похоже на наши водоемы — есть, где развернуться. Отсюда можно направиться к канатной дороге и подняться на Солиско (но зачем, у нас же впереди Ломницки штит), пройтись до водопада Скок (но накануне на водопады мы насмотрелись) или прогуляться до Попрадске плесо. Озеро невероятной красоты, как писали бывалые туристы, горная тропа, которую преодолеет и ребенок, и вот, наверно, самое лучшее: идти туда нам предстояло около часа, а в обратную сторону — полчаса, не больше. Конечно, от прогулки на Попрадске плесо мы ожидали только удовольствия!
Кстати, именно на этой тропе мы неоднократно встречали русскоговорящих — целыми семьями! А еще только здесь в лесу нас ели комары. Тропинка от Штребске плесо сначала поднимается в гору и проходит через лес — мягкая, песчаная, с вкраплением камней и изредка — луж.
Штребске озеро все уменьшается, пока не становится похожим на сердечко.
В какой-то момент лес прекращается, тропа становится горной и делится на две. Мы пошли по верхней в расчете на виды. Практически вровень с нами шла группа школьников с учителем: видимо, такие походы у них — обычное дело.
Долина красива, как и большинство горных долин. Тропа без особенных подъемов или препятствий — идти приятно. Но есть большое, но: мы шли быстро, и все равно потратили два часа! Ну никак не меньше! В итоге получилось, что мы добежали до Попрадского озера, сделали пару кадров и побежали на станцию. А что делать, если, опоздав на нужную электричку, мы опоздаем и на фуникулер на Ломницки Штит, а это почти 100 евро, потраченных впустую, и пропущенный подъем!
Конечно, оставить вас без хотя бы пары фотографий Попрадского озера я не могу. Тем более что и сама вспоминаю его больше по этим кадрам.
Асфальтированная трасса в горах — это странные впечатления. С одной стороны, идти легко, можно не осторожничать. А с другой — теряется обаяние гор. Вырубленные и искореженные короедом леса вокруг лишь усугубляют впечатление.
А что же касается советов из интернета, то там пишут, например: «Проще всего попасть к озеру от железнодорожной станции „Попрадске плесо“, откуда в сторону озера идет хорошая асфальтированная дорога. Идти по ней придется пешком в горку около 40 минут, однако подъем не очень сильный». 40 минут вверх — в таком случае дорога вниз займет у нас гораздо меньше времени, подумали мы — асфальт же. Вниз мы неслись горными козочками или скорее кошками — бегом, практически не касаясь земли, обгоняя на поворотах неспешных путников. Остановиться, чтобы попить воды, казалось непозволительной роскошью. В таком темпе дорога вниз у нас заняла ровно полчаса. Прибежали на станцию мы за пару минут до поезда — злые, голодные, запыхавшиеся.
Впрочем, «доверяй, но будь готов» вообще можно было назвать девизом того дня. Добрались мы до Татранской Ломницы и в обход любого общепита (хотя в желудке ой как сосало!) двинулись к Скальне плесо, чтобы уж ничто не могло нам помешать запрыгнуть в фуникулер на гору в четко установленное время. Тем более на всех картах обозначено, что в Скальне плесо есть ресторан — еще и с красивым видом отобедаем!
Как оказалось, ресторан там есть на самом деле. Видов тоже предостаточно. Только все это изобилие нам было уже недоступно: в 16.00 вся жизнь в горах начинает замирать: фуникулеры останавливаются, рестораны закрываются — даже летом, когда солнце еще высоко. Пришлось нам наедаться исключительно духовной пищей, гулять и ждать своей очереди на подъем.
А теперь, пожалуй, самое интересное: как выглядит подъем на Ломницки штит. Одним концом на горе, а другим у Скального озера закреплен канат, который больше опор не имеет. Перепад между двумя точками почти 900 метров. По канату движется небольшая кабинка человек на 15 людей, которые дышат друг другу в затылок. Из них парочка может оказаться, например, противными пьяными немцами, которые орут и толкаются.
Ближе к вершине кабинка идет практически вертикально — все вокруг скрыто за облаками и движение ощущается лишь по проплывающим в тумане глыбам скалы, которые становятся все неотесанней и пустынней. Наконец, кабинка прибывает в пункт назначения, вы выходите через длинную лестницу, и вас бьет в лицо холодный ветер, туман и звенящая безжизненность вокруг.
Первая мысль: мы столько бежали, а попали в молоко. Боженька, ну за что? А потом начинаешь прислушиваться, присматриваться с этой таинственной пелене, которая скрывает что-то такое, что в воображении всегда получится ярче любой реальности.
На случай, если туристу все же непременно хочется знать, что там в облаках, здесь установлен специальный щит с объяснениями. Примерно такую картину мы должны были увидеть.
А потом пелена то там, то тут расступается на пару минут, но этого вполне достаточно, чтобы обнажились первобытные скалы, кусочек мирной долины или даже целая вереница озер. И в какой-то момент мне пришло осознание: ведь именно к этим озерам мы и шли накануне! А вон у того перевала остановились. Невероятно, как близко к цели мы находились! И какое счастье, что не пошли дальше.
Если на горы попроще в Высоких Татрах взбирается целая вереница туристов, то Ломницки штит никто просто так штурмовать не станет. Кстати, наверху есть обсерватория, которая наблюдает за солнцем. А еще на этих горах живут какие-то уникальные мхи и лишайники (и уникальные люди, я бы сказала).
Еще на Ломницком пике предлагают уникальную штуку: переночевать в отеле на высоте в 2634 метра. И это всего за 550 евро на двоих, включая все подъемы, ужин-завтрак и невероятные виды.
Не знаю, правда, чем они там кормят туристов на ужин, но когда мы туда поднялись, из еды оставалась только минипироженка, чай и пиво. Впрочем, поесть (первый раз за день) нам удалось уже в Татранской Ломнице. Она нам показалась самой живой и самой большой из всех горных поселков.
Уезжая, конечно, мы каждый раз оглядывались на громадину, на вершине которой висела маленькая точка, где мы только что были.
Еще больше фотографий Высоких Татр смотрите в прикрепленном альбоме. А остальные рассказы про Словакию можно почитать здесь:
Низкие Татры, Демановская пещера свободы
Высокие Татры. День рождения для неподготовленных
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
