Начало здесь и здесь.
Перед встречей с этим шедевром Шираза, я откровенно нервничала. Зеркальная мечеть и мавзолей Шах-Черах… Очень хотелось попасть внутрь, посмотреть на игру зеркальной мозаики, на переливы света. Но самое главное, готова была хоть украдкой, хоть «из-под полы», но хоть одну-то фоточку сделать на память. А в отзывах туристов было написано — что немусульман пускают с трудом, только при наличии местного гида, который сможет договориться, или — что фотографировать запрещено, или — что пускают только в определенные часы…
Успокаивала меня только мысль, что наш гид — местный, ширазец. Неужели ж не договорится всеми правдами и неправдами?
Вот таким предстал перед нами Шах-Черах, и сложно было даже предположить, что такая красота снаружи таит еще бОльшую невообразимую красоту внутри.
Теперь рассказываю Вам всю правду о возможности для туристов по посещению Шах-Чераха (начало марта 2016 г.). На входе никто не спрашивает, каковы твои религиозные верования. Пускают ВСЕХ. Конечно, женщины при этом должны быть в платке и удлиненной одежде. На входе потоки разделяются — мальчики — направо, девочки — налево.
Далее — проходим через просвечивающее устройство. Отдельно просвечивают сумки и не только — их содержимое проверяется потом еще вручную. Проверяются местными иранками со строгим взглядом, которых я рассмешила до слез после прохождения просветки. Я очень маленького росточка, в длинной курточке с капюшоном, естественно, в платке. Но чадоры (иранцы произносят — «шадор»), которые там обязаны одеть поверх всей своей одежки женщины, и которые любезно предоставляются в мечети всем, у кого таких одеяний нет, так вот, эти чадоры — ужасно длинные, очевидно рассчитанные на высоченных фотомоделей. Короче, запуталась я в этом чадоре, хорошо хоть, не грохнулась. Там у чадора есть незаметно обозначенный капюшон, так я долго не могла сообразить, каким местом его куда… Молодцы девчонки-иранки, и куда подевался их строгий взгяд при виде моих мучений и пыхнений. Они остановили поток «просвечиваемых леди» и втроем меня кое-как «упаковали», причем это выполнялось без укоров или назиданий, а спокойно и деловито, с улыбкой. Какие ж у них ловкие руки! Я в момент превратилась в «капусту», мимо которой несколько раз, не узнавая, проходили собственный муж и гид, пока мне это игнорирование не надоело и я их не окликнула. Удивлению мужа не было предела: «Ленка, это ты что-ли?» Нет, подумала я, это уже не я, это капуста, одетая в простыню, которая к тому же совсем не понимает, как она умудрится поддерживать на себе все это «машиностроение», чтобы на него не наступить, да еще и фоткать при этом. А, забыла, надо еще поддерживать платок под капюшоном чадора и сам капюшон чадора. Короче…я готова была разреветься от беспомощности.
Вдруг вспомнилось, что надо еще и обувь снимать на входе в мавзолей-усыпальницу! Нагнись-ка вот в таком капустообразном состоянии! А у меня еще и молния на ботиночках!
Тут меня пощадили Высшие Силы. Теперь в Шах-Черахе не надо снимать обувь. На входе стоят корзинки с обыкновенными голубыми бахилами. Обожаю Шираз!:)
А камеру все-таки пришлось отдать мужу, я действительно не в состоянии была найти третью руку, чтобы фоткать.
Нас всех собрали (и мальчиков и девочек) вот в этом зале. Пришли два местных экскурсовода. Теперь это обязательное требование при посещении. Нельзя просто ходить, надо еще и слушать и вникать! Можно ходить и со своим гидом, но только в сопровождении местного экскурсовода. Что ж, это, пожалуй, правильно.
Только одно «но»… Мальчиков опять отдельно увел их экскурсовод-мужчина, а нас, девочек, отдельно повела женщина-экскурсовод, которая по-английски говорила также, как я на коренном языке племени мататури:)
Войдя в усыпальницу я забыла все языки мира, даже свой родной…
Красоту игры мельчайшей зеркальной мозаики нельзя передать словами!
Ты будто находишься в центре огромного, блистающего гранями бриллианта, а не внутри усыпальницы братьев Ахмеда и Мохаммеда, сыновей седьмого имама шиитов Мусы аль-Кадима, построенной в XIV веке…
Ты будто растворяешься в этой поистине неземной красоте, не успевая умом осознать, сколько же здесь оттенков всяких цветов: желтый, голубой, зеленый, фиолетовый…
Игра света мечети-усыпальницы, которую неофициально так и называют «Зеркальная мечеть», подтверждает перевод названия Шах Черах с фарси — повелитель света, король света…
Здесь не знаешь, чем больше любоваться — отражениями и переливами или шикарными люстрами…
Здесь удивляешься сочетанию зеркальной мозаики, кусочков смальты, отделки деревом
Стены богато украшены комбинациями зеркала и серебряных пластин,
а люстры преломляют потоки света…
Никто нам не сказал, это не фотографируйте, уберите камеру…
Женщины-мусульманки расположились прямо на полу. Их было много, кто-то читал Коран, кто-то молился, многие пришли с ребятишками…
Спокойно, тихо, я не почувствовала здесь себя «пришельцем из другой религии»
Плохо слушала нашего экскурсовода,
просто впитывала в себя красоту,
удивлялась, как искусно сделаны сталактиты (мукарны) из стеклянной мозаики,
поражалась тонкому сочетанию зеркала и мозаичных окон,
А это — сами усыпальницы, вокруг них много молящихся.
Как видите, в мавзолее можно фотографировать все, даже усыпальницы.
На выходе еще поразили вот такие двери:
Шах-Черах — САМОЕ СИЛЬНОЕ наше впечатление в Иране! Когда гид спросил нас на выходе из мечети: «Вам понравилось?», то мы в два голоса воскликнули: «обалденно!» А самое уникальное то, что Зеркальная мечеть и мавзолей были дважды разрушены землетрясениями — в 1588 и в 1852 и оба раза комплекс восстанавливали в первозданной красоте.
Потом мы долго бродили по улицам Шараза, «переваривая» впечатления, любуясь мечетями, причем ни одна из них не была похожа не предыдущую, они все разные. Посмотрите, какие у этой мечети интересные минареты:
На улицах Шираза уже вовсю продавали апельсины, клубнику. Клубника — сочная, мясистая, сладкая, настоящая королева.
А наш путь лежал в сад Наранджестан, сад в традиционном персидском стиле. «Нарандж» — сорт апельсина, отсюда и название сада, в котором растет очень много апельсиновых деревьев. Нас угощал такими апельсинами гид, этот сорт растет в Ширазе. Кожура — очень толстая, а сам апельсин — кисловатый, очень, не случайно этот сорт апельсина иранцы используют вместо лимона.
Багх-е Наранджестан (сад Наранджестан) нам показался самым маленьким, но самым уютным садом Шираза, с богато украшенным дворцом Гавам, с изумительным зеркальным залом и цветными стеклянными витражами. Создание сада Наранджестан (сад Гавам) восходит к эпохе Каджаров. Он находится на восточной стороне конца улицы Лофтали Хан Зенд. Во дворец Наранджестан обычные люди приходили по своим административным делам, и это было также местом встреч каджарских сановников и вельмож.
Дворец Наранджестан Гавам был построен в 1886 году архитектором Мирзой Ибрагимом Кханом по заказу семьи Гавам. В то же самое время возник и сад. Сад Наранджестан — необычайно красивое и ухоженное место, это уютный дворик с бассейном посередине. Вокруг бассейна разбиты чудесные цветочные клумбы, окруженные пальмами и традиционными апельсиновыми деревьями. Дорожки сада выложены мраморной плиткой, а бассейн украшен мозаикой и традиционным орнаментом.
Гуляя по саду, наслаждаясь благоуханием цветов и тенью апельсиновых деревьев, я удивлялась, сколько же всего изумительного представил нашему взору Шираз!
Продолжение: здесь
Теги:
Культурно-познавательный туризм
