Автобус вез наз из Осло в дивный край. Сколько же здесь красоты. И восемь лет спустя я всё ещё вижу эти пейзажи во сне…
маршрут: г. Осло — г. Одда — Стена Троллей — Атлантическая дорога — г. Свольвер — г. Осло
Я расскажу о нескольких днях этой поездки. Не о всех. Не о всех, потому что в какой-то момент красоты стало так много, что я онемела, и Норвегия навсегда превратилась для меня в страну молчания.
г. Осло.
Мы ехали по серпантину на обычном рейсовом автобусе. Казалось, что водитель или пьян или сошел с ума — так страшно было смотреть на те маневры, которые он совершал. Как близко расходился он с фурами, как пролетал туннели, как опасно заходил в вираж… А ты, ты даже не пристегнут
Ты беззаботно ходишь по салону, пьешь чай или принимаешь душ — он тут тоже есть. Это было 8 лет назад, наверное теперь здесь есть и ванна. Дорога извилистая и опасная: с одной стороны скалы, с другой — обрыв. Все это продолжается пока автобус не достигнет плато — вершины фьорда. Большая часть городов расположена вдоль береговой линии, но не на самом побережье, а во фьордах, где города хорошо защищены от приносимой океаном непогоды.
Наверное все знают что такое фьорды, но я всё же расскажу. С первого взгляда это выгладит как река, и многочисленные горные ручьи и бурлящие потоки, впадающие в него, создают ещё больше оснований для такой иллюзии, но это заблуждение. На деле фьорд — это море — морской залив. Море, прорезавшее сушу, и зашедшее в материк далеко-далеко. И вот вы сидите у себя под домом, в деревушке где-то в глуши за сотни километров от моря, и в то же время у него.
Норвегия — это конечно природа, если только вы не ученый и не едите в один из их первоклассных НИИ. Другой причины для путешествия в эту северную страну нет и быть, пожалуй, не может. Здесь всё ей подчинено. Довольно странно. Норвегия — одна из богатейших стран Европы, она огромное внимание уделяет развитию техники, технологии и генной инженерии, но природа …она как бы выше. Она то — на чем всё это построено — фундамент. Я поняла это ещё в автобусе. Они не разбомбили все скалы, в порыве сделать автобан, а просверлили аккуратные туннели только там, где это действительно было нужно. Они построили идеальную дорогу для людей, и тут же под ней проходы-арки для диких животных. Правительство дотирует фермерские хозяйства, чтобы они не убивали коз, коров, овец и других симпатичных животных, когда срок их «человекополезной жизни» подходит к концу, а декорировали ими прилегающие к трассе луга — они там просто мирно пасутся доживая свой век… В чистом виде гуманизм, тот редкий случай, когда и волки сыты и овцы целы: «И вам приятно, и корова счастлива. И мы — норвежцы — сами счастливы от самого осознания, что часть наших налогов идет на такое благородное и в то же время глубоко эстетское дело…», — рассказывал мне стюард автобуса, разносящий кофе и заполняющий бланк посещения пассажирами душа.
Хардангервидда — плато — Национальный парк Хардангервидда
Первая точка маршрута — затерянный среди ледников и фьордов городок Одда. Чтобы попасть туда мы преодолеем 430 км и проедем через потрясающий Hardangervidda National Park (Национальный парк Хардангервидда) — крупнейший из природных парков Норвегии. Вообще, норвежцы — народ приятный и дружелюбный. Здесь сложно встретить человека, который не говорил бы по-английски, а если по-английски не говорите вы — он сделает все возможное, чтобы с вами объясниться. Но несколько слов я бы посоветовала вам запомнить, просто потому, что порой тут так безлюдно, что даже не у кого спросить. Зато указателей здесь море. Мне кажется, когда они их расставляли, они запустили в лес туриста, и каждый раз, когда он останавливался в сомнении «налево» или «направо», они вкапывали указатель.
- «vidda» (видда) — плато
- «fjord» (фьорд)
- «fossen» (фоссен) — водопад
г. ОДДА.
Было раннее утро, около 05:00. Водитель выдал нам наш багаж, стюард налил кофе, оба пожелали нам приятного отдыха и автобус скрылся за поворотом.
г. Одда
Хорошо, что сейчас появилась целая куча разнообразных сервисов кроме отельного, и можно арендовать квартиру или даже комнату практически в любом уголке мира. 8 лет назад ничего этого не было (кроме Booking.com и туроператоров с которыми я стараюсь не путешествовать). Мы ехали практически вслепую. На туристических форумах я вычитала, что в Норвегии очень распространена практика гостевых домов. Это значительно дешевле и в каком-то смысле на много душевнее. Хостел хоть и самая близкая категория, но всё же не то. Это обыкновенный деревенских дом, каждая комната которого — номер. На этаже таких комнат 3–4. Туалет и душ, как водится в домах один на весь этаж. В гостиной ресепшен, в столовой — столовая, на кухне — кухня, в гараже — велики — всё в вашем распоряжении. Хозяин, а в нашем случае хозяйка и ее дочь, управляли домом: встречали, готовили, ели с нами и отдыхали.
Цены на отели, еду, кафе, транспорт, алкоголь — отдельная сложная история. Но коснуться мы ее должны обязательно. Норвегия — это не вся остальная Европа! Вот, запомните это раз и навсегда. Норвегия — это не Париж и даже не Лондон! И заметьте, я говорю не про Осло, а про всю страну целиком. В глухой деревне — городе Одда (да простят меня норвежцы) 1700 жителей, не тысяч, а именно человек — а цены выше любой европейской столицы. Не знаю как вам, а мне пиво по €25 за 0,33 поперек горло становилось. Евро здесь не в ходу — в Норвегии норвежские кроны — но для удобства понимания я представлю дело в понятной валюте. И всё бы это ещё ничего, можно ведь купить бутылку вина в супермаркете, чтобы выпить ее на берегу моря. Но и тут вас ожидает сюрприз — в Норвегии государственная монополия на алкоголь. Будьте бдительны: местные алкомаркеты не любят перерабатывать и закрывают свои двери в 16:00, а по выходным и вовсе закрыты. Что касается ресторанов, то в нормальном месте поесть меньше чем за €80 вам вряд ли удастся. Одним словом, с тех пор как ребята нашли нефть в море всё стало непросто.
Мы проведем здесь две ночи и полтора дня: остаток сегодняшнего и целый день завтра. Переночуем, а на утро отправимся смотреть стену Троллей (1100 м), входящую в группу «Big Wall» — самых сложный скал в мире для альпинистского восхождения. И будем продвигаться дальше…на север…
В самом городе Одда делать совершенно нечего. И если бы я заранее не прорабатывала весь маршрут я бы очень удивилась, выйдя из автобуса. На самом деле крошечный городок — отправная точка нескольких обязательных экскурсий. И пока основная часть туристов по совершенно непонятной причине посещает в этом регионе г. Бегрен, мы наслаждаемся уникальными красотами Хардангерфьорда.
озеро Рингедалсватн
Latefossen. Мы взяли велики и поехали к водопаду рано утром. Чтобы добраться туда нужно проехать порядка 20 км в одну сторону. Дорога горная, но очень приятная. Светило солнце, лицо обдувал прохладный свежий воздух. Чтобы картинка сложилась целиком: на мне были обыкновенные джинсы, футболка, свитер, носки и кеды суперстар. Всё.
(фото взято с официального сайта Addidas)
Почему это так важно? — кеды Адидас Суперстар — культовая легендарная модель, чертовски стильная, и на столько же неудобная для туризма…деревянная подошва, полное отсутствие амортизации, мембраны, протектора, фиксации стопы… Рюкзака у меня не было — вместо него небольшая холщовая эко-сумочка через плечо. В ней — пленочный ретро-фотик, которыми и были сделаны все эти кадры.
Мы часто останавливались, чтобы насладиться пейзажем, выпить воды прямо из горной речки или пропустить стремительно приближающийся автобус. Дороги узкие, а отдельной полосы для велосипедов тут нет. Я не очень опытный велосипедист и велосипеду предпочитаю любой другой способ передвижения. Надо сказать, что ехать было довольно страшно. Особенно, когда вас со спины обгоняет фура и потоки воздуха засасывают крошечный велик. Чувствуешь себя человечком в маленькой шлюпке в океане, а рядом проходит гигантский лайнер…и ты понимаешь, что он не желает тебе зла, он просто большой…
водопад Латефоссен
Путь к водопаду занял около двух часов. У подножья небольшой паркинг с кафе и магазином сувениров. Тут можно выпить капучино и съесть хот-дог. Я просто сидела. В глубине кафе есть несколько столов у самого водопада и если вам повезло с погодой и вы не боитесь намокнуть, то выбирайте именно это место. А если подойти совсем близко, то из-за брызг мир исчезает, и вы оказываетесь в бесконечном ярко-белом шуме прямо у подножья гигантской радуги… Не пытайтесь это сфотографировать — просто смотрите.
Через час я почувствовала сразу и жажду, и голод и какую-то непривычную усталость. Это горы — тут много кислорода и совсем нет загрязнения окружающей среды. Воздух в буквальном смысле дурманит. Мы решили возвращаться. Отдохнуть, перекусить и может даже прилечь на шезлонге с видом на горное озеро, а через два-три часа выдвигаться дальше. Сегодня у нас в планах был ещё ледник Буэр.
Мы добрались домой к 11:00. К этому моменту мы уже прилично устали. Пожалуй стоит отметить, что это сейчас я бегаю и тренируюсь в зале и бодро шагаю по неделе в горах, перебирая трекинговыми палками. А тогда…тогда проехать 50 км на велике это было событие. Мы удобно устроились в креслах на лужайке, выпили чай, потом кофе с коньяком, съели пару сендвичей и в принципе ни о чем не беспокоились. Здесь вообще сложно волноваться, здесь такая гармония и тишина, что слышно как бьется собственное сердце.
Чуть позже стало понятно, что этот момент был поворотным. Не помню уже своим ли умом я до этого дошла, но я тогда сказала, что если ещё часик вот так посидеть, то мышцы остынут и мы уже никуда не пойдем…помню, что через час я об этом жалела, через три начала проклинать всё на свете, а через неделю со слезами на глазах думала что было бы если бы я тогда не подняла всех в путь. Что было бы? — ничего.
Buardalen. Путь на ледник был четко обозначен на развилке: водопады направо (вокруг озера), ледник — налево. Наш дом стоял как раз на развилке, именно поэтому мы не смогли выехать к леднику с самого утра без заезда в дом — и слава богу! Мы взяли всё те же велосипеды… бутылку коньяка и пару шоколадок мы тоже кинули в сумку. Отпуск же!
Вы представляете себе ледник? Те люди, которые видели его своими глазами не в счет. Я вот не видела. Но я представляла, ошибочно конечно. Я представляла себе, что это замерзший лед из горных ключей и снега, например, который замерзает сверху горы…и вот так год за годом его становится всё больше, и постепенно он начинает «сползать» с горы…часть его тает и превращается в горные реки. А то, что ещё не растаяло можно увидеть зайдя в какую-то пещеру или ущелье у подножья… Запомните это моё заблуждение (ну или придумайте своё), и в тот день, когда вы в полном экипе и с кошками глубоко впившимися в лед, будете стоять на вершине ледника, вспомните о нем и о девушке в кроссовках Суперстар и здорово посмеетесь.
Посмотрите внимательно в левый верхний угол, где заснеженные вершины — сюда мы идем, но мы этого ещё не знаем.
Проехав около 7 км, мы попали в небольшую деревню. Тут указатель «Ледник 10 км». Ошибиться невозможно: поворот в другую сторону на этой развилке ведет в чей-то амбар. Дорога поднималась, становилась всё извилестей и круче. Здесь начался густой лес с одной стороны и появилась бурная река с другой. Мы поднимались. В какой-то момент стало действительно прохладно и я надела свитер (больше надеть было нечего). Прохлада здесь как и всё очень особенная. Есть и мягкая свежесть от реки, и аромат зелени и мха из леса, и в то же время есть морозец, как если бы вы открыли огромную морозильную камеру в теплом помещении, где много комнатных растений.
Порой на велосипеде тяжелее ехать чем идти пешком. До ледника (судя по очередному указателю) оставалось 5 км и я спустилась с «коня». Иди-толкай…вот лейтмотив следующих 2х часов пути. Иди и толкай в горку под 20°-25° наклона 8-килограммовый велосипед. Хочешь пить? — есть коньяк. Хочешь есть — вот шоколадка, а запить? — есть коньяк. Прогулка приобретала всё менее томный характер.
«Ну ничего, — говорила себе я, — ледник рядом, ледник уже совсем близко». Мы поднимались… Внезапно, совершенно неожиданно мы достигли цели. Перед глазами появился приличного размера паркинг над въездом в который были символические ворота с бодрящей надписью «Ледник Буэр. Вы достигли цели». УРА!!!! Но где же ледник? На паркинге было всё кроме того зачем мы сюда приехали: были и машины, и мопеды, и велосипеды, и даже дома на колесах… не было тут только ледника. А ещё не было никакого магазина, где можно было бы купить или набрать воды (в Норвегии воду можно пить ото всюду. Если вода есть — значит ее можно пить).
Осмотревшись, я обнаружила новые ворота и новую надпись «Ледник Бауэр. Начало трека». Вообще не испугала меня эта вывеска. Тут гуляло довольно много людей, даже дети были. Мы запарковали велосипеды на замок и ступили на трек.
«Смори, вон он», — тыкала я пальцем и радовалась как дитя. И это был действительно он. Именно там — на вершине горы. Мы шли по тропе вдоль горной реки, то подходя к самому ее берегу, то отдаляясь вглубь леса. Иногда наш путь преграждали ручьи и мы перепрыгивали через них, иногда потоки побольше и мы преодолевали их по хлипким деревянным мостикам. Так прошло ещё два часа…а ледник не приближался.
Суперстары к этому времени уже прилично натерли ноги. Становилось действительно прохладно и, что самое неприятное, очень хотелось пить. «Будешь?», — мой друг протянул мне бутылку коньяка. Мне было дурно от одной мысли об алкоголе, но желание согреться победило и я сделала глоток. Всё! Терпеть больше я не могла и шагнула в сторону мини-водопада сантиметров 50 высотой. Я опустилась на колени и стала пить. Если когда-нибудь вас постигнет подобная участь, пейте выше начала падения воды или сами струйки водопада, но никак не ниже — там вода поднимает всю грязь со дна. Мы отдыхали на теплых камнях, покрытых мхом, и тут в противоположном направлении — двигаясь нам навстречу — я увидела группу явно профессионально подготовленных туристов с кошками наперевес.
«Хэй гайз!, — поприветствовала их я, — а сколько до ледника?». Нас смерили взглядом, ухмыльнулись увидев бутылку коньяка и шоколадку в руках моего друга и гордо сообщили: «Вам? Часа четыре… Идите вниз, вы не успеете», — и он вознес палец в небо, указывая на солнце, тем самым добавляя моменту драматичности.
Вот идиот! Как можно не успеть на ледник?!
И мы пошли дальше. Было около четырех часов дня, когда дорога окончательно испортилась. Ее просто не стало. С мокрых скал свисали веревки и нам приходилось подтягиваться на них, чтобы сделать следующий шаг. Где-то веревки были натянуты между двумя камнями и неверный шар мог привести к падению в ледяную реку…а там уж как повезет… стало понятно, что тут нужна и специальная одежда, и специальная подготовка, и специальное оборудование…это было похоже на Форт Буаяр, где людям в обтягивающем трико предлагают набрать побольше золота в карманы. «Может вернемся?!», — предложил мой друг. «Сдаться? Сейчас? После стольких усилий… но я устала… ну ничего…отдохну… и есть охота, и спать… отпуск же! Нет! Надо закончить начатое!», — демоны внутри меня сражались не на шутку. Я молча продолжала идти. «Даш, оно того не стоит!». Я пропустила его вперед и стала подталкивать на следующую скалу. «Если ты сейчас заткнешься, я помогу тебе, только молчи и мы дойдем»!
Все люди разные. Кому-то достаточно принять участие и в форме выйти на поле. Другому — просто прийти на футбольный матч, где с пивом и чипсами, всецело отдаваясь игре болеть за любимую команду, а кому-то обязательно, непременно, во что бы то ни стало нужно победить. Мне нужно.
К леднику мы подошли в 18:30. До вершины было ещё часа 2 ходу, но без кошек уже было нельзя. Чистый лед. Это я теперь понимаю, что высокий скалолаз австриец был прав, тыкая пальцем в небо. Подняться на вершину только к закату — крайняя степень глупости и самонадеянности. Впереди 3 часа спуска по мокрым ледяным камням, а потом по темному лесу…без компаса, без фонарика…без телефона, еды, воды, теплой одежды… Ночь в горах наступает очень быстро, как обвал. Но тут на севере есть небольшое преимущество, летом здесь некое подобие полярного дня. Почти всю ночь небо не черное, а дымно-серое, как густой туман. Вокруг много водоемов: рек, озер и сами фьорды — они отражают свет и тоже помогают в пути…но всё равно становится очень страшно.
Нам повезло. Нам здорово повезло и ничего дурного не случилось. Но через неделю после нашего возвращения домой я прочитала в интернете, что четверо ребят сорвались при спуске как раз на этом треке в реку и двое погибли — один умер на месте от удара головой о скалу, а второй уже в больнице от гипотермии — переохлаждения…
На велосипедах мы спускались уже в кромешной темноте и благодарили хозяйку отеля, что на великах были светоотражатели и фонарик. Городок Одда (повторюсь) — большое село, на столько село, что о нашем отсутствии «В ГОРАХ ПРОПАЛИ ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ» к нашему прибытию уже знали все. Несколько патрулей было поднято по тревоге, а в холле дома нервничал начальник полицейского участка, который каждые 15 минут справлялся по рации о нашем местоположении.
Встреча была бурной. Они встречали нас как мама потерявшая ребенка, сначала орали и негодовали как можно было вот так вот, никому не сообщив, идти на ледник «голыми и босыми», а потом усадили нас за стол, кормили и поили местными деликатесами — рыбным супом и настойкой с пивом. Помню, что первый раз я отключилась за столом, потом на ступеньках между первым и вторым этажом, и только с третьей попытки я уснула на полу в своем номере, положив голову на край кровати.
Впереди будет ещё столько всего… нас ждали невероятные пейзажи, люди и приключения… дорога вела нас на север… the way to the North… Norway.
