Тайны Серебряной горы в Потоси

Здесь можно приобрести занедорого женские боливийские прикиды — шляпки и платья. Ну, это на любителя…

Мужики как-то не очень запомнились, но боливийки очень колоритны. Много юбок, платок, плед. И над всем этим на самой макушке — шляпка-котелок. А за спиной еще и ребенок привязан. Понимая свою такую исключительность — просят за фотки деньги.

Уюни, расположившийся на высоте 3670 метров над уровнем моря, был основан в 1890 году как торговый пост. В то время, когда мы там были (2008), по официальным данным, в нем проживало около 20 тыс. человек. Когда-то он был большим железнодорожным транспортным узлом, но из-за уменьшения объемов добычи руды, ради которой и разворачивалось все это дело, остались только транзитные пути до Чили, Аргентины и Ла Паса. Отсюда и большое кладбище паровозной техники прямо на околице города, которое мы видели вчера.

На улицах городка встретили несколько интересных инсталляций — рабочего-железнодорожника, который помахивая гаечным члючом, катит паровозное колесо. Ему не хватало только крестьянки с серпом.

И мы её нашли! Неподалеку была какая-то другая — боливийская мать, которая, по-видимому, собралась заключить в свои объятия всех — и детей, и мужчин…

Ну, и конечно, в отличие от старых, заброшенных и проржавевших паровозов, которые мы видели вчера на кладбище железнодорожной техники, на одной из улочек нам встретился сияющий и отреставрированный паровозик еще «тех времен». На его боку красовалась надпись ENFE, которое расшифровывалось как Empresa Nacional de Ferrocarriles (национальное предприятие железных дорог). Иными словами, железные дороги были национальным достоянием Боливии, а не частных меценатов.

В Уюни оставляем наши джипы и утром на автобусе двигаемся в сторону города Потоси (205 км). Следует сказать, что все междугородние автобусы, которыми мы пользовались в Боливии, были комфортабельными и двухэтажными. В них ехали и местные жители со своими узлами и шляпками. Дорога проходила через полные олова оливкового цвета горы и через шесть часов мы прибыли в славный пролетарский город Потоси, в котором остановились в Hotel el Turista (Calle Lanza 19).

Потоси и его достопримечательности. 7 января

Город Потоси, в который мы прибыли пополудни, является одним из самых высокогорных в мире — он находится на высоте 4090 метров. Основное его достояние — Серебряная гора (Cerro Rico), высотой 4820 метров и вся напичканная серебром. Она является и «лицом» города, и дала статус Потоси как самого богатого города 18 века. И вот уже более 200 лет из нее выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. И хотя со временем его запасы все же стали иссякать, данная промышленность еще осталась и в наши дни. Кроме серебра в этих местах добывают ещё олово и медь.

Потоси уже к 1625 году являлся одним из крупнейших по численности населения городов Нового Света и в XVI–XVII веках во времена разработки серебряных рудников считался крупнейшим мировым промышленным центром. Сейчас в нем проживает около 160 тысяч жителей.

И назавтра, в одну из ее шахт, мы заказали экскурсию …

По высотной шкале город Потоси занимает третье место в мире. Его опережают только два других города — боливийский Эль-Альто (4150 м) и перуанский Ла-Ринконада (5100 м), экономическая жизнь которого сосредоточена вокруг золотого рудника.

Находясь уже почти неделю в Боливии и, пройдя ее самую высокогорную часть (4,5 — 5 тыс. м), мы уже достаточно адаптировались к таким высотам и уже никто не испытывал никаких неприятных ощущений. Правда, и бегать не хотелось. Ну, и попивали, конечно, чай из листьев коки, который подавался в каждом отеле.

Отель El Turista, в котором мы остановились на ночлег, находился рядом с центральной площадью Plaza 10 de Noviembre. Эта дата, как для нас когда-то 7 ноября, связана с освободительной борьбой боливийцев против испанцев. Поводом к этому послужила весть о том, что Испания пала под натиском Наполеона. И в ноябре 1809 года восстание докатилось и до Потоси.

Эта площадь типична как для всех испанских городов, так и для всех поселений, построеннных испанцами в Южной Америке. Везде она является центром города, всюду четырехугольна и всегда на ней стоят главные здания города — мэрия, костел и торговые ряды. А в центре, как водится — обязательный фонтан и прогулочные бульвары.

Точно также все это есть и в Потоси. Только здесь, вместо фонтана, стоит статуя боливийской Свободы-матери, установленной в 1890 году. Она чем-то похожа на свою американскую сестру — на голове корона, в руках факел, освещающий дорогу вперед и книга с законами. Впечатление от статуи портила лишь электропроводка освещения факела, протянутая к нему прямо по воздуху через всю площадь.

Мы с удовольствием прогулялись по центру города, отражающему богатую историю Потоси, благодаря которой он и попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кафедральный собор с двумя башенками по бокам, выполненный в классическом стиле барокко, очень старый. Он был построен в 1564 году. Собор неоднократно обновлялся и сейчас выглядит очень ухоженным. Его посещение свободно для всех, а желающие могли заказать по нему и экскурсию с гидом.

Кроме этого собора, в городе насчитывается еще около трех десятков старинных церквей, ведущих свою летопись с 16–17 веков. В настоящее время не все из них действуют по своему прямому назначению — некоторые используются в качестве музеев, а часть из них превращены в монастыри.

Обстановка в городе спокойная, по улицам и скверам гуляет много людей. Многие боливийки, как и заведено, все в своих неизменных шляпках-котелках, многочисленных разноцветных юбках, кофтах, поверх которых накинут еще и теплый большой платок. От взгляда на них не прячутся и улыбаются в ответ. Мужчины выглядят более серьезными, одеты по-простецкому и часто смотрятся как «гопники».

Может быть, поэтому в городе было видно много полицейских. И часто — женского пола. Маленькие, коренастые и мускулистые на вид.

Для архитектуры многих сооружений и домов центральной части города тоже был характерен стиль испанского барокко. Это видно и на арках входа в парк и на многих жилых домах.

Прогуливаясь по городу, встретили интересные изделия и инсталляции, свидетельствующие о хорошем умении потосцев работать с металлом. Тут и филигранные скамейки из чугуна, и решетки, опоясывающие парковые зоны и какие-то настенные памятники.

Возможно, этот всадник олицетворяет одного из боливийских героев — борцов за независимость Боливии — креола Алонсо де Ибаньес, поднявшего в 1612 году восстание против испанцев.

Поднявшись на смотровую площадку колокольни, нам открылась панорама всего города. За ее центральной частью с 3-4-х этажными домами, вдали были видны только низкоэтажные строения, за которыми простирались безжизненные оливкового цвета зеленовато-серые холмы.

Интересной оказалась экскурсия на Монетный Двор (Casa de la Moneda). Чего только в этом музее мы не встретили — и этнографию, и живопись, и индейские мумии из захоронений, и, конечно же, денежные монеты. Здание музея занимает целый квартал и находится невдалеке от площади 10 ноября.

Даже не будучи нумизматами, мы по достоинству оценили эту уникальную коллекцию. Помимо старинных монет всех веков, в музее представлены и приспособления, с помощью которых их изготовляли. Поначалу более ста лет монеты делались вручную с помощью зубила и молотка. Они, конечно же, были неодинаковы по размерам и с неровными краями.

До нашего времени сохранились и деревянные чеканные станки, которые приводились в движение из подвала, в которых рабы, лошади или мулы вращали эти валы.

Но позже испанские власти, завезя из метрополии прокатные станы для изготовления листового серебра, стали изготавливать уже более пристойные деньги. Для их хранения и транспортировки создавались и уникальные сейфы-сундуки со множеством замков. Наверное, вскрыть их без ключа можно было только с помощью современной «болгарки».

Помимо «денежной», в музее хорошо представлены «минеральная» тема, предметы вооружения, драгоценные украшения и старинные столовые приборы. Встретились даже несколько мумий.

Ну, а на выходе из музея, заплатив пару долларов, можно было, приложив немного силы, и самому отчеканить себе на память серебряную монету.

Экскурсия в шахту добычи серебра. 8 января

Как известно, история Потоси началась с 1544 года, когда пастух Диего Вальпа обнаружил на склонах тогда еще безымянной горы Cerro Rico драгоценный металл — серебро. Ну, а развитие этой истории, принесшей несметные богатства испанской короне и смерть тысячам шахтеров, мы видели вчера в музее Монетного двора. Правда, более дотошные историки полагают что про эту гору и ее богатства знал еще и одиннадцатый инка Уайна Капак, побывавший в этих местах задолго до испанцев.

Сегодня мы лезем в шахту. Еще издали видны серебристого цвета отвалы породы, вывезенной из шахт. Думаю, если покопаться среди нее, то можно и насобирать килограммчик-другой серебра …

Крутые фотки в новом прикиде — резиновых сапогах, касках с фонарями и шахтерскими цигарками.

Перед посещением — покупка традиционных и жизненнонеобходимых для шахтеров предметов: шашек динамита, листьев коки, каких-то термоядерных сигарет с кокой и тростникового напитка «солдатик» крепостью 96 градусов. По незнанию обстановки, я, было, купил несколько пачек сникерсов, но мне дали вежливо понять, что у нас экскурсия не в детский сад.

Первым делом еще в городе мы купили динамит. Он продается свободно в расфасовке (зеленый пластид в картонной трубке) с надписью Dinamol. Made in Bolivia. К нему прилагаются все необходимые причиндалы: детонаторы, усилители взрывчатки — короче, за пару долларов можно на улице приобрести весь джентльменский набор террориста.

Эх, если бы все это свободно продавалось у нас! Как бы легко решались многие проблемы! Хотелось взять немного и для себя — но, если бы мы ехали в обратную сторону! В сторону Альтиплано. А то в Ла Пасе уже не повзрываешь!

Заходим в шахту. Гору за два с лишним столетия успели хорошо покопать и она вся испещрена беспорядочными штреками. Говорят, должна была завалиться еще года три назад. Надеемся, что не сегодня.

Под ногами хлюпает вода. Навстречу выходит рабочая смена шахтеров.

Узкий темный штрек. Еле светят фонарики. На "честном слове" держатся выдолбленные когда-то проходы и потолки. Слева и справа — глубокие штреки вверх и вниз с приставными деревянными лесенками. Это вертикальные выходы на другие горизонты шахты. Некоторые проходы стоят с покосившимися от времени крепями. И как шахтеры здесь блудят без компаса по этим подземным лабиринтам, трудно себе даже представить…

Основные орудия шахтера — динамит, молоток, зубило и какая-то боливийская мать. Всюду куски породы с примесью серебра. Если хорошо покопаться — наверное, можно найти и кусочки с драгоценным металлом. Но искать некогда — идем вперед. По дороге у стен встретилась парочка статуй — испанца-надсмотрщика и боливийского рабочего.

Метров через пятьсот — тупик.

По бокам две лавочки, на которых, покачиваясь, сидят два, уже поддавших, шахтера. Их рты набиты кокой. По-видимому, они нас ждали. Наш гид Педро рассказал, что артель шахтеров состоит из нескольких человек. На свой страх и риск они разыскивают в породе сереброносную жилу, подрывают ее динамитом и вывозят вагонетками на поверхность. Как правило, такая порода содержит до 60-70% серебра. За смену такая бригада может добыть до 10 кг чистого серебра. А всего, за время существования этого горнодобывающего дела, из горы было получено около 45-50 тыс. тонн серебра.

У стены — чучело шахтерского бога Анкла Джо или, по ихнему - Эль-Тио, который оберегает шахтеров и дает им богатую серебром жилу. Всех, особенно женщин, поразило его выдающееся мужское достоинство. А может быть это просто так выглядел камень, который был между его ног…

По принятому обычаю, перед сменой, шахтеры «кормят» его кокой, окропляют спиртом и суют в рот сигарету. Хорошо, что в этих шахтах нет метана. После знакомства и обмена подарками (они нам — фото с ними, а мы им — наши сувениры — см. выше), идем обратно.

И вдруг раздался какой-то глухой посторонний звук - Бум, Бум. Это взорвали породу динамитными шашками, сказал наш Педро. Мы почувствовали резкое уплотнение воздуха и даже заложило уши. Затем вдалеке прозвучало еще два взрыва и за ними снова прошли две спрессованные воздушные волны. Все притихли и стало немного "не по себе". Глядя на хлипкие и потрескавшиеся деревянные опоры, подумалось - "А не мало ли дали спирта и коки Анклу Джо"? Но, все обошлось ...

Пыльно, узко, душно. Под резиновыми сапогами хлюпает жидкая грязь. На улице моросит дождик. Выйдя из штрека, увидели мальчишек, с интересом ожидавших нашего возвращения.

Для нас шахтерская жизнь закончилась, а для этих ребят — все впереди. Обсуждение впечатлений от этой экскурсии будет продолжаться еще не один день. Почему нет таких экскурсий в наши шахты - непонятно! И никто из нас туда не ломится. Я уже не говорю об иностранцах ...

Вернувшись уже к себе домой, скачали и посмотрели фильм "The Devil”s miner» – «Шахтерский дьявол» (2005), весьма правдиво повествовавший об условиях работы шахтеров в горе Серро Рико. Если ему верить, то работать шахтером берут уже с 10 лет. Ну, а постоянная работа "под градусом" в условиях замкнутого пространства, нехватки кислорода и дыхания пыльным воздухом, ограничивают их жизнь 40-45-летним возрастом ...

Сегодня поздним вечером нам предстоит ночной переезд автобусом (538 км) из Потоси в столицу Боливии Ла-Пас, в которой мы проведем один день. Чем удивит нас эта холодная и самая высокогорная столица государства в мире?

P. S. По подсчетам некоторых исследователей, от болезней и несчастных случаев за всю историю разработок Серро-Рико погибло около 8 миллионов индейцев и привезенных из Африки рабов.

Согласно официальным справочным данным, в Потоси, являвшимся крупнейшим месторождением серебра в Южной Америке, за период с 1556 по 1783 год добыто этого металла на 820 513 893 песо. Этот металл существенно укрепил испанскую корону тех времен ...

----------------

Фотографии автора и Петра Лыпко

Документальный фильм автора «Вокруг Южной Америки» — 1,56'

Эпизод с Уюни и Потоси — с 1,04′50″

На конкурсе фильмов о путешествиях, ежегодно организуемых петербургским телеканалом «Телепутешествия HD», этот фильм получил Первую премию за 2008 год.

P. S. Этот фильм не рассчитан на пару минут. Для его просмотра лучше всего взять еще и бутылочку хорошего чилийского вина Bino Bianko или Bino Tinto и тогда погружение в атмосферу Южной Америки будет более полным…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия