Бали. Как избавиться от дурных мыслей...

Слоновья пещера находится возле Убуда, неподалеку от парковки и небольшого сувенирного рыночка. От рыночка небольшая лестница ведет к самому храму, купальням и роскошным тропическим зарослям.

На самом деле Слоновья пещера не имеет никакого отношения к слонам. Да и самих слонов на Бали отродясь не бывало, а те, что развлекают туристов, были завезены с соседней Явы и они как раз и есть те самые, что «понаехали».

Версий, почему пещеру назвали Слоновьей, очень много. Какая из них ближе всего подобралась к правде, толком никто не знает, но именно это окутывает все такой таинственностью, что быть на Бали и не увидеть эту пещеру будет огромной ошибкой. Наш гид Вайян так не трепетал ни перед каким храмом, а это много значит!

Версия первая. Жили-были две реки. Одну прозвали Слоновьей, вторую не помнит уже никто. Реки текли, бурлили во время сезонов дождей, размывали прочные скалы, пробивая себе дорожку. Ну и промыли пещеру, к которой перекочевало имя одной из рек. В общем, версия разумная. Но какая-то неинтересная…

Версия вторая. Жил-был великан. Был он стеснительный, совестливый и когда его поругивала за проказы и шалости его великанская мама, осознавший свое поведение великан смущенно ковырял пальцем что ни попадя. Ну и наковырял пещеру. Версия сказочная, но от этого она становится только красивее…

Версия третья. Согласно яванскому стихотворению, в этих местах обитали аскеты. Были они люди глубоко религиозные, время проводили в молитвах и покаянии, спуску себе не давали, с ленью боролись всю свою жизнь, придумывая себе сложные и невыполнимые задачи, чтобы она, эта самая лень, искоренилась вовсе и не мелькала даже на задворках сознания. Эффективнее всего лень истреблялась рытьем пещеры. Причем руками. И желательно в прочной скале. Версия, как бы это сказать… Но вызывает уважение к трудягам. Пусть она станет у нас основной, больно велик подвиг аскетов! Пыталась я поколупать скалу пальцем, нет уж лучше я с ленью бороться не буду…

Версия четвертая. Название пещеры связано с богом Ганеша, чья статуя есть в пещере. У бога голова слона, значит и пещера Слоновья. Но это совсем простая версия, неинтересная и мне она не нравится…

Перед тем, как зайти в Слоновью пещеру, надо порыться в памяти, собрать компактно все дурные мысли, посещавшие вас за жизнь, накинуть еще несколько, из предстоящих десятилетий жизни, и смело перешагивать порог. Если дурных мыслей очень много, на пороге можно потоптаться. И я совершенно серьезно все это советую! Над входом в пещеру есть голова демона. Прожорливого и вечно голодного к тому же. А демон как раз питается дурными мыслями и чем их больше, тем ему сытнее и вкуснее. И вы освободитесь от ненужного груза, и демон сыт — все довольны и счастливы! Вайян утверждал это на полном серьезе. Пришлось покопаться в памяти и потоптаться на пороге пещеры, пожелав демону приятного аппетита.

Вход в пещеру маленький (метр на два), это мой рост позволяет пройти не пригнувшись, остальные пригибают голову перед демоном или получают по лбу за строптивость — выбирайте сами вариант. Как зовут демона, выбравшего столь удачный рацион питания, доподлинно неизвестно. Нет и точной информации о его половой принадлежности — то ли он бог Земли, то ли вдова-ведьма. А может и два в одном — дама занимается дурными мыслями мужчин, мужчина помогает дамам.

Ганешу в пещере я не сфотографировала, было мне не до того. Надо ему непременно принести подарочек. Все это знают, и гора подношений вокруг Ганеши может сравниться только с горой подарков под елкой единственного внука многочисленных бабушек и дедушек. Люди несут дары не в порыве бескорыстия. Ганеша могущественный и очень влиятельный бог, помогающий во всех начинаниях и устраняющий любые препятствия на вашем пути. Вероисповедание для него не имеет особого значения — был бы человек хороший и не жадный, тогда отчего ж не помочь! Что я просила у Ганеши, вспомнить так и не смогла, а потому решила, что он помог. Неудача точно бы запомнилась, и Ганеша бы не отвертелся от объяснений, чем я ему не угодила.

А вот кое-что другое сфотографировала…

Три фаллических символа бога Шивы (лингамы). Ну, во всяком случае, именно так объяснил Вайян. Дары тоже принимают, поблескивают от обильного масла в неровном свете тусклой лампочки и что-нибудь да значат. Гид ушел в несознанку, я ушла к Ганешу, истина так и осталась неразгаданной. Ну хоть возвращайся!

Есть в пещере ниши — маленькие, темные, душные. Использовались они для медитаций, но в таких условиях настроиться на нужную волну мне было бы сложновато. Судя по обжитости и одомашненности ниш, медитируют в них и нынче.

Побродив по небольшой пещере, размером с чуланчик, я отправилась к выходу, еще раз порывшись в дурных мыслях — вдруг и на выходе демону надо поесть чего…

И отправилась я к купальням. Хотя с купален, по идее, надо было бы начинать: омовение предшествует медитации. Купальни тоже древние, воды в них совсем немного и поделены они на женские (налево) и мужские (направо). Воду льют статуи (6 штук) из своих кувшинов. Сюда меня и потащил Вайян, чуть ли не волоча за руку. Оказалось, что вода-то не простая, а косметическая и вообще волшебная очень! Помня, что омоложение водой в Танах Лот мне совершить не удалось, Вайян решил меня порадовать у другого священного источника, в Гоа Гаджи. Радостный гид настоятельно советовал пройтись вдоль кувшинов, собрать из них полные ладошки воды ну и исправить ущерб, нанесенный временем. А почему бы и нет, подумала я и рванула навстречу вечной молодости.

Омолодившийся организм воспрянул, набрался неведомо где новых сил и понес меня осматривать джунгли — влажные, замшелые, горячие и похожие на все остальные джунгли, но тогда я этого еще не знала и получала самое настоящее удовольствие первооткрывателя. Есть там мостики, тоже замшелые и скользкие, есть вьющиеся тропинки, корни, норовящие подставить подножку, огромные цветы, опадающие к вашим ногам и даже указатели, позволяющие не заплутать окончательно и бесповоротно.

Если времени свободного много, а любопытства и того больше, на джунгли можно убить целый день. Кроме богатой природы, в них есть множество маленьких храмов, находить которые тоже увлекательное занятие. Но подумав, мы решили особо не углубляться, на мелочи не размениваться, не забывать, что отпуск не резиновый, и что программа-минимум далеко не выполнена. Почтительно простившись в Ганешей и Слоновьей пещерой, еще раз умывшись омолаживающей водой (в качестве контрольного выстрела), мы отправились дальше…

Пура Тирта Эмпул.

Расположен Тирта Эмпул в 15 км от Убуда, если двигаться в сторону Кинтамани, на север, в деревне Тампаксиринг. Дорога симпатичная, полюбоваться есть на что, и время пролетит очень быстро.

Тирта Эмпул переводится как «Храм Священной воды» и является весьма почитаемым храмом. На территории есть священный источник с волшебной водой, сотворенный Богом-воителем Индрой и три бассейна для омовений. Раньше бассейны делились на мужской, женский и бассейн для особых церемоний, но сейчас, как я заметила, никто особо не придерживается правил и семьи совершают омовения вместе.

Я уже говорила, что вода для балийцев священна, а храмы, стоящие на воде или имеющие свой источник, автоматически становятся особыми и почитаемыми. Вода Тирта Эмпул особо свята, настолько, что все церемонии кремации проводятся именно с водой этого источника. Исцеляющая сила этой воды тоже велика и не имеет конкурентов на острове.

Пропущу длинную легенду, которую долго-долго рассказывал нам Вайянг — у каждого храма есть своя собственная легенда и чем храм почитаемее, тем длиннее и сложнее его история. Суть легенды в вечной борьбе Богов и Демона, в коварстве последнего и наивности первых, но добро, а значит и Боги, побеждают всегда.

Вера балийцев в волшебную силу воды этого храма непоколебима! Количество корзинок с подношениями впечатлило, как ни в каком другом храме.

Всего в бассейнах 12 фонтанчиков с водой. Поднести дары и зажечь благовония надо у каждого, перед тем, как начнешь омовения. Делают это всегда женщины. Каждый кран имеет узкую специализацию: один изгоняет бесов, другой — от сглаза, третий — от отравлений, четвертый — от бесплодия и так далее. Есть кран, где воду берут для омовения умерших, живые его обходят стороной. А есть те, что отвечают за сохранность дома или автомобиля. Перед каждым фонтанчиком надо произнести молитву, а потом трижды поднести голову под струю воды и ждать сбычи мечт.

В обычные дни народа у источника немного, в большие храмовые праздники бассейны полным-полны.

Наш гид, всерьез занявшийся моим омоложением и сохранением вечной молодости и вечной жизни, очень уговаривал меня отправиться к фонтанчику номер не помню какой, все-таки какое-то время прошло с той поры. Но взвесив с одной стороны желание навсегда остаться юной и свежей, а с другой, количество организмов, регулярно окунающееся в эту воду, я отклонила идею Вайяна и решила донашивать то лицо, которое мне подарил Господь при рождении.

Прояснив с бассейнами и просмотрев церемонию очищения от всего сразу, да еще и не одну, мы отправились дальше.

Вокруг водоемов выстроены небольшие павильоны, в которых устроены святилища всевозможных богов — Шивы, Индры (он на территории этого храма самый главный), Вишну. Вайян перечислял всех, но остальные имена мне ни о чем не говорили, а этих я худо-бедно знала. Святилищ много, на втором десятке я сбилась со счета.

Есть здесь и неизменные ворота, и красивая резьба, и яркие орнаменты, и статуи, покрытые мхом от вечной влажности и сырости. Если рассматривать и изучать все обстоятельно, не торопясь, то дня не хватит.

На холме, возвышающемся над храмом, стоит то ли дом, то ли вилла. Постороена она была еще голландцами, частенько отдыхавшими в ней. Потом вилла полюбилась первому президенту Индонезии Сукарно. История тут темная и немножко неприличная. Говорят, что из окон этой виллы президент рассматривал на совершающих обряд омовения женщин, любуясь хорошенькими и стройными фигурками купальщиц. И вроде бы самых фигуристых он требовал доставить к нему в виллу для… Ну, может поговорить хотел о том, о сем, история о подробностях умалчивает. Но то, что из окон виллы бассейны отлично просматриваются, факт достоверный и неоспоримый.

Сейчас на этой вилле отдыхают особо важные гости, пройти к ней поближе нет возможности и остается только верить или не верить всем слухам, что распускают жадные до скандала люди. Кстати, на этой вилле даже Хрущев гостил, во время своего официального визита в Индонезию — об этом любой гид расскажет с удовольствием и подробностями, начиная рассказ словами: «А вы знаете, кто такой Хрущев?»

На территории храма можно провести очень много времени, есть на что посмотреть, есть о чем послушать. Тишина, присущая Бали здесь не нарушается, несмотря на обилие народа, туристы тоже ходят тихонько, поддавшись святости этого места, природа вокруг такая же необузданная и дикая, как везде на Бали и если чего не хватает, то только свободного времени, которое даже в этом райском месте спешит неумолимо, отсчитывая скоротечные дни отпуска…

Озеро и вулкан Батур.

«Будет холодно» — предупредил нас Вайян.

«Холодно» по балийски — это «нормально» по нашему, когда можно отдохнуть от липкой и влажной жары, вдохнуть чистый и прозрачный воздух и вспомнить, что не везде одежда липнет к организму, кое-где можно и вздохнуть свободно. А Вайян всерьез утеплился, прежде чем везти неугомонных туристов туда, где дорога поднимается выше облаков…

Батур — место обязательное к посещению. Можно просто полюбоваться озером и вулканом — это проще всего. Можно подняться на вершину вулкана и встретить на Батуре закат, а потом и рассвет — это чуть сложнее, но и намного красивее. Суровая тучка всегда висит над вершиной. Иногда туча бывает грозной, иногда выглядит скорее легким облаком, но что-то все равно будет прикрывать вершину вулкана, так уж тут повелось и огрорчаться этому совершенно не стоит.

Место, где расположен вулкан, называется Кинтамани, что не совсем правильно. Кинтамани — это всего лишь одна из деревушек, притулившаяся у края кальдеры. Сильное извержение вулкана когда-то разрушило деревушку Кинтамани, оставив на этом месте красивое озеро. Потом деревню перенесли, сохранив привычное название. Иногда и вулкан Гунунг Батур называют Кинтамани. Вулкан особенный, называется стратовулкан или вулкан в вулкане, когда в жерле начинается еще один. Смутно припомнилось что-то из школьных уроков географии, у меня была очень хорошая учительница и рассказывала она нам много всего интересного.

Если постараться, то здесь можно увидеть все три самые высокие вершины Бали — Гунунг Батур, Абанг, Гунунг Агунг.

Приблизительно между вулканом Батур и вулканом Абанг, в самом сердце кальдеры, расположено озеро Батур, в котором обитает богиня Дэви Дану. И понятно, что вода этого озера считается священной. Балийцы свято верят, что наполняется озеро одиннадцатью священными небесными источниками, не оскудевает никогда и никогда не опускается уровень его воды. Рисовые терассы обязаны именно этому озеру водой и урожаями. А растет здесь не только рис и урожаи всегда выходят отменными.

Если верить Вайяну, длина озера 8 км, а ширина — 3 км. Вокруг озера расположились деревеньки, или как их называют, «озерные звезды». Но обойти вокруг озера не получится, да и объехать его тоже нереально — нет дороги.

Для любителей особых впечатлений есть необычная аттракция. Здесь живут анимисты, до сих пор хранящие истинные традиции балийцев. Анимисты верят в одушевленность всей природы и поклоняются своим духам. Есть у них кладбище, на которое спешат попасть многие путешественники.

Дело в том, что умерших не кремируют, а просто кладут в корни дерева Меньян, отрубив предварительно голову. Через некоторое время, от обезглавленного тела не остается практически ничего. Это «ничего» бросают в общую кучу скелетов и черепов, собирая внушительную гору останков, столь привлекательных для многих туристов. Добраться к кладбищу можно на лодке и желающих вроде бы хватает, но я не отношусь к их числу. Мне приятнее любоваться живым… В общем, отказались мы нарушать покой умерших.

Вулкан Батур — активный. Любит он гневаться, извергаться и творить всяческие безобразия. Двадцать извержений за 200 лет — на мой взгляд многовато. И жертв на его счету немало, и деревни разрушал, и округу пеплом засыпал. Самое сильное извержение было в 1917 году — погибли тысячи балийцев, разрушены храмы, дома, погибли плантации риса. «Мир трясло» — вспоминал наш гид те страшные времена.

«Нас тоже трясло» — ответила я Вайяну, думая совсем о другом…

Последнее извержение Батура было в 1994 году. Последний выброс газов — в 2011. Когда будет следующее, известно лишь всесильным богам.

Самое непонятное для меня — те, кто живут у подножия вулкана ничуть не опасаются его извержения. «Все в руках божьих» и «все будет хорошо» — отвечали они неизменно на мой вопрос, не страшно ли им. А я не могла отмахнуться от мысли, как наверное страшно жить в ожидании неизбежного ужаса…

Вокруг озера множество плантаций, на которых что только не растет: помидоры, перец, капуста, огурцы и что-то совсем мне неизвестное. Правда, удивляясь диковинному овощу, который я бы непременно высадила в горшочек и украсила им свой подоконник, испытала я абсолютное изумление, узнав, что симпатичные пестрые горошины называются баклажаном. Честное слово, у нас зеленый горошек крупнее вырастает!

Грядочки все аккуратные, ровненькие, стройные — идеальный порядок. Земля вокруг обильно удобрена вулканической породой и дает хорошие урожаи. Рис тоже растет и это совсем другие пейзажи, в сравнении с теми, что я видела в Убуде. Там террасы были укутаны зеленым барахатом, образцово покачиваясь под легким ветерком. Здесь тоже были террасы, но рис поспевал, колосья наливались золотом и клонились к земле, а кое-где урожай был уже собран.

Среди террасных площадок то тут, то там мелькали крошечные домики и совсем уж потешные чучела, распугивающие птиц. Иногда на полях работали крестьяне, но было их мало — то ли по жаре за рисом не ухаживают, то ли просто время не пришло. Повезло мне на Бали увидеть, как сажают рис, вспахивая землю покрытую высоким слоем воды, как растет он, словно зеленый яркий бархат на идеальных ступеньках и как начинает золотиться. Каждый раз картины менялись и сложно сказать, что мне понравилось больше. Но то, что зрелище рисовых террас завораживающее, это я могу сказать совершенно точно! Ради этих картин я готова возвращаться и возвращаться на Бали снова и снова…

Здесь была самая обычная жизнь балийцев, не парадная, не для туристов. Изредка кто-нибудь приподнимал голову, разгибал спину и смотрел — кто это там пожаловал? А потом принимался за прерванный труд.

И тишина, царящая над террасами, и далекие пальмы, и неспешно плывущие облака, и ленивый ветер, и горячее солнце — все это Бали, навсегда оставшееся в моем сердце…

Фотоальбомы к рассказу

Бали. Парк птиц и рептилий.

Бали. Райские кущи.

Бали. Такая жизнь...

Бали. У океана...

Бали. Храмы острова.

Теги: Самостоятельные путешествия