Бали. Погружение...

Балийскую жизнь можно подсмотреть в настоящей балийской деревне, на острове их много. Мы были в разных деревеньках — какие-то приходилось проскакивать не останавливаясь, едва успевая посмотреть из окна, как мелькают рисовые поля, как сушится рис на обочинах дорог, как в одном и том же ручье плещутся ребятишки, прохлаждаются собаки, моется посуда, стирается белье… Было странно все это наблюдать и даже дико, пока я не поняла главное — это ИХ жизнь, ИХ привычный уклад, ИХ традиции: создаваемые, передаваемые, почитаемые, и не мне решать, правильно это или ужасно с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил нашего общества. После этого стало легче и стало проще.

Деревушка Буало построена явно с коммерческими целями, сложилось у меня впечатление. На настоящую балийскую деревню она мало похожа, хотя все правила вроде бы и соблюдены: есть въездные ворота, имеется храм, у входа в дома разложены подношения богам, бегает любопытная детвора. А дальше — сплошные различия.

Ресторанчики открыты на каждом шагу, англоговорящие официанты, изучившие и русский язык на очень неплохом уровне, приглашают зайти поужинать, и сулят за это скидку и доставку сытого организма до отеля за счет заведения. Витрины заманивают свежевыловленной рыбой, огромными креветками, а для любителей изысков — и омарами, не считая всякой океанской мелочи.

Сувенирные лавочки предлагают всяко-разно, включая футболки с признаниями любви к Бали. Магазинчики рангом повыше порадуют всевозможными змеиными вещичками, не в том смысле, что для змей, а в том, что из кожи змеи. И торг не только приветствуется, а нужен обязательно, как элемент колорита, ну и возможность сберечь деньги, избежав ненужных трат.

СПА-салоны на каждом шагу, любой цены и самых разных рисков для здоровья. Можно ограничиться рыбьим педикюром, а можно рискнуть и пойти дальше, доверившись ловким пальцам балиек, очень умело делающих массажи, это надо признать…

Вокруг Буало открыто очень много отелей, и балийцы ловко смекнули, чем и как можно поправить свой финансовый уровень жизни. Обменников валют много, ресторанов еще больше, зазывалы куда только не заманивают потенциальных жертв. Таксисты неспешно барражируют территорию, настойчиво приглашая довезти вас до отеля и дико изумляются, если вы решите пройти пешком шагов эдак 15 — такие расстояния надо покрывать только на такси — любой балиец в этом глубоко убежден!

Но в этой же Буало, если свернуть с туристической тропы чуть в сторону, можно посмотреть самую обычную жизнь, скрытую от глаз туристов.

Земля на Бали не продается. Все было поделено в самые древние времена и произрастание богатства возможно только, если вы получите наследство или удачно вступите в брак, да и то все это происходит по мужской линии. Женщины на Бали существа бесправные, но не сказать, что очень уж угнетаемые.

С раннего утра балийские дамы начинают готовить подношения для своих Богов, их раскладывают в домашнем храме, у ворот дома, в кухне, автомобиле. Идешь по улице и все время поглядываешь под ноги — не наступить бы. Видела я, как брезгливо поджимают губы наши туристы, наступив на эти корзиночки и откидывают их эдак ножкой. Аккуратно обойти эти корзиночки и принять правила жизни балийцев, мне кажется проще и воспитаннее…

Храм, да не один, в деревушке должен быть обязательно — балийцы люди религиозные! В праздники вся деревня, нарядная, с песнями и танцами, с огромными корзинами, наполненными дарами, идет в храм, чтобы чествовать своих божеств. Зрелище это для нас совершенно экзотическое, непривычное, но очень симпатичное и красочное. Храмы все строятся строго по правилам и ориентированы на море и горы, где живут добрые и злые божества.

Улицы деревень тоже ориентированы на море и горы, и это связано все с теми же Богами острова: духи предков и Боги обитают на вершинах гор, значит горы — это священное направление. Злые духи живут в океане, там их царство, и там они всесильны.

Дома и дворы огорожены кирпичными заборами — верят балийцы, что кирпичи берегут от всего негативного их жилища. Резьба на воротах — своеобразная визитная карточка дома. Посмотришь, чем и как украшены заборы и сразу понятен статус хозяев в балийской иерархии.

Во дворе все расположено согласно строгих правил и вековых традиций. Домашний храм — для почитания духов предков. Дом — для отдохнуть-переночевать. Беседок несколько: в одной из них кухня, где готовится еда, в другой — семья собирается пообщаться, поговорить, третья — для особых церемоний. Даже едят балийцы не в доме, за одним столом, а уединенно, и там, где им приятнее всего наслаждаться пищей. Может потому они все такие стройные и хрупкие, что едят неспешно, сосредоточившись на процессе и не отвлекаются на разговоры, как это принято у нас?

К климату своему привычны, кондиционеров в домах нет, холодильники тоже редкость. Но пройти в дом и посмотреть, что там и как — задача практически невыполнимая. Не любят балийцы пускать чужих людей в дом — и это тоже элемент их религии, традиций и обычаев. Не имея возможности посмотреть, я пытала день за днем нашего говорливого гида — как живут на Бали? И узнавала о совсем иной жизни, такой непонятной и такой необычной для нас.

Гид рассказывал, что имена у них, как таковые, отсутствуют, а мальчиков называют немудряще: Первый, Второй… С девочками и того проще. Старики не знают, что такое пенсия — у них ее вообще не бывает, и взрослые дети обеспечивают родителям старость (может и от этого балийские семьи всегда такие большие?). Национальная кухня проста, скромна и ничем, кроме риса и специй туристов не может порадовать — ну не будете же вы пить кровь гадюки, в самом-то деле…

Что такое смена времен года и облетевшая листва с деревьев, балийцам объяснить сложно, равно, как и что такое гололед на дороге или сугробы, морозы, метели. Хоть наш гид и очень хорошо говорил и понимал по-русски, но объясняя, что такое наша зима, я испытала самый настоящий дефицит слов и понятий. Что-то удалось описать, но многое так и осталось не осознанным — и сам наш Вайян мне так и сказал: «Понять-то я понял, но представить себе такого я никак не могу»…

А я, общаясь с Вайяном и слушая, как живут балийцы, не могла понять, как у них получается жить, не впуская суету и хаос внешнего мира в спокойствие своей души. Самое важное и самое главное для балийца — сохранять внутреннюю гармонию, равновесие души, закрыв ее для стороннего негатива.

— Как? — спрашивала я.

— Просто. — отвечал Вайян. — Закрой душу для всего плохого и живи добром, украшай свой мир, свой двор, свой дом и поймешь, как украсится твоя жизнь, благодари Богов, путай все планы Демонов, думай много, ешь мало, двигайся всю жизнь, а паузы для отдыха заполняй медитацией. Расслабься. Живи.

Вроде все просто и ничего нового, но уложить балийское отношение к жизни в своей голове мне оказалось так же сложно, как Вайяну представить сугробы и морозную зиму…

Каждый новый день на Бали начинался со встречи с гидом. Потом была дорога, сулившая немало открытий, а длинные перегоны были заполнены разговорами «за жизнь», давшие мне много знаний о житье-бытье балийцев и заставившие посмотреть на все, что я там видела, совершенно иными глазами.

Дримленд.

Очень популярный пляж и среди балийцев, и среди туристов! Не избежал он и участи быть включенным в рейтинг лучших пляжей Бали, причем неоднократно.

Уединенная бухта, укрытая высокими скалами и с чудесным видом на океан, уходящим в бесконечность — так встречает всех Дримленд. Бывают на пляже отливы, бывает высокая волна, но встретить опустевшим этот пляж не получается ни у кого. Народа много всегда, я бы даже сказала, очень много народа!

Расположен он в получасе езды от Куты или Нуса-Дуа, а чтобы пройти на пляж нужно заплатить небольшую плату охране. Деньги взимают за охраняемое ваше спокойствие, за некую цивилизованность этого пляжа, ну и за то, чтобы эта цивилизованность была, но дикости и первозданности пляжа не мешала.

Пляж и в самом деле производит впечатление дичайшего места, не испорченного человеческой рукой. Но ресторанчики, кафешки, бунгало, беседки, прокат серфов на пляже имеется.

Узкие и запутанные дорожки ведут к пляжу, на котором понимаешь, что ты попал в совершенный рай, что цивилизация растаяла в дымке, а буйная в своей дикости природа покоряет, располагая к неспешному отдыху…

Во время отлива волна спокойнее и океан не так безумствует. Во время прилива, волны могут вырастать до 15–20 метров в высоту и тут уж не поплаваешь себе в удовольствие.

Что еще? Песочек — мелкий, словно пыль. Зелень — яркая, словно ее специально раскрасили к вашему визиту на Бали. Цветы — огромные, диковинные, невиданные. И понимаешь, что совсем не напрасно балийцы считают Дримленд «великолепным, волшебным, единственным»!

Наш гид обещал нам показать самое красивое место на земле, ведя к пляжу. И я ему поверила сразу, как только увидела всю эту красоту своими глазами…

Паданг-Паданг.

Пляж Паданг-Паданг расположен неподалеку от Улувату и знаменит прежде всего своей волной, до которой так охочи серферы со всего света. Ну и мне хотелось очень посмотреть на отчаянных смельчаков, пытающихся поймать волну. Зрелище это завораживающее, а сам факт того, что у меня хватает осторожности не лезть на доску и напрасно не рисковать своим носом и зубами, придает зрелищу еще больше колорита. А выбитые зубы у серферов случаются частенько…

Дорога к пляжу неприметна и если бы не наш Вайян, я бы ее могла и не найти. Узенькие ступеньки, выбитые в скале, ведут вниз, к огромному пляжу, окруженному скалами с пещерами. Высота волн зависит от сезона и серферы очень хорошо знают, когда нужно ехать на Паданг-Паданг, а когда ловить волну в Куте. Эстетичность зрелища усилена фигуристыми и мускулистыми телами серферов, лихо закидывающих тяжелые доски на плечо и изящно скользящих по волне. Красиво — не передать! Огромный пляж заполнили сплошь Метью Макконехи — ну разве не завораживающее зрелище?

Мне повезло, на этом пляже я побывала до того, как Джулия Робертс отправилась на Бали «Есть. Молиться. Любить.». В то время пляж еще не взлетел на гребне популярности, а потому и народа было относительно мало. Хотя в тот день я думала, что это многовато, но вернувшиеся не так давно с Бали знакомые показали мне, что сделала с этим уютным пляжем популярность…

На пляже можно не только лететь на волне, но и просто расслабиться на песочке: лежаков нет, зонтиков почти нет, но нависшая скала дает отличную тень, вход в океан удобный, пологий и очень неторопливо набирает глубину. Наверное, из-за этого на пляже много туристов с детишками.

Если волны бьют рекорды, то пляж заполнен в основном публикой, любующейся серферами. На этом же пляже проводятся соревнования серфингистов (в августе), но тут уж как повезет…

Улувату.

Улувату — место, куда везут всех туристов, прилетающих на остров. А кого не везут, тот норовит побывать самостоятельно, не испугавшись рассказов про ужасных воришек-обезьян. Про обезьян все правда — орудует там преступная банда, норовящая умыкнуть все, что к телу не приклеено, да и то, что приклеено, тоже пытаются «увести» у зазевавшегося путешественника. То ли сами служители храма дрессируют этих воришек, чтобы иметь постоянный доход в виде благодарственных чаевых за вернувшиеся к законным владельцам ценности, то ли сами обезьяны настолько нечисты на руку, что их и науськивать не надо — этого я не знаю. НО!!! Собираясь в храм, что расположен в Улувату, оставьте в машине или, еще лучше, в отеле свои драгоценности, сумку и прочие мелкие детали. Уберите подальше очки, перехватите поудобнее ремень фотоаппарата, не берите воду и не зевайте, засмотревшись на красоты вокруг. Помните — за вами следят и ждут, когда вы зазеваетесь, чтобы умыкнуть все равно что!

Как молниеносно умеют приближаться обезьяны, я видела сама. Реакция дикого зверя превосходит любую реакцию человека, это доказывать не нужно. Заколки из волос они выдирают вместе с клоком прически — думаю, не столько жалко ерундовой заколки, сколько больно и обидно. Бутылки с водой у них прямо-таки вожделенная добыча. Выхватив ее, обезьяна начинает ее терзать и рвать зубами в хлам, пытаясь добраться до воды, и демонстрируя миру свои могучие клыки в оскаленной пасти.

Пляжная обувь разрывается и разбрасывается вокруг, покрывая дорожки мусором самых радужных расцветок. И что-нибудь более-менее ценное эти создания норовят скинуть со скалы, нагло ухмыляясь и явно потешаясь над туристами. Сама видела!

При всей моей любви к животным, обезьяны стоят обиняком — хитрые, агрессивные, кровожадные, вороватые, нечистоплотные животные доводят меня до исступления своим поведением и полюбить их у меня не получается ну никак…

Ну вот, я вас предупредила о неприятностях, теперь можно рассказать о необыкновенной красоте этого места, именуемого Улувату…

Прежде, чем отправиться в сам храм, где много диких обезьян, и где можно увидеть танец Кечак, сопровождающийся еще и закатом, надо полюбоваться видами издалека. Здесь такое раздолье для любителей фотографировать все и вся! Стоишь на самом краю скалы (90 метров!), смотришь, как далеко внизу разбиваются волны о скалы и рассыпаются пылью на небольшом пляже и проникаешься красотой Бали, соглашаясь — нет места совершеннее!

Говорят, с этой скалы можно рассмотреть даже силуэт острова Ява, если видимость хорошая. Сколько я не всматривалась в горизонт, так ничего и не увидела — дымка была, пусть и не самая большая, но остров она все-таки укрыла от человеческих глаз…

Самый красивый вид со скалы — во второй половине дня, когда зной хоть немного, но ослабевает. К тому же, закат здесь необыкновенно хорош, опять же, в ясную погоду, без дымки или облаков. Да и огромные автобусы с туристами, приезжают с утра, а к вечеру и обезьяны устают озорничать, и народа намного меньше гуляет по скале, и на территории храма посвободнее — все спешат посмотреть танец Кечак и не мешают вам фотографировать красоту этого места.

Зелень вокруг под стать видам на океан — яркая, сочная, густая, с мелькающими то тут, то там крышами и скульптурами. Словно попал в загадочный лес, спрятавший от глаз все свои сокровища. То, что в этой зелени притаились обезьяньи банды, как-то не вспоминаешь, да о них и не думаешь плохо, пока лично не столкнешься. Здесь нужно гулять не спеша, проникаясь этим местом, любуясь и запоминая — когда еще выпадет удача побывать на Бали еще раз?

На этой скале расположен храм Пура Лухур Улувату.

Индуистский храм входит в шестерку важнейших храмов Бали, является «сторожевым» и предназначен охранять остров от Демонов океана. Чтобы попасть на его территорию, нужно взять на прокат саронг (выдают на входе в храм, чтобы прикрыть плечи и колени) и заплатить за входные билеты. Билеты для балийцев стоят дешевле, туристам приходится переплачивать, но разница в цене не очень высокая. Сам храм расположен на краю высокого утеса, им мы и любовались со скалы.

Место это для балийцев святое, к религии они относятся очень серьезно и это надо помнить, гуляя по храму и рассматривая диковинное для нас место. Балийцы очень деликатны в проявлении своих чувств и ничем не покажут, что вы их разгневали или обидели, но осадок в душе останется, думаю я. Лучше быть сразу внимательнее и деликатнее…

В храме поклоняются двум богиням: Рудре, покровительствующей охоте, ветрам, бурям и Деви Лаут, богине моря. Основан храм в 11 веке — представить страшно, как давно это было!

А стоящая на самом краю утеса трехъярусная пагода, ставшая символом этого места и фотографируемая всеми туристами, возведена в память о местном святом Нирартхе. Именно на тот самом месте, где стоит этот храм, святой достиг нирваны во время медитации. В общем-то, стоя на этом месте, в нирвану очень несложно поверить, а поверив, достигаешь ее сам, быстро и просто воспаряя над открывающимися красотами.

До начала 20 века в храм могли заходить только члены королевской династии, для остальных это было запретное место. Туристам тоже не в любое время открыт доступ в храм: во время религиозных церемоний вас туда не пустят.

Важно помнить, что обезьяны здесь священные животные, лес вокруг храма принадлежит им и воспитать воришек между делом, отвесив им увесистую затрещину, чтобы покарать за воровство, не получится — животное священно и ему можно все. А вам нельзя… Но если приходить без угощения для обезьянок, и не размахивать перед их носом бананами и бутербродами, то они на вас не обратят внимания. Ну, почти не обратят…

Помимо красот и прелестей храма, можно устроиться на скале и полюбоваться закатом (с 17 до 18 часов). Но тут нужно предугадать погоду, а это не всегда получается. Общепринято, что закаты в Улувату отличаются удивительной красотой и величием. Нам не повезло — коварная дымка наползала на горизонт, затягивала небо и в конце концов, задернула окончательно занавес, лишив нас удовольствия.

Но мы приехали к закату ради другого зрелища, нас ждал ритуальный танец Кечак.

На территории храма есть небольшой амфитеатр, с видом на закат и океан, кстати. В этом амфитеатре, между 17 и 18 часами проходит представление, собирающее многочисленных туристов — танец Кечак. Для того, чтобы занять хорошие места, надо прийти чуть раньше и потом посидеть-поскучать, ожидая начало. Но увидев, как много народа пожелало посмотреть представление, я не пожалела, что мы пришли рано — опоздавшим места не осталось.

Индонезийский танец Кечак понятен интуитивно и не требует внимательного знакомства с либретто или дословного перевода. Танец пересказывает историю из Рамаяны о похищении Ситы и спасении ее Рамой. Билетик купить необходимо, но цена не критичная, да на Бали и нет цен, пугающих своей суммой!

Те, кто приходит раньше, смогут подсмотреть, как танцоры «массовки» (более 100 мужчин, одетых в клетчатые саронги) готовятся к представлению. То, что для нас всего лишь зрелище, для балийцев — серьезный ритуал, и я в этом убедилась сама. Сам танец Кечак — танец огня. Действие начинается засветло, ритм и эмоциональность нарастает, достигая кульминации с наступлением ночи. Царство огня вступает в свои права…

Как человек, совершенно неподдающийся влиянию всяких шаманов, магов, экстрасенсов и прочих служителей плохо изученных направлений одурманивания мозгов, могу сказать, что в танце определенно есть нечто гипнотическое, заставляющее принять ритм танца и повторять его невольно вслед за танцорами. Апофеоз, когда неожиданно вспыхивает огонь и торжествует добро, душа воспринимает, как момент настоящего счастья. Как они этого добиваются, годами репетиций и тренировок или еще чем-то полумистическим и непонятным — мне неведомо. Но подтверждаю главное — танец затягивает, словно в водоворот, делая тебя участником сего действия, а транс танцоров невольно цепляет и зрителей.

И лейтмотив сюжета «Ке-чак-чак-чак, Ке-чак-чак-чак» потом долго звучал у меня в голове, настраивая на медитативное созерцание балийских прелестей…

«Брызги воды».

Между пляжами Нуса Дуа, есть удивительное по красоте и мощи природы место. Идти туда лучше во время максимального прилива, а если океан будет еще и волноваться нешуточно, то доведется вам увидеть совершенную и неуправляемую стихию!

Нам не удалось добраться туда в первой половине дня, да и океан все время наших каникул был тих и безмятежен, поэтому всей красы «Брызг» мы так и не дождались. Отправились мы туда вечером, по время отлива, по дороге любуясь обнажившимся океанским дном. Муж не мог понять, что меня привлекает в отливной красоте, а я любовалась тем, что в общем-то видеть всем нам не дано и прячется под огромным слоем воды. Поэтому дорога всегда была долгой и шла зигзагами: надо было полюбоваться огромными черными крабами, попытаться поднять «ну хоть еще одну ракушечку», увязнуть в грязи, выбраться из нее и снова рвануть туда, куда не звали. Долго мы шли к «Брызгам», муж даже негодовал, но лениво так, все-таки на Бали сильно гневаться не получается…

Пройдя пляжи, дорога выводит к парку, названному «Сад Надежды» и устроенному аккурат к международному симпозиуму, проходившему в 1993 году на Бали. В симпозиуме принимали участие 170 стран, каждая страна посадила в этом саду свое дерево, какие-то прижились, какие-то наоборот. Говорят, что растет и наше, российское дерево, но я его найти не смогла, а подсказать хотя бы направление, в котором его нужно искать, было некому. Что было в этом саду во время симпозиума, я не знаю, но сегодня это самый обычный парк, где не очень много туристов, но много балийцев — мальчишки гоняют мяч, малыши делают первые шаги, влюбленные парочки гуляют по аллеям.

Дорога из вулканического камня приведет к «Брызгам».

Вход в парк помечен огромным камнем с надписью «Нуса Дуа, Полуостров, Сад Надежды» (понятно, что на английском языке). Дальше поставлены ворота, характерные для Бали и украшенные четырьмя слониками, возле которых я сразу же усадила фотографироваться мужа. Выцарапать фотографию для отчета не представилось возможным, он у меня не любит публичности.

Туристы забредают в этот сад с единственной целью — посмотреть на «Брызги воды», понаблюдать, как волны разбиваются о скалы, иногда перекатываясь через эти скалы и обдавая водой, пеной, брызгами и соленым ветром всех, кто норовит подойти слишком близко к краю скалы. Максимальная высота столба воды и брызг достигает четырех-шести метров.

Придя туда, понимаешь, что все-таки в прилив зрелище было бы эффектнее, но даже в низкую волну картина впечатляла. Нужно добавить, что на самой кромке утеса толпились местные мальчишки, в поисках приключений на свои юные головы, скажу так… Глядя, как с оглушающим грохотом и веером брызг волны обрушиваются на скалы, мальчишкам хотелось всыпать ремня и прогнать из опасного места. К тому же, «Брызги» собрали немало жертв — волна «слизывает» зазевавшихся и не всех можно даже попытаться спасти. Но кто и когда верил статистике?

Мостик, неприметный на фотографии, не спасает в максимальную волну и с него как раз и смывало зазевавшихся туристов, бывали случаи…

Некоторые норовят ради красивого кадра презреть опасности и карабкаются на влажную и скользкую скалу, не думая, что фото может стать последним. Насмотрелась я глупости человеческой у этих «Брызг», на пол жизни хватит…

Если ориентироваться по отелям, то эта аттракция расположена в районе отеля «Гранд Хайят», от которого до «Сада Надежды» буквально пару шагов. Чем хуже погода — тем эффектнее зрелище. Вход в парк и к аттракции совершенно бесплатный.

Место это очень красивое, если не пренебрегать безопасностью. Любовались мы красотой стихий долго, пока совсем не стемнело, а ночь на Бали — это когда ни огонька, ни фонарика и только на луну и подсветку телефона надежда…

Красивые фото «я на фоне» получились и без риска для жизни, надо было только подойти к процессу творчески и не брать в кадр судорожно вцепившиеся в скалу пальцы с побелевшими костяшками — действительно страшно, когда за твоей спиной пропасть, а стихия бушует не на шутку…

Вот в таких «лени и безделии» и проходил наш балийский отпуск… И я об этом совсем не жалею! Все увиденное бережно собиралось в копилку воспоминаний — на фотографии надежда небольшая, мало ли, что с ними может произойти, а душа хранит бережно, подсовывает воспоминания в нужное время и умеет разложить их так, что иногда начинаешь завидовать сама себе — какое счастье, что довелось увидеть все это своими глазами.

И Бали я упаковала, как самое редкое сокровище, в самых укромных уголках души и памяти…

Фотоальбомы к рассказу

Бали. Парк птиц и рептилий.

Бали. Райские кущи.

Бали. Такая жизнь...

Бали. У океана...

Бали. Храмы острова.

Теги: Самостоятельные путешествия