Бали. Путь просветления...

Сложно составить рейтинг самых красивых мест Бали, у меня так ничего и не получилось — все мне нравилось, все доставляло удовольствие и приносило радость для глаз. Но Таман Аюн по праву считается одной из самых красивых достопримечательностей.

Приезжать сюда надо рано-рано утром, пока нет пронырливых толп организованных туристов, пока царит тишина, покой и какая-то совершенно особенная нега, помогающая разглядеть то, что будет скрыто от глаз за сутолокой шумного дня.

Расположен храм недалеко от Убуда, на юге Бали, рядом с деревушкой Менгви и считается вторым по величине храмовым комплексом на острове.

Название переводится как «храмовый сад» или «прекрасный сад» и это действительно так. Огромные зеленые лужайки, цветущие деревья, высокие кротоны, лотосы, парящие над гладью пруда, буйная тропическая растительность — все это ждет на территории.

Таман Аюн окружен рвом с водой, а соединяет храм с внешним миром один-единственный мостик, охраняемый каменными стражниками. Улыбнешься им, проходя по мосту и попадаешь в совершенно иной мир: невиданный, зеленый, цветущий, загадочный…

Храм был возведен в начале 17 века, для династии Менгви и долгое время считался главным храмом королевства. Реставрации не меняли внешнего вида, только деликатно обновляли его. Берегли и сад вокруг, ухаживая за ним и облагораживая.

Сюда едут полюбоваться пагодами. Сами пагоды — символ священной горы Махамеры, являющейся центром вселенной — об этом знает каждый балиец с самого детства. На вершине этой горы обитает Верховное божество, туда же улетают души умерших людей.

Отношение балийцев к смерти совершенно особое, и это тема для отдельного разговора. Да и сама печаль этого события настолько не вяжется с царящей в природе радостью и гимном всему живому, что разобравшись в ритуале, поневоле понимаешь балийцев.

Священная гора Махамера почитаемая, уважаемая. Пагоды строятся с соблюдением всех правил и символизируют отношение народа менгви к их благородным предкам.

Разглядела я и узор на этих пагодах — всем известная свастика. И снова поймала себя на различии наших миров. У нас свастика — это ассоциация с войной и нацизмом, у балийцев — символ движения, жизни, Солнца, света и благополучия, как и было заложено изначально. И от этой свастики я никак не могла отделаться, отмахнуться, не обращать внимания…

Ворота храма красивые, огромные, украшенные символами, оберегающими храм от злых духов. Рассматривать их можно часами, разбираясь в хитросплетениях узоров и выясняя, что они значат.

Ворота для балийцев — тоже символ. Поначалу удивляешься их обилию, потом привыкаешь, но все равно рассматриваешь, очень уж он красивые.

Храм поделен на дворики — первый, второй, третий. Есть и самый главный, окруженный каменной стеной, куда вход посторонним заказан. Ворота всегда закрыты, за ними поклоняются Шиве.

Камень охраняет от злых демонов, а значит именно здесь хранятся святыни храма. В самые главные праздники ворота в этот дворик широко открываются и можно увидеть то, что спрятано за семью замками. Повезет попасть на «Праздник открытия и освящения храма» — увидите то, что никому не показывают, сколько бы денег вы не сулили гидам и служителям храма.

Внутренний дворик можно обойти и посмотреть на него почти со всех сторон, любуясь пагодами и восхищаясь природой.

В храме много скульптур, статуй. Все они символы чего-то важного и понятного самим балийцам. Запутавшись в сложной иерархии местных богов, окончательно потерявшись в дебрях балийской религии и отчаявшись уложить их в своей голове по порядку, я просто рассматривала каменные изваяния, пытаясь заглянуть в глаза и души тех, кого увековечили в замшелом камне.

Дворики храма расположены террасами, одна другой выше. На третьей террасе есть колокольня, поднявшись на которую можно посмотреть далеко вокруг. Четвертый дворик — священный, именно в него можно попасть только в праздник. Сами террасы и их уровни, символизируют три мира — людей, божеств и сакральный мир, самый высокий и недостижимый.

Когда-то по этим террасам и этим садам гуляли особы королевской крови. Дочери плавали на лодочках по прудам, любовались цветущими лотосами, созерцали рыбок и медитировали у нефритовой воды. Неверное, в те времена все было иначе: красивее, пафоснее, пышнее, царственнее. Лотосов я опять не дождалась, рыбки готовы были выпрыгнуть из воды за порцией крошек, а нефритовую воду я обозвала мутной и зеленой. Наш Вайян сдержанно поправил мои ошибки и деликатно вернул на путь просветления, посоветовав не судить поверхностно о глубоком…

Таман Аюн — совершенно особенный. Окруженный длинными каналами, он словно воспаряет над землей, увлекая тебя подняться вместе с ним. Тихое журчание струй фонтана, мягкий шелест листвы, горячее солнце, огромные ароматные цветы, посеревшие от времени тростниковые крыши, возможность разглядеть где-то там, вдали, вершину горы Батукару, все это настраивало на совершенно иной, созерцательный и неторопливый лад. И хотелось верить, что путь просветления начинается именно здесь, среди нефритовой воды и высоких пагод, выстроенных с оглядкой на гору Батукару…

Приезжайте в храм как можно раньше, пока мир не проснулся. Будет вам тогда гарантировано уединение, тишина и возможность пройти на территорию бесплатно, пока билетеры досматривают свои последние сны.

Распрощавшись с храмом и заручившись обещанием Вайяна показать священную гору Батукару (очень уж интересно стало посмотреть, что в этой горе такого особенного), мы отправились дальше. Впереди нас ждали растения, цветы и самый дорогой кофе.

Плантация растений, специй и кофе Лювак.

Плантация — это слишком сильно сказано, подумала я, вылезая из кондиционированной прохлады в тропическую духоту. Климат Бали настолько благодатный, что растет здесь все, что падает в землю, достигая совершенно невероятных размеров. Тут и ананасы, и огромные папайи, плоды какао и кофе, бананы, трава лемонграсса и черный перец. Я гуляла среди всей этой экзотики и немножко завидовала тем, кто может лакомиться вкусными папайями, свежесорванными с дерева, или посадить у себя в саду куст ароматного кофе и любоваться его цветением. Не удивительно, что фрукты на Бали стоят смешных денег, а вкус их превосходит все, что я пробовала до, да и после этого.

На любой, даже самой скромной плантации, есть магазинчик, продающий специи, какао, кофе и чай с лемонграссом. Цены будут приятные, качество — отменное. Я купила и не пожалела, больше я такого вкусного какао не встретила в своих путешествиях.

Есть на плантации и уголок для дегустации продаваемых напитков, как правило, это спрятанная в густой зелени беседка с улыбчивой балийкой и витающими ароматами кофе.

Есть на плантации и сам лювак, по виду очень напоминающий кошку. Зверек спал, свернувшись комочком и наотрез отказался позировать, как я его не пыталась уговорить. Попрыгав вокруг клетки, я отказалась от идеи получить фотографию производителя самого элитного кофе и решила оправиться на дегустацию сего напитка.

Кофе Лювак знают все, равно как и историю его появления на свет. Очень симпатичный зверек лювак любит лакомиться кофейными зернами, но переваривать их он не умеет. Зерна самым естественным путем выходят наружу, результат жизнедеятельности лювака собирают, сушат на солнце, очищают, выбирая зернышки, обжаривают, перемалывают, варят напиток и угощают дорогих гостей.

Можно брезгливо морщиться. Можно отказаться от дегустации. А можно попробовать. Пару раз я покупала кофе Лювак в наших магазинах, но так и не поняла, в чем разница-то? Попробовав этот сорт на Бали, я поняла, отчего он так дорог. Нежный, бархатный, тонкий вкус и божественный аромат сделал из меня раба напитка и покорил раз и навсегда. Кофе Лювак стОит тех денег, что за него просят.

А наш гид тем временем рассказывал, что сбор результатов несовершенного пищеварения лювака, главная обязанность балийских детишек. Каждое утро они выходят с корзинками собрать все то, что оставил наевшийся до отвала зверек. Этот кофе и пьет самая обычная балийская семья на завтрак, совершенно не думая, какую цену за чашечку платят в странах, расположенных далеко от Бали.

Плантация и кофе были небольшой паузой в пути, вступлением и увертюрой к главному зрелищу — роскоши рисовых террас. Меня ждали зеленые пирамиды и вид на гору Батукару…

Рисовые террасы Бали.

Окрестности Убуда славятся своими видами. Рис здесь растет повсеместно, а где рисовые плантации, там и террасы. Вид, открывающийся с дороги, завораживал — бездонное небо, бескрайние ступеньки террас и обрамляющие их высокие пальмы. Мне казалось, что ничего краше этого уже и быть не может. Оказалось, бывает.

Далеко, у линии горизонта, синела гора Батукару, укутавшаяся в пушистое белое облако — то ли дождик, так нужный рису, накликивала, то ли холодно там, высоко-высоко было, этого я не знаю. От горы, изящными, грациозными ступеньками сбегал вниз изумрудный ковер — роскошный и сделанный без изъянов. Рис рос так красиво, так аккуратно, что хотелось спуститься вниз, запустить руки в колоски и убедиться — оно и правду настоящее?

Спускаться к террасам нужно в удобной обуви, кроссовки подойдут лучше всего. Все остальное — не для таких прогулок. Рис любит воду, да и террасы мало напоминают паркет, как бы аккуратно они не выглядели с высоты.

Рис оказался настоящим, а я вдруг осознала, что первый раз в жизни вижу, как он растет. И если издалека террасы напоминали дорогой ковер, то вблизи колосья риса напомнили океан — точно также катились валы, подгоняемые ветром, а верхушки колосьев были похожи на светлую пену на гребнях волн.

Здесь хотелось сидеть, созерцать, выкинуть из головы все мысли и отрешиться от суетного. Наверное это и называется просветление, подумалось мне…

Для тех, кто хочет каждый день любоваться зеленым океаном риса и медитировать, любуясь колосьями риса, вокруг Убуда построено множество отелей, с приставкой «Эко». Цены в этих отелях малость выше, сервис изящнее, тишина громче, воздух чище, туристов меньше.

Сюда приезжают за умиротворением и за слиянием с природой, и Убуд гарантирует и то, и другое. Несколько часов, проведенных в этих местах, настроили на такой неторопливый лад, что суета стала казаться не просто неуместной, а совершенно ненужной.

Виды террас быстро изменяются, жизненный цикл риса — три месяца, за это время можно увидеть голую землю, залитую водой, нежные, едва проклюнувшиеся колоски, бархат, укутывающий ступени, пожелтевшие террасы, а потом все начнется снова…

На самых высоких точках можно встретить художников с мольбертами, пытающихся повторить царящую здесь красоту. Фотохудожники с ними соревнуются, стараясь сделать абсолютный шедевр. Простые туристы тоже толкаются боками, выискивая самый удачный ракурс для себя на фоне риса. А кто-то просто смотрит, пытаясь понять что-то важное для себя и в себе, сохранить в душе мгновение совершенной красоты и запомнить ту особую тишину, которую не нарушает даже колышущийся рис…

Гора Батукару — загадочная, таинственная. Она всегда прячется за дождем, в тумане, в облаках или даже в тучах. Хмурится синим цветом, сердится — серым и очень любит стихии. Вокруг нее буйство зеленого, яркого, сочного, выглядящего на фоне суровой горы еще беззаботнее. Смотрела я и понимала, что грозы, бури и ураганы могут поселиться только на такой горе — волшебной Батукару.

Любуясь Батукару и как-то пытаясь с ней подружиться, я видно разбудила Бога Дождя. Да еще как разбудила! Грозная туча ни с того, ни с сего оторвалась от вершины горы и торопливо поползла в нашу сторону. Вайян поднял голову к небу, изучил надвигавшуюся тучу и сокрушенно покачал головой. Дело было совсем плохо — небеса разверзлись и на землю обрушился даже не дождь, а то, что породило легенды о всемирном потопе. Машину смывало с дороги, дворники не успевали прочищать стекла, а суровая черная туча обогнала нас и попыталась забраться внутрь машины. С балийскими богами шутки плохи…

И мы постарались удрать от стихии, ища спасения у Богини Водоема, Дэви Дану. Мы отправились к озеру Баратан.

Пура Улун Дану на озере Баратан.

Наверное, не будет преувеличением назвать озеро Баратан (или Братан) сердцем Бали. Расположено озеро в центре острова, высоко над уровнем моря. Озеро глубокое, до 35 метров в некоторых местах. Искупаешься в его водах и обретешь долголетие и вечную молодость, верят балийцы. И сложно сомневаться в священности озера — балийцы не подвластны годам, как-то умудряются сохранять молодость и живость до самых преклонных лет. На диетах они не сидят, фитнесом не занимаются — наверное и правда озеро помогает.

Здесь, в Баратане, живет Богиня Озера, а значит и Плодородия, и Благополучия — Дану. Это именно для нее каждое утро выкладывают корзинки с подношениями у каждого дома. И чтобы Богиня была более благосклонна, в ее честь королем Менгви, в 17 веке, был построен храм на берегу озера — Пура Улун Дану.

Место очень красивое, богиня должна быть довольна: синие горы, много зелени, тихое и очень чистое озеро, храмы на берегу и на маленьких островках, раскиданных по озеру.

Если бы не дождь… От дождя мы так и не убежали. Он несся за нами, набираясь силы и мощи, барабанил по крыше машины, рвался внутрь и поджидал, когда мы устанем бежать и сдадимся ему наконец-то.

Делать было нечего, пришлось сдаваться на милость и отправляться изучать Улун Дану под непрерывным дождем.

Народа на территории храма было много. Гид нас успокоил, сказав, что в дни торжественных церемоний здесь просто некуда ступить, так много народа собирается в храме. Мы тоже попали на праздник, но не самый главный и не самый многолюдный. Туристы не мешали балийцам благодарить свою богиню, а они просто не замечали нас, занимаясь важным и нужным делом — просили дать богатый урожай риса.

Посмотрела я и свадьбу. Балийцы свято чтят свои традиции, но молодым хочется быть таким, как все. И вот невеста одевает белое, жених — темное, а фотограф суетится, стараясь поймать счастье в фокус своего объектива. На Бали часто прилетают, чтобы устроить красивую свадебную фотосессию и я не удивилась бы, узнав, что это всего лишь туристы.

Основной храм построен среди озера, добраться к нему можно не только на лодке. В солнечный день это была бы чудесная прогулка, но дождь внес свои коррективы, и отправиться любоваться видами под дождем я просто не рискнула.

Со стороны берега храм выглядит эффектнее всего — горы за заднем плане, вода вокруг. Сдержанная и вместе с тем очень яркая красота!

Главная пагода храма — та, что в озере, с одиннадцатиярусной крышей. Она посвящена Шиве и его супруге Парвати. Кроме этого, можно поискать пагоды с 3,5,7, ярусами. Смотрятся они не так величественно, но тоже красиво. И конечно, именно здесь собирается больше всего туристов. Дождь, лишив нас чистого неба и солнца, все-таки сослужил добрую службу, разогнав толпу и позволив фотографировать храм почти в полном одиночестве. И сегодня я не знаю, радоваться или огорчаться мне дождливой погоде. Но если я когда-нибудь вернусь на Бали, я отправлюсь к Улун Дану и полюбуюсь им при свете яркого солнца…

Оставалось погулять по берегу, полюбоваться огромным парком, взгрустнуть, что игуаны в дождь носа не высунут из своих норок, порадоваться, что змеи тоже в дождь спрятались поглубже и подальше, попытаться назло погоде сфотографировать хоть что-то, отбросить мешающий зонт, промокнуть до нитки, промочить ноги, постараться договориться с непогодой, пообещав богам подношения, махнуть рукой на серость и дождь, сделать прощальный кадр и нырнуть в спасительную сухость машины.

«А вы упрямые!» — уважительно прокомментировал наш маленький подвиг Вайян.

За плотными тучами мы чуть было не пропустили надвигающуюся ночь и еле-еле успели вернуться в отель засветло.

Еще один день подходил к концу. Вымокших и успевших обсохнуть, нас ждали приветливые официантки в любимом ресторанчике, неподалеку от отеля. Вкусный тунец ждал меня, какая-то местная дичь — моего мужа. Рис, которым я любовались на террасах, пытался соревноваться своей жгучестью с балийским солнцем, которого сегодня было так мало, а прохладный ананас был готов потушить огонь от острых балийских специй. Местный бард играл на гитаре и пел так, что умолкли даже цикады…

Дождь остался где-то далеко позади, наполнять своим каплями священное озеро и поливать террасы, чтобы рис порадовал урожаем.

Оставалось совсем немного — надо было дойти к океану, чтобы посмотреть на огромные звезды и пожелать волнам спокойной ночи. И там, на берегу теплого и доброго океана, я вдруг обрела то самое просветление, которое пыталась постичь весь день.

Чем крепче темнело вокруг, тем светлее становилось на душе, заполненной тихим и спокойным счастьем. Дождь, так огорчивший меня, вдруг предстал совсем в ином свете, и я поняла, что мне удалось увидеть совершенно особую, лишенную суеты и лишнего блеска, красоту Улун Дану. Память записала на свои звуковые дорожки тихий шепот дождевых капель, навсегда связав его с высокой пагодой на фоне серого неба…

Рисовые террасы в моей памяти останутся зелеными, в окружении синих гор и безмолвного ветра…

Таман Аюн — прекрасным садом, где облака смотрятся в нефритовые озера, и где начинается путь просветления, такой непривычный и как оказалось, такой красивый…

Бали знает, чем одарить своих гостей, каждый получит то, о чем мечтал. Но всеобъемлющее чувство счастья здесь обретают все…

Фотоальбомы к рассказу

Бали. Парк птиц и рептилий.

Бали. Райские кущи.

Бали. Такая жизнь...

Бали. У океана...

Бали. Храмы острова.

Теги: Самостоятельные путешествия