Неземная земная Патагония — Эль-Чальтен

Всё-таки, просторы Патагонии не устают меня поражать и восхищать своими масштабами. Уже на подступах к Эль-Чальтену за окном открываются такие головокружительные виды, что весь автобус дружно ахает.

Как ни странно, но именно отсюда, с дороги Фицрой (Fitz Roy) просматривается наиболее панорамно и выигрышно, радуя глаз своими вертикальными пиками и заснеженными вершинами в обрамлении из густых облаков.

Целостная картинка, что и говорить. Гора эта высотой 3375 метров получила своё название по имени английского капитана корабля Бигль Роберта Фицроя. А обнаружил вершину горы всё тот же Франсиско Морено, в честь которого назван знаменитый ледник Перито Морено. Вот он-то и дал ей такое название в честь британского капитана, исследователя Патагонии. По-моему, очень уместно и логично. Хотя исконное её название Чальтен. Для альпинистов и скалолазов эта гора считается очень сложной для восхождения из-за её отвесных, практически вертикальных склонов.

Доступ туристов в Эль-Чальтен организован по-хитрому. Сначала всех завозят в туристический информационный центр,

разделяют на англоговорящие и испаноговорящие группы и впихивают воспитательную беседу, как следует вести себя в парке, чтобы не повредить его экологию. Застращали, запугали — не сорить, костров не разводить, рассчитывать свои силы и всё в таком духе. Но по большому счёту, конечно, это правильный подход, чтобы сохранить такую экосистему нужно очень бережно к ней относиться.

И вот, наконец, мы очутились в Эль-Чальтене и отправились на поиски своей гостиницы.

Пройдясь по улицам городка, мы с Марио переглянулись и воскликнули в унисон «Однако, какая прелесть!» Городочек или даже скорее посёлок оказался совсем маленьким, прилепленным к отвесной гранитной скале.

Как-будто прижался к ней и хочет спрятаться от невзгод и ветров. А какой он молоденький, совсем свеженький! Основанный в 1985 год прямо внутри парка Лос Гласиарес, посёлок строился по единому архитектурному плану, и вот результат — единый гармоничный стиль, низкие домики из дерева и природного камня радуют глаз своими уютными деревенскими формами, навевая ассоциации с альпийскими деревушками.

Очень удачные архитектурные решения, посёлок оказался буквально вписанным в пейзаж гор и холмов.

Жизнь здесь такая спокойная, уютная, домашняя, расслабленная, что совсем неудивительно, что в 2014 году Эль-Чальтен занял второе место в рейтинге Лоунли Плэнет «Самые лучшие города мира, в которых надо побывать».

Такая номинация, безусловно, о многом говорит. Вот туристы со всего мира и едут сюда, видимо стремясь проверить, не преувеличил ли Лоунли Плэнет, и в общем-то все убеждаются в его правоте.

Вот и мы с Марио не стали исключением, сразу же с первых шагов очаровавшись крошечным пасторальным Эль-Чальтеном.

В городке царит совершенно потрясающая атмосфера — бэкпекеры буквально со всего света разбивают свои палатки прямо на улицах,

повсюду слышна разноязычная речь, в воздухе буквально разлиты релакс и умиротворение.

Все здесь наслаждаются контактом с природой и на редкость доброжелательны друг с другом.

Эль-Чальтен действует по тому же принципу, что и Эль-Калафате, туристический сезон здесь длится с ноября по февраль, в остальное время года жизнь в посёлке замирает, а весь персонал разъезжается, кто куда.

Такое милое название Эль-Чальтен посёлок получил с языка местных индейцев и означает оно «дымящаяся гора». Очень в точку название — гора-то почти постоянно затянута облаками, вот аборигены и принимли её за настоящий вулкан. В капризах местной погоды мы имели неудовольствие впоследствии убедиться на собственной шкуре, а пока в первый день всё любовались и любовались вертикальным силуэтом гранитного Фицроя, который отлично просматривался из самого посёлка.

Наша гостиница Hotel Lago del Desierto оказалась уютным гостевым домом, хозяином которой был итальянец.

Европейский менеджмент мы сразу прочувствовали. Завтраки были обильными, номер функциональным, хоть и скромным, персонал сообразительным, к тому же, что очень немаловажно, можно было расплатиться кредитной картой и даже пресловутый 21%-ный налог с нас почему-то не взяли. Мелочь, а приятно. Отелем остались очень довольны.

Однако рассиживаться в отеле нам было не досуг, и мы почти сразу же отправились в трек по маршруту Laguna Capri.

Надо сказать, что маршрутов из Эль-Чальтена ну очень много, как однодневных круговых, так и двух-трёхдневных с ночёвками в палатках на специально отведённых для этого местах внутри парка. Из всего многообразия троп и маршрутов мы выбрали два — Лагуна Капри, подразумевающая четырёхчасовой трек к подножию Фицроя и на следующий день Лагуна Торре, уже посложнее, занимающая в общей сложности 8 часов и 20 км в обе стороны. Все маршруты хорошо обозначены, даже внутри самого посёлка понятно, куда нужно идти, везде расставлены таблички и указатели.

И ещё приятно, что за вход в парк денег не берут, все маршруты совершенно бесплатные. После дорогущих экскурсий в Эль-Калафате этот момент нас очень порадовал.

Маршрут к Лагуне Капри представляет собой классический трек для одного дня. Если кто приезжает в Эль-Чальтен без ночёвки, а многие так и делают, то это оптимальный вариант. Два часа туда, два часа обратно. Все остальные треки намного длиннее и сложнее. Сначала тропа петляет всё вверх и вверх, мимо живописных валунов и сухих деревьев.

Подъём почти вертикальный, но это только в самом начале, дальше дорога становится более ровной. С первой смотровой площадки открывается панорамный вид на посёлок,

со второй — на холмы и речку Rio de las Vueltas.

В лесу нам повстречались дикие лошади мирно разгуливавшие среди деревьев, пасторали в чистом виде.

Но всё же самое яркое впечатление этого трека, наверное, оставили суровые валуны, разбросанные по долине в живописном беспорядке.

Почти шотландские пейзажи, во всяком случае я именно так их представляю.

В тот день мы смогли убедиться в непредсказуемой погоде этого края. Судите сами. Сначала светило солнышко, но ветер пронизывал буквально до костей. Потом ветер стих, но периодически мы испытывали на себе его вспышки. Чем выше мы поднимались, тем меньше становилось солнца, небо затянуло тучами. В итоге, когда я добралась до самой лагуны, никакого Фицроя там и в помине не было видно.

Всё вокруг было затянуто вязким молочным туманом, да и сама сероватая лагуна смотрелась совсем не выигрышно.

Вот это не повезло, так не повезло! Совсем другие картинки видела я в интернете, в ясную погоду Фицрой оттуда отлично просматривается. Пошатавшись по берегу лагуны в надежде, что туман рассеется, и так и не дождавшись этого,

я поняла, что все мои надежды напрасны и отправилась на смотровую площадку Фицроя, откуда в хорошую ясную погоду открывается открыточный вид на горный массив.

Но и тут не произошло чуда, вокруг меня был всё тот же густой туман, скрывавший под собой пики Фицроя. Ещё одно разочарование. Но на этом мои беды в тот день не закончились. Вдруг подул сильнейший ветер, и мне что-то попало в глаз. Может песок, а может мелкий камень. Да не просто попало, а так мне всё расцарапало внутри глаза, что открыть его я не могла, пришлось брести обратно с одним закрытым глазом, что согласитесь малоприятное занятие. Слёзы не прекращали самопроизвольно литься из моего многострадального глаза, пришлось даже идти в местный медпункт. Там мне что-то закапали, немного полегчало. На следующий день глаз открылся, но превратился в щёлку. На полное восстановление ушло три дня. Вот какой там сильный и коварный ветер, жертвой которого я и стала по закону подлости. Это так, просто штрих к портрету местного климата.

На следующий день невзирая на свой полузарытый глаз с утра пораньше я отправилась в трек к Лагуне Торре (Laguna Torre). Пошла в одиночку, Марио не выдержал такого напряга и остался отдыхать в посёлке. Погода в этот день радовала, надо мной сверкало чистое синее небо, хотя мне кажется пару живописных облаков его бы только украсило. Но это я уже придираюсь.

В полвосьмого утра народу практически не было, я шла по тропе совершенно одна в своё удовольствие, упиваясь звуками леса и воды. Путь к этой лагуне долгий и тяжёлый, я даже пожалела, что не купила трекинговые палки, которые продаются в Эль-Чальтене на каждом шагу. Они бы там очень пригодились.

Но с каждым часом туристического люда всё прибывало и прибывало. Под конец я даже устала приветствовать всех и каждого. Там это негласное правило, встречаешь на своём пути туриста, обязательно надо его поприветствовать, неважно на каком языке. Только и слышно вокруг — Hi, Hola, и так далее. Не понравилось поведение некоторых туристов, особенно американцев — крик, шум, хохот. Так и хотелось им сказать — успокойтесь, угомонитесь, здесь надо молча любоваться природой, слушать её звуки, погружаться в безмолвие. В общем, единение с Природой у меня там не получилось, слишком много желающих пообщаться с ней шли той же дорогой.

Что ещё сказать про этот маршрут? Он достаточно сложный, много подъёмов и спусков, в начале пути всё время вверх-вниз, потом попадаются более ровные участки. Понравилось, что можно совершенно спокойно пить воду из ручейков и водоёмов по дороге. Вода чистая и очень вкусная. На обратном пути я набрала с собой две бутылки. По дороге есть несколько смотровых площадок, но виды оттуда открываются по сути одни и те же.

Вот в этом большой минус, на мой взгляд, нет такого разнообразия пейзажей, как в парке Торрес-дель-Пайне. Горный массив на фоне реки,

горный массив на фоне сухого леса,

всё тот же горный массив на фоне лагуны.

Дальше-ближе, вот и вся разница по большому счёту.

Красиво, эффектно, но всё одно и то же, вариации на тему.

Какое-то разнообразие вносили картинки холмов самых причудливых форм,

бурлящей реки Фицрой

и моих любимых сухих деревьев.

По живописности они точно дадут фору своим зелёным собратьям.

Заснеженная гора Cerro Torre с прилепившимися к ней гранитными иглами вот главное действующее лицо этого маршрута.

А самого Фицроя я снова не увидела, как ни грустно это констатировать. У Лагуны Капри он спрятался за густым туманом, а здесь он просто-напросто не просматривался ни при какой погоде. Пики Фицроя видны только в самом начале тропы, чем ближе к лагуне, тем они меньше, а под конец и совсем скрываются. Вот такая несправедливость. В результате самые выигрышные виды Фицроя мы увидели из самого посёлка, как это ни парадоксально. Ирония судьбы, одним словом. Сама серая лагуна меня тоже особо не впечатлила.

Нет, она конечно живописная и всё такое, с плавающими в ней валунами и маленькими айсбергами.

Но что мы айсбергов не видели что-ли?

После синих гигантов озера Архентина эти не производили особого впечатления.

Можно было бы продолжить путь дальше, но время уже поджимало, ведь нам предстояло в тот же вечер еще добраться до Эль-Калафате. Поэтому при таком раскладе важно правильно рассчитать своё время и вернуться в посёлок до 18.00. Всё-таки, весь этот 20-ти километровый маршрут в общей сложности занимает 8- 9 часов. Признаюсь, что устала я за этот трек так, что весь следующий день пришлось отдыхать и отлёживаться. Физическая подготовка для таких маршрутов нужна очень хорошая, это надо понимать и не тешить себя иллюзиями. В общей сложности мы провели в Эль-Чальтене два дня. В первый день выехали из Эль-Калафате рано утром, а на следующий день вернулись туда поздно вечером, получив возможность совершить два полноценных трека. Считаю, что это оптимальное время нахождения в посёлке, если только не совершать многодневных треков. Но это в наши планы не входило.

Подводя итог уведенному позволю себе озвучить своё личное мнение по этому отрезку маршрута: в Эль-Чальтен из Эль-Калафате просто грешно не съездить, это очевидно. Здесь можно увидеть совершенно другие пейзажи и ландшафты после ледового царства Эль-Калафате, разнообразив тем самым своё представление о Патагонии,

испытать себя на прочность во время треков, налюбоваться вертикалным силуэтом красавца Фицроя и погрузиться в совершенно волшебную атмосферу маленького бэкпекеровского посёлка. Всё это плюсы, и их, как видим, совсем немало. Из минусов — нет такого разнообразия ландшафтов, как в чилийском парке Торрес-дель-Пайне. В парке Лос Гласиарес можно увидеть очень красивые живописные картинки,

но, на мой взгляд, аргентинцы их слишком тиражируют и рекламируют, позиционируя как одно из чудес природы, когда на самом деле это просто красиво, не более того.

Пейзажи соседнего чилийского парка Торрес-дель-Пайне на несколько порядков эффектнее и живописнее, это факт. И в следующий раз я постараюсь это доказать и показать.

Теги: Самостоятельные путешествия