Неземная земная Патагония — Эль-Калафате

и пик Фицрой, посетить парк Лос Гласиарес, а на обратном пути заехать на денёк в Торрес-дель-Пайне, чтобы освежить его красоты и вновь полюбоваться гранитными башнями и рогами Пайне.

И сейчас вернувшись из поездки, я всё время спрашиваю себя — чем же так притягательна эта суровая земля на самом юге Южноамериканского континента? Почему я вот уже в третий раз отправилась в этот край дикой природы и пустынных земель? И что мы вообще знаем о Патагонии, не считая вымыслов Жюль Верна, который, кстати говоря, описывал её чудеса, не вставая с кресла и никогда их не видя? Удивительно, но раньше до 1881 года земли Патагонии вообще никому не принадлежали, а сегодня их делят между собой Аргентина и Чили. А делить там, уверяю Вас, есть что — грандиозные ледники,

каналы и фьорды, разрезающие мёрзлые патагонские земли,

гранитные скалы самых причудливых форм и расцветок,

бирюзовые ледниковые озёра,

синие-пресиние айсберги

и пампасы, повсюду бескрайние пампасы.

Для меня это совершенно уникальный уголок Земли, где можно явственно осознать, насколько грандиозна и многогранна наша планета. Больших городов и достопримечательностей здесь нет и в помине, и ехать сюда надо именно за дикостью природы, чтобы прикоснуться к её первозданной красоте и восхититься её креативностью. И ещё наверное за тем, чтобы вдоволь налюбоваться фантастическим патагонским небом. Ведь ко всем немыслимым красотам Патагонии прилагается и потрясающее волшебное небо. Честное словно, нигде больше не видела я такого неба, как-будто нарисованного, расписанного крупными мазками, постоянно меняющегося на глазах.

Хотя, наверное, ни один художник не сможет передать его настроение и сущность. Вот за всем этим, собственно говоря, мы с Марио и отправились в Патагонию уже в третий раз.

Маршрут:

Наш девятидневный общий маршрут по Патагонии Чили и Аргентины выглядел следующим образом: перелёт из Сантьяго до Пунта-Аренаса, переезд автобусом в Пуэрто-Наталес, оттуда на следующий день переезд в аргентинский Эль-Калафате, где мы провели три дня, любуясь ледниками и айсбергами парка Лос Гласиарес, затем поездка на два дня в столицу мирового трекинга Эль-Чальтен. И таким же способом обратно.

На обратном пути остановка на пару дней в Пуэрто-Наталесе, откуда мы съездили в национальный парк Торрес-дель-Пайне, главную визитную карточку Чили. Возвращение автобусом в Пунта-Аренас и обратно самолётом в Сантьяго. Все транспортные особенности передвижения по Патагонии описаны здесь, повторяться не буду. Скажу только, что автобусные переезды, несомненно, съедают много времени, но это единственный бюджетный способ передвижения в тех краях, чтобы совместить и посмотреть обе части Патагонии, аргентинскую и чилийскую.

Поскольку упор в этот раз делался на Аргентину в качестве основной базы мы выбрали городок Эль-Калафате, расположенный в провинции Санта-Крус на берегу озера Архентина.

Своё звучное название городок получил по имени растущих там ягод калафате.

Синенькие ягодки по вкусу напоминают чернику-голубику, местные делают из них варенье и джемы и продают туристам по совсем небожеским ценам.

Ликёры и мороженое из калафате

тоже местный специалитет, всё это мы там с удовольствием пробовали и подтверждаем — очень вкусно. В общем, ягоды калафате эксплуатируются там по полной и преподносятся туристам в самых разных вариациях.

Иностранных туристов в городке видимо-невидимо, кого только там не увидишь! В толпе слышна японская, китайская, английская, израильская и бразильская речь, не говоря уже об испанской. Этакая туристическая мекка всех расцветок и наречий, устремившаяся в едином порыве к грандиозному леднику Перито-Морено, ведь Эль-Калафате это главная база для знакомства с ним. Мы провели здесь три полных дня, успев за это время съездить на ледник, совершить навигацию по каналам озера Архентина, осмотреть окрестности городка и посетить его Музей Льда. Считаю, что этого времени вполне достаточно, больше откровенно говоря там делать нечего.

Туристический сезон в Эль-Калафате:

Надо сказать, что туристический сезон здесь довольно короткий и длится примерно с ноября по март, в другие месяцы ехать сюда не имеет смысла из-за сурового климата. Начиная с апреля городок пустеет, все сезонные работники, занятые в туризме и обслуживании уезжают, и жизнь здесь замирает на полгода. Зимой там всё покрыто снегом, но температуры не такие высокие, как, скажем, у нас в Сибири, и редко опускаются ниже минус 15–20 градусов. Самым благоприятным периодом для посещения Эль-Калафате считаются месяцы январь и февраль, это высокий сезон в здешних местах, когда цены на всё немилосердно взлетают. Температура в эти месяцы может подниматься до плюс 15–20 градусов. Нам очень повезло с погодой, стояла почти жара, плюс 23 в городе, плюс 15 на леднике.

Структура Эль-Калафате:

Сегодня Эль-Калафате представляет собой уютный, обустроенный город, с отличной туристической инфраструктурой и всякими дизайнерскими штучками,

находиться в котором очень приятно. Местная архитектура напомнила нам чилийский Пукон, всё те же хорошенькие домики из дерева и камня, утопающие в цветах.

Надо признать, что сделано всё с отменным вкусом и смотрится на отлично.

Порадовал памятник Франсиско Морено в парке при Муниципалитете.

Живой такой памятник аргентинскому исследователю, в честь которого и назван знаменитый ледник. Вся жизнь городка сосредоточена вокруг главной улицы Авенида Либертадор Сан-Мартин, представляющей собой непрерывную цепочку ресторанов, кафе, турагентств и сувенирных магазинов.

Надо признать, что сервис здесь на порядок выше, чем в соседнем Чили, весь персонал доброжелателен и неплохо говорит по-английски, туристические услуги поставлены на поток и осуществляются чётко и слаженно. Хотя на наш взгляд, от такой массовости и поточного метода что-то неизбежно теряется, здесь не встретишь такого задушевного обслуживания как в Сальте или Мендосе, не увидишь столь мастерского виртуозного обслуживания как в ресторанах Буэнос-Айреса. Обезличенность и коммерческий подход в Эль-Калафате очень ощущаются, это очевидно. Наверное это в какой-то степени следствие того, что почти весь персонал здесь приезжий. Молодёжь со знанием английского ангажируют на сезон из других городов Аргентины или соседних стран. Ребята работают на износ, без выходных и отдыха, но и получают за это хорошие деньги. Закончился сезон, они уезжают, а на следующий год всё повторяется вновь. Вот такая там система, которая держится исключительно на приезжих.

Городок этот сравнительно молодой, созданный первыми торговцами овечьей шерсти в 1927 году. Как известно, овцы играли и играют колоссальную роль в экономике Патагонии, на них, в общем-то говоря, здесь всё и держится, не считая туризма конечно. Овечки пасутся в невероятных количествах на бескрайних патагонских просторах,

а их местом жительства являются многочисленные земельные хозяйства, так называемые эстансии, куда можно съездить на экскурсию. Совсем не случайно гастрономической визитной карточкой Патагонии является баранина на вертеле, ну очень вкусно, просто пальчики оближешь!

А каких только овечек в самых разных вариациях не встретишь в сувенирных магазинах Эль-Калафате!

В общем, овцы там правят бал, они везде и повсюду, в разных вариациях.

Гостиницы Эль-Калафате:

Гостиниц в Эль-Калафате очень много, но в высокий сезон всё нужно бронировать заранее, чтобы получить приемлемую цену. Мы остановили свой выбор на среднем отеле порядка 80 долларов за ночь Complejo Don Pepe,

который, в общем и целом нас не разочаровал, не считая однообразных завтраков с преобладанием выпечки. Где-то на четыре с минусом. Неприятный момент аргентинских гостиниц — к стоимости номера прибавляется 21% налог, получается весьма накладно. Неподалеку от нас находился большой четырёхзвёздочный отель Mirador del Lago,

вот его все подряд очень хвалили, но цены там начинаются от 120 долларов США плюс 21% налог. Недёшево, в общем, по нынешним временам. Расположен этот отель немного в удалении от центра-центра, где-то минут 15 пешком. Но такси в Эль-Калафате настолько дешёвое, что думаю, это не проблема. В среднем поездка по городу на такси по счётчику обходится в 1–2 доллара.

Подводные камни в Эль-Калафате:

Вот что очень важно и на чём хочу особо заострить внимание — это проблема с наличными. Да-да, как ни прискорбно, в Аргентине до сих пор большие проблемы с наличкой, которые подчас могут здорово отравить туристу жизнь. Многие гостиницы, рестораны и турагенства не принимают банковские карты, требуют оплату исключительно в аргентинских песо. А снять деньги с карты в местных банкоматах весьма затруднительно, приходится стоять в очереди, да и не всегда они там бывают, имея обыкновение очень быстро заканчиваться. Какой же выход в такой неприятной ситуации? Ну конечно, везти с собой доллары, а лучше сразу аргентинские песо, потому что меняют они доллары на песо по грабительскому курсу, потери неизбежны. Мы надеялись, что новый президент как-то решит эти наболевшие для Аргентины проблемы, но как видим, воз и ныне там. Кстати, говоря о сильных мира сего, в Эль-Калафате находится резиденция и отель бывшей президентши Аргентины Кристины Фернандес Киршнер. Мы имели удовольствие его лицезреть из окна автобуса.

C виду ничего особенного, а считается одним из самых роскошных в мире. Что уж там внутри такого особенного, можно только домысливать.

Экскурсии из Эль-Калафате:

Экскурсии в высокий сезон лучше тоже заказывать заранее, особенно навигацию по каналам Rios de Hielo и трек по леднику Minitrecking Glaciar Perito Moreno. Это самые востребованные экскурсии, и не всегда их можно купить накануне тура. Нам пришлось списываться с отелем, работники которого и забронировали нам эти экскурсии за две недели до нашего приезда. Правда, пришлось отправлять им предоплату по Western Union, по-другому никак не получалось. Стоимость навигации — 1850 аргентинских песо, трек по леднику — 1650. К этому надо прибавить ещё 260 песо за входные билеты в парк Лос Гласиарес. В переводе на американскую валюту получается где-то от 130 до 150 долларов на человека. Совсем недёшево в общем, но определённо увиденное и испытанное стоит этих денег. Турагенств там пруд пруди, цены примерно у всех одинаковые. Мы воспользовались услугами агентства Los Criollos, есть ещё из проверенных http://patagoniachic.com и http://www.hieloyaventura.com.

Достопримечательности Эль-Калафате:

Кроме ледника и навигации по каналам озера Архентина, о чём я расскажу отдельно, Эль-Калафате предлагает своим гостям целую кучу интереснейших аттракций, о которых я даже не подозревала до поездки туда.

Можно, к примеру, совершить приятную прогулку на внедорожниках по окрестностям и холмам вокруг городка.

Называется такая экскурсия Los Balcones del Calafate. Главная её фишка — необычные каменные формации на самом верху холма,

откуда открывается отличные панорамные виды на озеро Архентина и сам городок.

По дороге можно увидеть разбросанные повсюду живописные камни,

необычную красную лагуну,

птичек, лошадок и в изобилии резвых патагонских зайцев, выпрыгивающих буквально из-под колёс машины.

Просто море удовольствия за три часа и 800 песо! Выезды на внедорожниках три раза в день, утром, днём и вечером. Мы ездили в шесть часов вечера, очень понравилось. Увидели совсем другие пейзажи после ледяного изобилия. Большой плюс в том, что световой день в Патагонии очень длинный, темнеть начинает после десяти вечера.

Другое интересное местечко в окрестностях Эль-Калафате это Laguna Nimez. Не лагуна, а настоящий птичий рай! Из центра городка сюда можно дойти пешком за полчаса или доехать на такси за пять минут. За право полюбоваться на пернатых придётся заплатить 100 песо, по воскресеньям вход за полцены. Территория большая, с разными лагунами и дорожками.

Птиц много, самых разных, приятно, что людей они совсем не боятся и подпускают к себе почти вплотную.

Дополнительный бонус этой прогулки — можно увидеть практически вблизи озеро Архентина,

что из центра Эль-Калафате сделать невозможно, озеро расположено довольно далеко от города. Больше всего на моём пути повстречалось гусей каукенов разной масти,

ну и всяких других пернатых.

Есть там и фламинго, но подойти к ним близко не получается.

Конечно, далеко не всех птичек из обитающих там мне удалось увидеть за полтора часа прогулки, но всё равно у меня остались очень приятные впечатления от этого мероприятия. Местные рекомендуют посещать лагуну вечером ближе к закату, тогда самая большая вероятность увидеть птиц в изобилии.

Очень рекомендую эту прогулку в обществе пернатых, как приятное дополнение к основной туристической программе в Эль-Калафате.

В 6 км. от центра города находится главная местная достопримечательность — Музей Льда, El Museo del Hielo Glaciarium.

Тоже очень рекомендую. Во-первых, сам музей очень интересный, что снаружи, что внутри, во-вторых там показывают красивые фильмы в три Д про ледники и другие красоты Патагонии, ну и в третьих, и это самое главное, при музее работает Ледяной Бар Glaciobar,

где можно облачившись в термо накидки и варежки очень приятно провести 25 минут в ледяной обстановке с подсветкой,

попивая коктейли из ледяных стаканов и сидя на ледяных стульях.

Очень оригинальное местечко, получили там море удовольствия!

Входной билет в музей стоит 230 аргентинских песо, в ледяной бар — 180 песо. Часы работы музея — с 09.00 до 20.00. На посещение музея и бара надо закладывать не менее двух часов. Сайт музея — http://glaciarium.com. Удобно, что из города есть бесплатный трансфер, каждые полчаса от центрального туристического офиса Эль-Калафате отходят специальные музейные автобусы. Мы же сделали по-хитрому, возвращаясь в Эль-Калафате после навигации по каналам озера Архентина просто попросили водителя автобуса забросить нас туда, благо это почти по пути. А обратно вернулись уже на бесплатном автобусе.

Рестораны Эль-Калафате:

И в завершении коснусь немаловажной гастрономической темы. Проблемы поесть и перекусить в Эль-Калафате нет и в помине. Рестораны, кафе, бары и киоски там на каждом шагу. Самый популярный и широко разрекламированный ресторан городка это La Tablita, столик туда нужно обязательно заказывать заранее по телефону. Находится этот ресторан немного в удалении от центра, по адресу — Cnel. Rosales 24 — Tel. 491065.

Мы пошли в эту Таблиту в воскресенье вечером отмечать день рожденья Марио

и были неприятно удивлены длинной очередью на вход. Даже при наличии брони нам пришлось ждать свой столик полчаса. В качестве компенсации мы отведали там отменного барашка на вертеле под аргентинское мерло,

а под конец нас ждал сюрприз в виде подарочного тортика от заведения. Остались неоднозначные впечатления от этого ресторана. Есть как свои плюсы, так и минусы. Средний счёт на двоих с вином выходит там порядка 80 долларов, что дороговато по местным меркам. В других местах можно поужинать и дешевле. Ресторанчик Mi Viejo на центральной улице Сан-Мартин порадовал нас приятной обстановкой, отличной кухней и более экономичными по сравнению с Таблитой ценами. Рагу из зайчатины, вырезка bife de lomo и жареный сыр provoleta стали приятным завершением одного из наших сверхнасыщенных дней в Эль-Калафате.

Смело могу рекомендовать это заведение.

Ну, а если задача питаться в поездке совсем экономично, то добро пожаловать в супермаркет La Anonima в самом начале улицы Сан-Мартин, где самые дешёвые продукты.

Одно плохо, нигде в магазинах не дают пластиковые пакеты, так они берегут свою экологию.

Вот такой это городок, Эль-Калафате, туристическая столица аргентинской Патагонии, где можно встретить туристов практически из любой точки мира и откуда стартуют все туры на ледник Перито-Морено и по парку Лос Гласиарес. Но о самом леднике и парке я расскажу отдельно в следующий раз.

Продолжение нашего путешествия по Патагонии можно посмотреть по этим ссылкам:

Перито-Морено

Озеро Архентина и айсберги

Эль-Чальтен и пик Фицрой

Фотоальбомы к рассказу

Пейзажи Патагонии

Теги: Самостоятельные путешествия