Начало здесь.
Ледник Перито-Морено уже давно стоял в моём туристическом виш-листе, терпеливо ожидая своего часа, и вот, наконец, свершилось, его час пробил. И раз уж я до него добралась, то познакомиться с ним мне хотелось по полной программе. Поскольку Эль-Калафате считается главной базой для знакомства с этим грандиозным творением природы, нет ничего удивительного, что поездка на ледник является самой популярной экскурсией оттуда. Вариантов таких экскурсий несколько — можно взять традиционный тур с прогулкой по мостикам и дорожкам вокруг ледника, Perito-Moreno Tradicional, а можно отправиться в комбинированную поездку, Mini-trekking Perito-Moreno, совмещающую мини трек по леднику, навигацию по притокам озера Архентина и прогулку по мостикам и смотровым площадкам. Есть ещё тур под названием Big Ice, включающий в себя 4-ёх часовой трек по леднику, но это думаю, для особо выносливых.
Соблазнившись комбинированным мини трекингом я не прогадала. Такой тур даёт возможность увидеть вблизи все детали ледника, что сделать с земли невозможно, совершить небольшую навигацию по озеру, а под конец традиционно прогуляться по мостикам и полюбоваться панорамными видами ледника. Три в одном, одним словом. Такие туры продаются в любом турагенства Эль-Калафате при средней стоимости 1650 аргентинских песо плюс 260 песо придётся заплатить за вход в парк Лос Гласиарес, на территории которого и расположен знаменитый ледник. Получается недёшево, где-то порядка 130 долларов на человека, но поскольку по-другому никак по леднику не походить, то деваться некуда. В высокий сезон (декабрь—февраль) все советуют бронировать такие туры заранее, велика вероятность, что мест на нужную дату может и не быть. Традиционный же тур стоит порядка 900 песо, но гораздо быстрее, удобнее и дешевле поехать туда самостоятельно на рейсовом автобусе, которые отходят несколько раз в день с центрального автобусного терминала. Стоимость билета в два конца = 450 песо плюс всё те же 260 песо за вход в парк. Кстати, туры с мини-треком продают далеко не каждому, а исключительно лицам от 10 до 65 лет. Поэтому в тот день мы с Марио разделились, он самостоятельно поехал на смотровые площадки ледника, а я отправилась в комби тур с мини треком.
Хотя ледник расположен всего в 78 км. от городка дорога к нему показалась мне долгой, что однако же с лихвой компенсировалось увиденным по пути. Сначала полтора часа на автобусе, потом 20 минутная навигация по озеру Рико, затем пешком по мостикам через лес к подножию ледника, где нам провели инструктаж,
разбили на группы по 20 человек и облачили в железные «кошки».
С погодой в тот день мне явно не повезло. Небо хмурилось, почти плакало, и лишь изредка раскрывалось, дразня проглядывающими сквозь тучи кусочками синевы.
Пасмурно, мрачновато, но хорошо хоть дождя нет. Удивительно, но ледник на фоне этой серости всё равно светился изнутри, радуя глаз пронзительными голубыми оттенками.
А уж если проглядывало солнышко, то, из тёмных трещин сразу же вырывался насыщенный синий цвет.
Вот здесь в какой-то миг пробилось немного солнечных лучей сквозь туман и облака, и сразу всё заиграло вокруг.
Большой плюс этой экскурсии ещё и в том, что с этой стороны ледник выглядит намного чище,
чем со стороны мостиков, где он местами откровенно серый. Да ещё и навиагция по озеру отткровенно радует,
во время которой можно увидеть небольшие айсберги.
Подплывая к стене ледника все поразились его насыщенному голубому цвету и необычным фантазийным формациям. Чем ближе, тем лучше просматривались все его кристаллы, зубцы и ледяные фигуры.
С одной стороны стояли в ряд гигантские иглы,
с другой как-будто шагали круглые человечки.
И главное, всё светится изнутри, такой мощный внутренний свет идёт от ледника, что мозг попросту зависает. Нереальные, фантастические формации и краски!
Оставив почти все вещи в избушках на берегу (что очень хорошо продумано, ходить с полным рюкзаком было бы весьма затруднительно) мы все дружно облачились в кошки и отправились покорять Перито-Морено под руководством двух инструкторов с ледорубами. Уже в самом начале пути несколько женщин решительно повернули назад, ходить по леднику занятие не из лёгких, поверхность его неровная, хотя и твёрдая. Ноги поначалу разъезжаются в разные стороны, надо сгибать их в коленях и с силой втыкать в лёд, а вверх взбираться вразвалочку, имитирую пингвиний шаг.
Теперь я специалист по ледяному треку, могу проводить консультации. Весь трек занял где-то полтора часа, в общем, нагрузка средняя, ничего сверхсложного я не заметила, хотя вечером конечно ноги болели. И ещё с собой обязательно нужно взять перчатки, лучше кожаные. Не потому что холодно, а потому что там запросто можно упасть и рассечь руки острым-преострым льдом. Перчатки, солнечные очки, шапка и крем от солнца нужны для трека обязательно. На леднике конечно прохладнее, чем на земле, но особой разницы температур я не почувствовала, хотя может это из-за физической нагрузки.
В самом начале трека я даже расстроилась, ледник у берега был покрыт землёй и выглядел откровенно серым, каким-то даже грязным. Это сильный патагонский ветер пригнал землю с ближней морены, вот он и запылился.
Но чем дальше мы поднимались на ледяную стену, тем чище и светлее он становился. Уф, от сердца отлегло, не хотелось бы разочаровываться.
Добравшись до самого верха ледяного плато и отдышавшись мной овладел восторг пополам с гордостью. Вау, я сделала это, взобралась на Перито-Морено, отметилась на нём в нашей туристеровской майке и смогла вдоволь налюбоваться его прелестями.
Здесь то я поняла, почему аргентинцы нескромно называют этот ледник восьмым чудом света. За необыкновенную зрелищность и масштабность, не иначе.
Ни на секунду не пожалела, что отправилась в трек по леднику, ведь находясь на нём можно получить полное представление о его структуре и консистенции,
рассмотреть все его трещинки, складочки, расщелинки,
лагуны с синей-пресиней водой,
забраться в голубую пещеру,
полюбоваться дыркой в ледяной стене,
послушать журчание ледниковых ручейков,
а в завершении трека выпить виски со льдом, ну или просто удовольствоваться водой с кусочками льда Перито-Морено.
Туристы из Бразилии отрывались в ледяных декорациях по полной.
Визжали как дети, карабкались на ледяные горки, прыгали как сумасшедшие, валялись по ледяному покрову. Их заразительный восторг вызывал еще больший восторг у всех остальных, восхищение шло по нарастающей.
Это и понятно, снег и лёд для бразильцев в диковинку, для них это самая экзотика и эксклюзив.
Столько необычных картинок увидели мы за эти полтора часа, даже не верится.
Говорят, что во время большого трека Биг Айс народ вообще визжит от восторга, когда их заводят далеко-далеко в девственные дебри ледника. Можно только представлять себе, какую первозданную красоту там можно увидеть.
Сойдя на берег
и с облегчением скинув надоевшие кошки мы прогулялись по Магелланову лесу. Самые типичные деревья этой зоны имеют такие названия, что еле выговоришь — койгуэ, ленга, нирре.
Много и засохших деревьев, как по мне, так порой они даже фантазийнее смотрятся, чем их зелёные собратья.
Что-то есть в этой сухости и ощеренности, как-будто сказочные существа собрались на полянке.
Рассматривать ледник сквозь деревья, получая каждый раз новые ракурсы тоже большое удовольствие, скажу я Вам.
Повсюду в лесу растут ягоды калафате.
Такие ягоды можно встретить только в Патагонии, если помните город Эль-Калафате получил своё название по имени этой ягоды. Поэтому ягода калафате и Патагония давно уже считаются практически синонимами. По преданию — если вы съели ягоды, то обязательно вернетесь в эти места. Я их уже пробовала когда-то в свои прошлые приезды в Патагонию, и вот снова вернулась. Значит, не врёт легенда, проверено на себе. Пробую их на вкус, но как-то не очень. Ягоды немного терпкие, с легкой горчинкой. Мда, варенье из них значительно вкуснее.
А вот и низкие, скромные патагонские цветочки.
Очень необычно смотрятся, как -будто стелятся по земле.
Берег в этой части озера на редкость живописный, врезающийся каменистыми языками вглубь воды.
Ледник на их фоне смотрится совершенно обворожительно, да ещё и снующие туда-сюда кораблики его оживляют, позволяя создать впечатление о его масштабах.
А потом у нас был пикник с видом на ледник. Питание в этом туре не предусмотрено, всё надо брать с собой, по-походному. Но к скромной трапезе прилагались такие обалденные виды ледниковой стены, что закачаешься!
Такой пикник уж точно не забудется!
И завершала нашу программу прогулка по мостикам и дорожкам вокруг Перито-Морено уже с другой его стороны. Да, отсюда он смотрится намного объёмнее, масштабнее, но и цвет его здесь оставляет желать лучшего.
Охватить ледник целиком взглядом и камерой никак не получается,
глаз выхватывает лишь отдельные фрагменты.
Вот с воздуха говорят, язык ледника смотрится очень панорамно и объёмно.
Приведу здесь немного общеизвестных фактов, для полноты картины. Своё название Перито-Морено ледник получил в честь аргентинского учёного, исследователя и политика Франсиско Морено. Слово «перито» в переводе с испанского означает эксперт, исследователь, то есть дословный перевод — ледник Эксперта Морено. Персонаж этот прославился в конце 19 века своей деятельностью по защите территориальных интересов Аргентины в спорах о границах с Чили. Биография этого человека полна приключений и экстрима, во время второй экспедиции по Патагонии аборигены взяли его в плен и приговорили к смерти, но ему удалось бежать. В провинции Санта-Крус есть ещё город Перито-Морено, названный также в его честь. Вот такое достойное имя носит этот ледник.
Теперь немного цифр. Перито-Морено имеет площадь 250 км² и является одним из многочисленных ледников, получающих питание от южной части Патагонского ледникового поля, расположенного в Андах практически на границе Аргентины и Чили. Его ледовое плато является третьим по величине запасом пресной воды в мире.
Впечатляющие цифры, не правда ли? Ещё немного цифр. Средняя высота ледяного языка Перито-Морено над водой — 60 метров, общая глубина стены — 170 метров, ширина языка — 3–5 километров. Ледник всё время движется со скоростью около 2 метров в сутки. То есть, получается, что каждый день откуда-то прибывает два метра свежего льда. Но, видимо по закону равноденствия в природе, каждый день от края ледника откалываются в среднем те же два метра льда. Таким образом, ледник как бы стоит на месте, хотя и пребывает в постоянном движении и имеет статус неотступающего. Чудеса, да и только!
Когда попадаешь на смотровые площадки, то в первую очередь глаз выхватывает сами конструкции мостиков и дорожек, так называемые pasarelas. Мощный комплекс, несомненный шедевр инженерной мысли.
Более 500 метров разноуровневых деревянных конструкций опоясывают ледник по краю полуострова. Разные уровни, разные маршруты, обозначенные на карте разными цветами, несколько смотровых площадок и даже стеклянный лифт
— всё это к услугам туристов. Очень удобная туристическая инфраструктура, спасибо за это надо сказать компании Hielo & Aventura, создавшей этот шедевр. Главное занятие всех туристов собравшихся на смотровых площадках — ожидание.
Все прислушиваются к голосу ледника и ждут момент его обрушения, карауля его с камерами наготове. Нам явно повезло, мы смогли увидеть, как одна довольно крупная секция ледника откололась от массива и поползла вниз,
с грохотом обрушившись в воду, где уже плавали другие ледяные фрагменты.
Потрясный зрелищный спектакль, когда все вокруг кричат и аплодируют, феерические ощущения. Эмоции в такие минуты просто зашкаливают.
Вот, в общем, и всё, так закончился мой день на Перито-Морено, в одном из самых красивых мест на Земле, одарив меня, наверное, одним из самых ярких впечатлений за всю мою жизнь. Ведь такие сильные эмоциональные моменты случаются в жизни крайне редко и уж точно никогда не забудутся. И теперь я точно знаю — Перито-Морено это одно из немногих мест на Земле, где невозможно мыслить рационально, где по-настоящему испытываешь преклонение перед величием Природы. Уникальное место, которое запомнится на всю жизнь! В общем, теперь будет что вспомнить в старости, о чём рассказывать внукам.
Теги:
Экстремальный отдых, Событийный туризм, Самостоятельные путешествия
