Нью-Йорк. Главный перекресток Манхэттена

Нью-Йорк, никогда не укладывающийся спать и, похоже, никогда не устающий, оставался шуметь за окном — в шорохе пролетающих автомобилей, грохоте круглосуточного ремонта, кряканье полицейских автомобилей и других, не менее громких звуков. Как ни странно, спать это не мешало вовсе, и утром, бодрые и полные идей, мы спешили на встречу с новыми открытиями. И город старался, показывая каждый день столько всего интересного…

Итак, еще один день в Нью-Йорке мы решили посвятить Мидтауну, обойдя его по широкому кругу и притормаживая у самых интересных для нас мест…

Между 42 и 48 улицами, Первой авеню и Ист Ривер расположена штаб-квартира ООН.

Официально считается, что этот участок земли принадлежит всем государствам, входящим в ООН, но остается под юрисдикцией США.

Все помнят историю и знают, что идея создания ООН появилась и была осуществлена после окончания Второй Мировой войны. Вопрос, где будет расположена штаб-квартира, решился не сразу и Нью-Йорк был отнюдь не единственной кандидатурой. Но время было трудное, особо шиковать было не на что и подарок Дж. Рокфеллера-младшего, в виде участка земли на восточном берегу Манхэттена, решил все сомнения и споры.

В начале 50-х годов прошлого века основное здание ООН было построено и признано образцом архитектуры двадцатого века. С той поры оно настолько всем примелькалось и так часто показывается на экранах телевизоров, что встретить человека, не видевшего ни разу высотку секретариата ООН и выстроенное в виде волны здание Генеральной Ассамблеи, практически невозможно.

С парадной стороны здания установлены флаги государств-членов ООН, числом 193 штуки, с флагом организации ООН в центре. Ревниво осмотрев коллекцию флагов, я успокоилась, только разыскав наш, российский.

Шла я к ООН с единственной целью. В Кейптауне я любовалась памятником «Скрученный пистолет», который для себя окрестила, как «Прощай, оружие» и зная, что оригинал расположен на территории ООН, решила увидеть его непременно. Были мы неорганизованными туристами, без солидной группы и гида, потому и не смогли проникнуть внутрь, на экскурсию. Не увидела я этот памятник, как ни пыталась проникнуть на территорию — очень уж там все серьезно. В качестве компенсации удалось полюбоваться подарком Церетели «Георгий Победоносец попирает дракона».

Но фанатом его творчества я не являюсь ни в коей мере и даже тот факт, что памятник создан из остатков ядерных ракет, меня совсем не впечатлил.

В ООН шла обычная и привычная работа, приезжали и уезжали машины с флагами на капотах, охрана брала под козырек, распахивала ворота и захлопывала их сразу перед носом любопытствующих туристов, не пуская посторонних в святая святых. Ну, не хотят и не надо, решили мы. И удовлетворившись внешним осмотром, отправились дальше…

Выйдя на 42 улицу мы пошли к Grand Central.

На пересечении 42 улицы и Парк Авеню расположен Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка. Место это историческое и по-своему уникальное. Это современное здание, третье по счету, что стоят здесь с 1871 года. Побывать нужно хотя бы потому, что вокзал считается самым большим в мире и по количеству платформ (44), и по количеству путей (67), расположенных на двух уровнях.

За уникальную архитектуру Гранд Централ назван самым выдающимся вокзалом мира, а по посещаемости — шестой достопримечательностью мира. В общем, посмотреть на эдакое чудо своими глазами непременно нужно!

К тому же, зайдя внутрь, понимаешь, что перенесло тебя во времени или попала ты на съемочную площадку исторического фильма. Быть сторонним наблюдателем в суете и суматохе вокзальной жизни оказалось очень интересно, и завороженная непрерывным движением хаотичной толпы, я стояла там, немножко не веря, что удалось мне побывать и на Гранд Централ, столько раз виденном в фильмах и еще больше раз читанном в книгах.

На месте оказались и часы, тоже достопримечательность, да еще какая.

Под этими часами назначают свидания, циферблаты у них из настоящего опала, а эксперты Sothebys оценили их в 20 миллионов долларов.

Но на мой взгляд, самое красивое в здании вокзала — огромный потолок, с рисунком звездного неба. Его красоту можно изучать долго-долго, удивляясь возрасту потолка и вспоминая, сколько реставраций было на его веку. Интересно то, что созвездия на потолке изображены несколько непривычно, словно смотрят на них не с Земли, а с небес. На возмущение зрителей, увидевших потолок впервые, Вандербильт, будучи инвестором вокзала, ответил, что художник изобразил звездное небо так, как его видит сам Господь Бог. И споры утихли, едва начавшись…

Для знатоков рыбной кухни, добавлю, что на нижнем уровне расположен лучший рыбный ресторан Нью-Йорка. Имела я на него особые планы, но проходили мы мимо вокзала то ранним утром, когда есть еще не хотелось, то поздним вечером, когда есть уже сил не было. Видно, в следующий свой визит побываю…

Между 49 и 50 улицей, на Парк Авеню, стоит легендарный отель Вальдорф-Астория.

Кто-то вспомнит историю вражды двух братьев за наследство, в результате которой и появились два отеля, соединенных коридором и общим именем — вражда враждой, а бизнес — бизнесом. Кто-то вспомнит знаменитый салат, придуманный метрдотелем Вальдорф-Астории и названный в честь отеля. А кто-то вспомнит фильм «Запах женщины», снятый в этом отеле. Но мало кто вспомнит, что первое здание отеля было снесено и именно на его месте был возведен знаменитый Эмпайер Стейт Билдинг, а потом, неподалеку, построен новый отель со старым названием, ставшим самым высоким отелем в мире (47 этажей). Правда, сегодня место самых высоких отелей он уступил другим, но именно он был первым!

Слева от Астории приютилась небольшая церковь Святого Варфоломея.

Имя у церкви греческое, стиль — византийский, но относится она к епископальной церкви. Нью-йоркеры называют ее привычным сокращением Сен-Барте, потому как Варфоломей может читаться как Бартоломей.

Знаменит Сен-Барте тем, что частенько снимается в голливудских фильмах и тем, что именно в нем расположен самый большой в США орган. В церкви было пусто, тихо, одиноко и мы не решились нарушить царившую тишину — нас ждали новые открытия…

Дальше дорога вывела на Пятую авеню, где на ее пересечении с 50 улицей высится Собор Святого Патрика.

Собор строили долго и неторопливо, почти пол века, с перерывом на Гражданскую войну, начав стройку в 1858 году. Смотришь на него снаружи — и впечатляешься его изяществом и его колоссальностью. Собор занимает целый квартал, между 50 и 51 улицами. Говорят, что строили его по образу и подобию собора в Кельне, но я там не была и сравнивать мне пока не с чем. Собор был самым высоким, пока не зажали его современные высокие здания, но и сейчас он производит неизгладимое впечатление.

Нам не очень повезло — собор был в лесах, сфотографировать его целиком было просто невозможно — все портили многочисленные рабочие, да и внутри шли реставрационные работы. Говорят, что к 2017 году реконструкция собора подойдет к концу, работы идут очень активно. Но это ничуть не умаляет красоты собора, да разве может что помешать любоваться такой красотой!

В День Святого Патрика собор становится центром Нью-Йорка — перед собором проходит парад, а в соборе идет праздничная месса.

Вот и опять город мне намекал, что вернуться придется, чтобы увидеть собор во всей красе и рассмотреть все то, что пряталось в строительных лесах…

Напротив собора Святого Патрика построен знаменитый Рокфеллер-центр.

Сам центр огромен и состоит из целого комплекса зданий, занимающих огромную территорию, с 51 по 48 улицу и между 5 и 6 авеню. Именно у Рокфеллеровского центра ставят одну из главных Рождественских елок страны, здесь же заливают каток. В октябре я понаблюдала, как готовят место под этот каток и даже успела посмотреть, как его начинают заливать, но открытие его состоялось уже без меня. Работает каток с 14 октября и до начала апреля.

Частенько я подходила к Рокфеллеровскому центру и стоя под флагами наблюдала, как каток медленно, но верно приближается к своему открытию. И мечта побывать в предрождественском Нью-Йорке, поселилась у меня на постоянное жительство…

Что меня откровенно потрясло, так это потолочные фрески Рокфеллер-центра. Изначально, потолки расписывал мексиканский художник Ривера. Был он коммунистом, увлекался идеями Ленина, знал, кто такой Троцкий и изобразил именно их на своих фресках, названных «Человек на распутье». На фресках была Москва, Первомайская демонстрация, рабочие, Ленин. Конечно, такое творение не понравилось заказчикам совершенно! Фреску спрятали под огромными полотнами, а затем и вовсе удалили.

Второй вариант потолка создан испанцем Хосе-Марией Серта. Картина называется «Американский прогресс», потрясает монументальностью и есть у нее свой секрет, который надо знать, чтобы разглядеть и не пробежать мимо. Секрет прост. Стать надо под фреской и смотреть в лицо изображенному Титану, медленно двигаясь к противоположной стене. Вот здесь и поджидает чудо — Титан поворачивает голову вслед за вами, не спуская с вас глаз. И даже понимая, что чудо сие создано виртуозной игрой света и теней на фреске, все равно поражаешься увиденному. Сколько раз я повторила проход от стены к стене, пытаясь поймать Титана на оплошности — не подсчитать. Титан не сплоховал ни разу и добросовестно следил за мной…

Но главное зрелище центра — это вид на Манхэттен с высоты смотровой площадки. Про все особенности покупки билетов и съемки города с высоты 259 метров, я уже писала, повторятся не буду.

Провести в Рокфеллеровском центре можно целый день, изучая магазины и рестораны, любуясь на город со смотровой площадки и никуда не торопясь. Но для этого надо жить в Нью-Йорке, а у нас оставалось все меньше и меньше времени и приходилось спешить, отправляясь дальше…

И мы пошли по 5 авеню…

Дошли до пересечения ее с 55 улицей, повернули налево и вышли на пересечение ее с 6 авеню.

А дальше была любовь… Нет, правда, любовь! Именно здесь стоит самый известный памятник — LOVE.

И мне так хотелось попасть к этому знаку!

Автором является Роберт Индиана — американский художник, работающий в стиле поп-арт. Заказан этот знак был впервые музеем современного искусства в Нью-Йорке, как рождественская открытка. Логотип понравился, начал повторятся везде и всюду и был напечатан на марке Почтовой службы США в 1973 году.

В это же время Индиана повторил логотип, создав из него скульптуру, разместив ее на пересечении 6 авеню и 55 улицы, где он стоит по сей день.

Народа вокруг — не передать словами! Сделать фотографию знака без кого-нибудь еще в кадре, просто нереально, едва отходит один, к знаку устремляются желающие сфотографироваться «на фоне». Популярность знака превосходит все мыслимые и немыслимые пределы и это совсем не удивительно — миром правит любовь, чтобы там себе не думали на эту тему деньги…

Не удивительно и то, что логотипы разбежались по Америке и по всему миру. В Испании слово переведено на испанский (кто-нибудь был в Бильбао?), в Цюрихе знак почему-то из китайских иероглифов, есть знак в Японии, Сингапуре, Канаде. Говорят, и у нас можно найти такой знак, но наверняка не знаю, не встречала.

В общем, да здравствует любовь!

Коль уж мы вышли на 6 авеню, то пойдем по ней и дальше, к въезду на 47 улицу, и от любви дойдем до бриллиантов (символично, правда?) — здесь начинается Бриллиантовый ряд.

Начало этой улицы, или ряда, отмечено двумя столбами с фонарями в виде огромных ограненных бриллиантов. Днем они выглядят не так богато, но вечером, когда зажигаются фонари — очень впечатляют!

Сам Бриллиантовый рад — это квартал ювелиров, в котором хозяевами магазинов являются хасиды, известные как знатоки бриллиантов и не только их. Торговля идет не только в расчете на туристов, но и между магазинчиками и вникнуть в схему этих торговых отношений у меня не получилось.

Но если поспеть в этот квартал ближе к закрытию магазинов, то можно полюбоваться и зажженными фонарями, и хасидами, закрывающими магазины и степенно расходящимися по своим домам. Фотографировать благообразных хасидов было неловко, в витринах ничего такого особенного не было — витрины, как витрины. А вот фонари понравились очень!

Как только вечер вступал в свои права и начинали просыпаться фонари, подсветка небоскребов и мостов, вспыхивали огнями рекламы, Нью-Йорк становился совсем иным. Возвращаться в отель совершенно не хотелось и подпитываясь энергией неугомонного города, мы продолжали наши исследования…

Продвигаясь по 47 улице в сторону 7 авеню, мы попадаем на самое знаковое место Нью-Йорка — Таймс Сквер.

У этого, довольно небольшого пятачка, есть очень много имен: Перекресток мира, Сердце Манхэттена, Неоновый ад, Главный перекресток Нью-Йорка, Центр Вселенной, Сердце Великого Белого Пути — и это далеко не все!!! И с каждым именем можно согласиться, а можно и поспорить. Таймс Сквер любят или ненавидят, возвращаются на этот шумный перекресток или обходят его по широкой дуге, заглянув один раз и разочаровавшись в нем навсегда. Он разный — один днем и совсем иной ночью. И если подсчитать количество туристов со всего мира, ежегодно приходящих на Таймс Сквер, то окажется он на лидирующих позициях, как-то я в этом очень уверена…

Огромная толпа, шумная, многоголосая, пестрая, громкая, не стоящая на месте и перемещающаяся сразу во всех направлениях, заполняет площадь. В эту толпу ныряешь, как в омут, не зная — выплывешь? Утонешь? И понесет тебя этой толпой, крутя в водоворотах. Но именно в этом вся прелесть этого невозможного, но такого притягательного места!

Имя площади дала редакция газеты New York Times, на этом месте сейчас расположена знаменитая Красная Лестница.

Как не посидеть на этой лестнице? И толпится народ, стараясь найти местечко, чтобы посидеть, посмотреть, восхититься, поразиться и между делом отдохнуть. Потому что отдохнуть хочется — всматриваешься в лица и понимаешь, что народ сидит не по традиции, а потому что ноги устали. Но Таймс Сквер — особенный, силы возвращаются быстро, подпитываемые неуемной энергией этого места.

Уж не помню, в каком фильме я это видела, но врезались в память кадры, когда главный герой бежит по Таймс Сквер, совершенно пустой, без единого человека. Не знаю, как киношникам удалось снять пустынную Таймс Сквер, мне кажется, это неразрешимая проблема — площадь не бывает пустой никогда!

И наверное, очень правильное было решение, сделать площадь пешеходной, запретив проезд автомобилей — и без них тесно очень.

Достопримечательности Таймс Сквер — живые фигуры. Их много, каждого персонажа по два, по четыре, по шесть, по восемь — выбирай, не хочу! И понимаешь, что Микки и Минни совсем выросли, скажу мягко, и сильно изменились с момента выхода диснеевского мультика…

Что Свобод в Америке много — вон целая толпа подзывает туристов, чтобы сфотографироваться на память и желанный доллар перекочевывает из вашего кармана в их…

Девушки, одетые только в нарисованный на теле флаг, зябко поводят плечами — мне в куртке прохладно, а раскраска греет еще хуже, но популярностью девицы не пользуются и подпрыгивают для сугреву…

Голого ковбоя так и не встретила — бюллетенил, не иначе, застудившись на промозглом осеннем ветру — все-таки октябрь…

Кого там только не было! Люди и куклы, белые и совсем наоборот, зазывалы на шоу и в музеи, трансвеститы, путешественники со всего мира, полицейские Нью-Йорка, чья служба не так уж и трудна, хотя может и опасна. А еще шум и хаос дорожных работ, опасность свернуть себе шею или сломать ногу, заглядевшись на сияние огней… И даже записаться в американскую армию можно на Таймс Сквер — неоновый американский флаг сияет, зазывая желающих послужить Америке…

Да, днем на Таймс Сквер шумно. Но приходит ночь и… И на Таймс Сквер становится очень шумно!!!

Сияет столько огней, что позавидует Вегас… Где еще столько рекламы на каждом шагу — я не знаю! Попасть на экраны можно запросто — все время на площади что-то снимают: то берут интервью у кого-нибудь, то идут съемки премьеры какого-нибудь бродвейского шоу, то звезда экрана изображает невесть что под софитами и перед камерами, то снимают какую-нибудь программу для телевидения — и так несколько раз в день…

Что забыла? Магазины и рестораны — на каждом шагу! Они сами будут заманивать прохожих, кто зазывая на приятную скидку, кто — громкой музыкой, кто — яркой вывеской. И везде будет полно народа…

Бродвейские шоу — тоже здесь. Быть в Нью-Йорке и не увидеть ни одного шоу — непростительная оплошность! Как бы талантливы не были наши артисты, как бы точно не копировали шоу с бродвейского оригинала, все же копия редко бывает лучше. А значит, надо идти и смотреть, купив предварительно билеты под Красной Лестницей, где их продают с хорошей скидкой.

И просто — приходить, бродить, подпитываться силой этого места, стать одним из толпы, выделиться в толпе, разминуться и снова найтись, потерять голову, чертыхнуться, столкнуться, снова найти себя и друг друга — все это Таймс Сквер, главный перекресток Америки…

И обязательно на Таймс Сквер нужно побывать ночью — это его время! Вам понравится!

Каждый день мы старались заглянуть в этот человеческий водоворот — меня манило это место, влекло, заманивало, и я возвращалась, чтобы понять в чем особенность Таймс Сквер. И одно я поняла точно — не нужно искать особого смысла в месте, где тебе хорошо, просто получай удовольствие от того, что ты здесь и сейчас, живи этими минутами, собирай их в копилку своей души и придет время, когда память сама потянется за ними, потому что именно этого ей будет очень не хватать…

Продолжаем гулять. По 7 авеню можно дойти до пересечения с 39 улицей и попасть к одному из самых необычных памятников в мире — памятник Пуговице и Иголке.

Небольшой участок 7 авеню, давно закрепил за собой название Fashion Avenue или Портновский район.

Этот уголок Манхэттена достойный конкурент Парижа в плане мировой моды. Здесь и дизайнерские мастерские, и Институт Моды, и маленькие, но жутко дорогие магазины. Есть и своя Аллея звезд, очень похожая на Голливудскую, посвященная дизайнерам первой половины двадцатого века. И именно здесь стоит памятник, названный одним из самых абсурдных памятников в мире — Иголке и Пуговице. Лично я никакого абсурда не увидела — какой еще памятник может стоять в столь модном месте?

Рядом с ним есть еще один памятник — швейной машине «Зингер».

Вроде бы идея памятника — огромная благодарность всех портных мира самой первой швейной машинке, так облегчившей их кропотливый труд. Вместе с Иголкой, машина «Зингер» выглядит совершенно гармонично, к тому же расположены памятники именно там, где они нужнее всего. Толпы туристов у памятника нет, фотографировать никто не мешает. К тому же рядом находится совершенно замечательная французская кофейня с круассанами, макарунами, отличным кофе и прочими сладкими радостями.

К памятнику Иголке я хотела отправится в самый первый день в Нью-Йорке, но она так упорно избегала меня, что я было совсем отчаялась дойти. В самый крайний день Нью-Йорк решил меня поощрить и вывел прямо к Иголке — спасибо ему за это!

В наших путешествиях по городу, нам приходилось иногда прибегать к переездам на метро.

Нью-Йорк большой город и везде добраться пешком иногда просто не хватало сил, да и времени частенько тоже. Потому не могу не поблагодарить этого трудягу, работающего без пауз на сон, чтобы развозить и занятых нью-йоркеров, и загулявших допоздна гостей города.

Нью-йоркское метро — крупнейшее, длиннейшее и старейшее в мире. Нью-йоркская подземка частенько выскакивает на поверхность и шустро бежит и по земле, и над землей, связывая самые далекие точки города. Чтобы не запутаться, нужно внимательно читать, куда идет поезд, внимательно смотреть, куда вас выведет выход из подземки и не забывать оплачивать свой проезд.

Нью-йоркское метро не поразит мрамором и роскошью, возможно не порадует чистотой и прохладой или сверхсовременным дизайном станций, но оно работает четко и точно по расписанию, перевозя ежедневно почти 4,5 миллиона человек: без сбоев, без опозданий, без неприятностей и без криминальных ситуаций — больше ничего и не требуется…

Вспоминая отрицательные отзывы о нью-йоркской подземке, мне оставалось только пожимать плечами, недоумевая, может есть еще один Нью-Йорк на планете?

В один из вечеров мы отправились на кораблике вокруг Манхэттена. Но перед этим надо было купить билеты и мы пошли к 83 пирсу, откуда и отправляются кораблики в свои маленькие круизы.

Очереди бывают внушительные, но движется она быстро и главное, чтобы хватило билетов на задуманное вами время.

Расположен пирс между 42 и 43 улицей, дорога идет все время вниз, в самом конце пути Нью-Йорк обещает показать Гудзон и эта прогулка была одной из самых несложных — утром и сил больше, и любопытство вертит головой активнее.

Неподалеку от 83 пирса есть музей «Intrepid Sea, Air & Space Museum».

Сам музей расположен на борту авианосца «Неустрашимый», времен Второй Мировой войны. У корабля солидный послужной список и долгие годы службы верой и правдой: Вторая мировая, Корейская, Вьетнамская войны, блокада Кубы во время Карибского кризиса. Списан корабль в 1974 году и превращен в музей у 86 пирса.

Вход внутрь открыт, можно посмотреть каюты, капитанскую рубку, расположенные на палубе наши МИГи, американские истребители, самолеты-разведчики и много чего прочего, военного, интересного мужчинам всех возрастов.

Рядом с авианосцем пришвартована подводная лодка Glower, вход тоже открыт. Именно эта лодка несла боевое дежурство в водах Тихого океана на случай нападения СССР на Америку.

Тратить время на музей мы не стали, раньше удалось побывать на подобных авианосцах и мы решили, что ничего нового не увидим. Поэтому ограничились внешним осмотром и поспешили за билетами на кораблик, а потом отправились дальше…

По 42 улице можно добраться до Брайант-парка, где расположена Нью-Йоркская Публичная библиотека.

Между 5 и 6 авеню и 40 и 42 улицами расположен Брайант Парк. В этом парке и стоит Нью-Йоркская Публичная библиотека. У входа в библиотеку сидят два симпатичных льва: «Стойкость» и «Терпение». Прозвища львам дал нью-йоркский мэр Ла Гардиа, во времена Великой Депрессии — он считал, что эти два качества помогут преодолеть все трудности этого непростого времени. Если стать лицом к входу, то слева будет «Терпение», а справа — «Стойкость».

Библиотека, кроме своего прямого предназначения, еще очень часто снимается в фильмах — зайдя в здание, я поняла, почему киношники так любят библиотеку! Совершенно особенное место, со своей неповторимой атмосферой. Вспомнить все, что снималось, задача непростая. Но кое-что вспомнилось: «Завтрак у Тиффани», «Человек-паук», «Охотники за привидениями», «Побег из Нью-Йорка».

На Рождество в зале ставят огромную елку, в библиотеке проходят регулярные выставки, да и сама архитектура здания требует неторопливого визита.

На входе всего лишь проверят сумки, не требуя никаких документов и пропустят дальше. Второй этаж порадует бесплатными выставками — тут как повезет, выбирать не приходится, но как правило, бывает интересно. Третий этаж — сам читальный зал, с окнами, выходящими на Брайант Парк, длинными столами, запахом старых книг и умной тишиной, какая бывает только в библиотеке. Ну, а если в вас все еще жив ребенок, то на первом этаже можно посмотреть, как выглядит самый настоящий Винни-Пух и все-все-все, правда, спрятаны они за крепким стеклом, но любоваться это не мешает, фотографии только плохие получаются…

Часть 41 улицы, напротив главного входа в библиотеку, названа «Библиотечный путь». Пройдя по этому пути, можно заметить на тротуаре таблички с цитатами великих. Табличек много, посчитать все я не смогла, но проспектик, утащенный из библиотеки, настаивает, что таких табличек больше 40.

Такой у меня получился Нью-Йорк…

Хотелось рассказать о многом — о своих сомнениях, понравится ли мне город… О том, как радость узнавания перерастала в любовь… Как забирался Нью-Йорк глубоко в душу, сворачиваясь там уютно, устраиваясь надолго, а теперь теребит, напоминая — вернуться-то обещала! Как бежали дни, ускорившись до неприличия и как медленно тянулись они же — так не бывает, но именно так и было…

Как было интересно узнавать места, виденные в фильмах: «Ба! Да я же здесь все знаю, все видела!» И понимать, что настоящий город во сто крат лучше киношного — живой, теплый, готовый повести тебя по своим маршрутам и показать то, мимо чего так легко проскочить, не заметив, уткнувшись в карту…

Как понравился мне неугомонный и спешащий темп этого города, когда все бегут по своим делам и ты, чтобы поймать ритм города, невольно ускоряешься, сливаешься, приноравливаешься к его скорости и начинаешь шагать в ногу с Нью-Йорком…

Как описать разлитую в воздухе вечную печаль, которой пронизано пространство на месте башен-Близнецов? И Нью-Йорк был благодарен за это понимание и сопереживание — город так и не прежил этот ужас…

Как извиниться перед Нью-Йорком, что не понравилась мне его Свобода — наверное, единственное, что я так и не смогла оценить по достоинству. Но, судя по всему, город простил мне это…

Где найти слова, чтобы описать прелесть и уединение осенних парков, которыми так богат Нью-Йорк, прозрачность начавших облетать аллей, чуть пожухлую зелень лужаек, длинные ряды пустующих скамеек и шорох листьев под ногами…

Как рассказать, что чувствуешь, рассматривая город с высоты, когда лежит он перед тобой, словно на ладони, переливаясь огнями и что-то бормоча там, далеко внизу…

Да и нужно ли? Может кто-то, прочитав мое повествование, рискнет отправиться далеко-далеко, чтобы посмотреть на все это своими глазами? И передаст привет от меня этому удивительному городу, не полюбить который просто невозможно…

Мы еще встретимся, Нью-Йорк!

Фотоальбомы к рассказу

Нью-Йорк. Liberty Island и компания...

Нью-Йорк. В Бруклине...

Нью-Йорк. Люди и лица...

Нью-Йорк. Мемориал 9/11

Нью-Йорк. От заката до рассвета...

Нью-Йорк. По Гудзону и Ист Ривер.

Нью-Йорк. Прогулка в Центральном Парке...

Нью-Йорк. Прогулка по Нижнему Манхэттену.

Нью-Йорк. Точка зрения.

Такой разный Нью-Йорк.

Теги: Самостоятельные путешествия