Моя первая Африка. Долгая дорога к Занзибару

Утром ранний выезд из кемпинга Симба, что на плато Нгоронгоро, и снова в путь. Целый день — больше 300 км в пути. Вся дорога однообразна — зеленые холмы, красная земля, редкие деревеньки с глинобитными домиками. Женщины стирают грязное белье в мутной воде ручьев цвета земли и раскладывают его для просушки прямо на земле или кустах.

Снабжение городов и поселков чистой водой — большая проблема в Танзании. Собственные источники воды есть в очень немногих населенных пунктах. И в большинстве случаев дождевая вода собирается в большие резервуары, которых хватает только на питье. Те поселки, которые имеют свои скважины, часто страдают от отключений электроэнергии, в результате которых обесточиваются водяные насосы. Во всех хижинах есть керосиновые лампы.

На маленьких остановках нашу машину обступали и дети, и взрослые. И нужно было быть настороже — никого не впускать в машину. Детям мы припасли много различные сувениров — машинки, куколки, ручки, карандаши и другую мелочь. Конфет нам рекомендовали не брать — в глубинке проблема со стоматологами. Детей столько, что скоро ощутился дефицит таких подарков, хотя взяли всего очень даже немало.

Переночевав в том же кемпинге Masai Camp of Tanzania в г. Аруша, из которого мы выезжали на сафари, распрощались с нашими водителями трех джипов, дали им за хорошую работу «tips» и пересели на наш африканский трак. Джастин с двумя водителями уже нас заждались.

Вот на нашем пути — город Моши, в котором мы договорились встретиться с нашей землячкой из Харькова — Валентиной и передать ей документальный фильм Андрея Цаплиенко — журналиста из телеканала Интер о восхождении украинцев на Килиманджаро, в котором, в одном эпизоде, он снял и ее, помогавшую с организацией этого восхождения.

Город Моши довольно большой. На время нашего посещения в нем проживало около 150 тысяч населения. Думаю, сейчас, с развитием туризма и популярностью восхождений на Килиманджаро, сейчас около 200. Но все равно, в основном, как и все африканские города, он напоминает большой «базар-вокзал».

Встретились, посидели в ресторанчике, повспоминали Украину. Она вышла замуж за кенийца еще студенткой и уже почти двадцать лет живет здесь. Двое ее сыновей — симпатичные мулаты, пришли вместе с ней. Валентина имеет свой маленький бизнес — торговлю сувенирами и еще осуществляет помощь в организации треков на Килиманджаро. В городе есть еще несколько таких же женщин с похожей славяно-африканской судьбой.

А вчера, когда начал писать эту заметку, еще раз посмотрел фильм «Белая Масаи», о том как швейцарка, приехав в Кению с женихом, бросила его и вышла замуж за масая из региона Самбуру. Судя по тому, что наша Валентина не сбежала, как героиня фильма через три года с ребенком, у нее судьба сложилась получше. Во всяком случае, ее муж наверняка не раздавал налево и направо своим землякам товары из магазина своей жены.

Еще немного, и к вечеру мы приехали в маленький городок Марангу. Устроились в кемпинге отеля Марангу и поставили свои палатки. Погода была неважной — прохладно и вокруг было сыро — только недавно прекратился дождь. Рядом с нами росли какие-то диковинные деревья и кусты с еще более диковинными и красивыми цветами на них.

Неподалеку расположились несколько самостоятельных туристов, путешествующих по Африке. Нам они казались какими-то «космонавтами» — как? сами по Африке? Но они были прекрасно подготовлены — хорошие большие джипы, хорошее оборудование и снаряжение. А палатка для безопасности ставилась прямо на крышу джипа! Можно было даже ночевать посреди саванны в окружении львов. Впрочем, мы же ночевали тоже среди них и на земле!

Отсюда была видна гора Килиманджаро! Именно там, увидев на закате частично очистившуюся от облаков вершину горы, мы поняли, что вернемся сюда еще раз. И только ради нее.

И это случилось в августе 2011 года во время нашего четвертого посещения Африки! И именно здесь, в Марангу начинается один из трех самых «легких» маршрутов — тропа Марангу. Есть и еще два — Ронгаи и Мачаме — по которым на вершину Кили может взобраться практически любой здоровый человек без альпинистской подготовки.

Для нашего восхождения мы выбрали тогда, как считается, самый сложный маршрут — тропу Умбве. Но мне он не показался таким совершенно — достоинством же его было полное отсутствие в течении первых двух дней на пути других групп, прекрасные виды на южные ледники и возможность более хорошей акклиматизации, находясь на высоте около 4-х тысяч метров почти три дня.

А пока вечером Джастин снова угощал всех в ресторане — Рождественская неделя продолжалась!

Покинув кемпинг, наш трак взял курс прямо на юг — в сторону Дар эс Салама и сказочного Занзибара! Прошел какой-то час и стало даже жарко — мы покинули высокогорные районы Танзании и спустились ближе к побережью Индийского океана.

Здесь уже более густонаселенные районы Танзании. По статистике на 2006 г. население страны было — 35 млн. Средняя продолжительность жизни танзанийцев — 45 лет, средний возраст 17 лет. И действительно, стариков видели очень мало — кругом одна молодежь. Сейчас, через 10 лет, статистика немного другая — количество населения выросло до 48 млн., а средний возраст — до 18 лет. Но фертильность женщин осталась на том же уровне — 4,8 ребенка на одну танзанийскую даму.

В центральной части страны, удаленной от океана — в районе национального парка Микуми по дороге из Дар эс Салама в Малави — деревни уже были очень редки.

Весь день долгая дорога по направлению к г. Дар эс Саламу. Все села и городки, через которые мы проезжади, представляли собой большие базары.

Горы фруктов — бананы, манго, ананасы. Цены — смешные. 5 здоровенных ананасов — один доллар. И очень спелые. Напробовались, а потом накупили десятка три-четыре впрок, чтоб хватило до водопада Виктория. На второй день на ананасы уже никто не мог смотреть. Есть уже никто их не хотел и через три дня они стали портиться. А как же в наших супермаркетах они не портятся месяцами? Что с ними делают?

Вдоль дороги за селами росло много деревьев со спелыми плодами манго. И, остановившись, можно было сбивать их с придорожных деревьев палкой. Но, если это видели местные мальчишки, то тут же подбегали и просили «мани».

К концу второго дня прибыли в Дар эс Салам (в переводе с суахили — «Мирный приют») — старую столицу страны и один из самых больших городов Танзании, расположенный на берегу Индийского океана. Здесь большая гавань, давшая начало городу. Поэтому занзибарский султан и решил основать на месте небольшой рыбацкой деревеньки город, впоследствии ставший столицей страны.

Подобно большинству африканских городов, в Дар-эс-Саламе отдельные районы достаточно сильно отличаются друг от друга как по архитектуре, так и по уровню жизни их обитателей. Но в то же время деловые кварталы вокруг красочного рынка Кариаку и Часовой башни или бульвары правительственных кварталов на севере города не очень отличаются от окраин. Трущоб почти нет, но и средний уровень архитектуры всего города невысок. Обычная восточноафриканская столица.

Не город, а большой базар. Движение на дорогах хаотичное и интенсивное — автобусы, легковые машины, грузовики, рикши, повозки, запряженные ослами и просто люди, которые везут на тележках свой скарб. Стоит только остановиться, как десятки продавцов фруктов бросались к окнам нашего трака.

Почти два часа пробирались еще по таким забитым улицам к нашему кемпингу Bahari Beach Hotel, расположенному на берегу Sunrise Beach Resort Индийского океана. Это маленькая резервация для белых: уютные бунгало с кондиционерами, горячая вода, ресторан и бары. И никто не пристает — купи, дай! И теплый океан. Ну, он-то для всех.

Здесь можно было не разбивать палатки, а разместиться в меблированных комнатах всего за 10 долларов. Вечером наши водители приготовили на всех гриль из рыбы. В город выбираться не хотелось, да и было уже темно — солнце заходило за горизонт сразу после 6 часов вечера.

А что можно было бы посетить в городе Дар эс Салам?

К его достопримечательностям относятся дворец султана Маджида (XIX в.), Часовая башня (1961 г.), монумент Аскари в честь погибших на полях Первой Мировой войны (1972 г.), англиканская церковь Св. Албана (1926 г.), лютеранский Собор (1898—1904 гг.), греческая православная церковь (середина XX в.), католическая церковь Св. Петра (1962 г.), католический Кафедральный Собор (1897—1902 гг.), мечеть Дархана-Джамаат-Хана (1930 г.), мечети Ибадди, Мемон, Сунни, Ахмадия и другие (целая улица города называется Моска-стрит — «улица мечетей»).

Интересны также Национальный музей с отличной археологической и антропологической коллекциями, Деревенский музей с настоящими жилищами всех регионов Танзании, художественная галерея Ньюмба-я-Санаа с большой коллекцией изделий традиционных ремесел, Ботанический сад в самом центре города, рядом с Национальным музеем, а также Университет Млимали («на холмах») к северо-западу от городского центра.

Но — увы, мы так ничего и там из этого и не увидели. Вечером уже было поздно, а с утра мы сразу же поехали на пристань морских катеров, отправляющихся на Занзибар.

А там — вавилонское столпотворение! Всей Танзании надо срочно на Занзибар! Но наш гид Джастин проявил свою смекалку, куда-то пошел и вскоре принес всем билеты на катер, который через час отправлялся на остров нашей детской чуковской мечты — Занзибар!

----------------------

Документальный фильм автора — «Африка. Далекая и Близкая» — 1,32' (25′43″ — 30′40″)

Фотографии автора и участников экспедиции — Дарьи Веретенко, Анны Старинской, Марии Тимощук, Валерия Кура, Петра Лыпко и др.

Фотоальбомы к рассказу

Намибия. Животный мир резервации Наанкузи

Сафари в НП Амбосели

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия