Прибыв из Камбоджи на моторном катере по Меконгу, мы провели один день в городе Кан Тхо и познакомились с тем, как живут и чем занимаются вьетнамцы в дельте Меконга.
Покидая Кантхо, увидели очень приличный и современный аэропорт, которого раньше не было.
Во времена американо-вьетнамской войны, здесь был аэродром Чанок (вьетн. — Trа Nоc) ВВС США. После победы «северян» в 1975 года на его основе был построен аэропорт внутреннего пользования.
И вот, каких-то пару недель назад — с 1 января 2011 года, пополнившись международным терминалом и новой взлетно-посадочной полосой, он стал четвертым международным аэропортом в стране после Хо Ши Мина (Сайгона), Ханоя и Дананга. Писали, что строительство международного аэропорта Кантхо обошлось бюджету страны всего в 150 миллионов долларов США. Глядя на то, что сделано — что-то не очень верится в эту цифру. Воруют из бюджета здесь как-то плоховато.
Перелет из Кан Тхо на остров Фу Куок (Phu Quoc island)
Народу в аэропорту было немного — только пассажиры нашего рейса Кан Тхо — остров Фу Куок ($50/чел).
Взлетев, самолет Vietnam Airlines взял курс на запад. Под нами расстилалась нескончаемая венозная сеть Меконга. Все, что видел глаз, было пронизано грязно-желтой сетью каналов, речушек, русел и рек. Море на многие десятки километров от берега тоже имело мутновато-желтый оттенок. Полет короткий — всего минут пятьдесят. Взлет и посадка.
Южный Вьетнам в районе дельты Меконга
В окно иллюминатора видны размытые далью границы двух стран — Камбоджи и Вьетнама. Они такие близкие, но, как мне показалось, и такие разные. И даже простому туристу как я, бросились в глаза некоторые различия между этими странами.
Показалось, что у них разный ритм жизни. Во Вьетнаме в городах сложно расслабиться — очень оживленные потоки транспорта, население куда-то спешит и бежит. В Камбодже всё делают более расслабленно и не очень торопясь. Как-то немного даже по-лаосски, но все-таки не так и медленно как там.
В экономическом отношении Камбоджа тоже отстает — практически ничего не строится нового, и нигде не были видны стрелы башенных кранов. Во Вьетнаме же строят все, везде и всюду. Особенно это заметно по дорогам, мостам и всему, что связано с туриндустрией.
Карта нашего путешествия по пляжным местам Южного Вьетнама - Муйне, Вунг Тау, остров Фу Куок
Заметна разница и в облике школьников этих стран, и транспорте, на котором ездит простое население. Вьетнам в этих отношениях тоже впереди. Видно, что в нем меньше социальное неравенство. На улицах двух вьетнамских столиц практически не встретишь громадных джипов, которых полно в Пном Пене. Зато малолитражки, мотоциклы и велосипеды вьетнамцев имеют более приличный вид и выглядят более новыми по сравнению с транспортом их соседей.
Будущие строители коммунизма во Вьетнаме
Плотность населения во Вьетнаме гораздо выше чем в Камбодже. И ведь это при том, что дельта Меконга — крупнейший регион мира по производству риса! Там не видно ни одного клочка необработанной земли. В Камбодже — напротив — очень много всяких пустошей и необработанной земли.
В Камбодже неприятно поразило и обилие нищих — как взрослых, так и детей, а также — калек. И все стоят с активно протянутой рукой.
Вот уже впереди показался и остров Фу Куок.
Как и многие территории Вьетнама, он тоже не принадлежал ему всегда. До недавнего времени остров был камбоджийским. Но, по соглашению между странами, в знак благодарности освобождения Камбоджи от кровавого режима Пол Пота, он был «подарен» Вьетнаму.
На самом деле Фу Куок — это архипелаг, и он состоит из шестнадцати островов, расположившихся в сорока километрах к западу от провинции Хатиен в водах Сиамского залива (до Камбоджи — 15 км). Самый большой остров и дал название всему архипелагу. Береговая линия острова составляет около ста двадцати километров, а площадь — около полутора тысяч квадратных километров. На острове много невысоких холмов и гор. Наивысшая точка острова находится на высоте шестисот метров над уровнем моря.
Во время войны Америки с Вьетнамом на острове находилась тюрьма и лагерь для вьетнамских военнопленных. А после победы «красных» в нем сидели их противники. Но постепенно остров стал превращаться в курортную зону, которой и остается по сей день.
Самолет сделал со стороны моря заход на посадку, и мы на три дня стали островитянами. Без проблем взяли три такси и через полчаса были в забронированном заранее отеле Kim Hoa Resort *** ($15,5/per/p/inDoble room).
Выбор был очень удачный — отель на первой линии юго-западной части острова, есть небольшой бассейн, в котором никто ни разу так и не искупался. Зачем?
В 30 метрах белый песочек и теплое, тихое, чистое и спокойное море. Солнце весь день отвещает пляжную линию. Эта линия тянется километра три, и по ней приятно прогуливаться и днем, и вечером. Вдоль пляжей стоят т. н. отели «первой линии», за ней идет автомобильная дорога и всякого рода ресторанчики, магазинчики и более дешевые отели «второй линии».
Что делать на острове?
Остров предоставляет широкие возможности проведения досуга на любой вкус. Туристы — ленивые и тяжелые на подъем или с малыми детьми, могут вообще никуда далеко отходить от отеля. В нем есть все — хорошая кухня, замечательный пляж и чистое и спокойное море.
К вам, лениво лежащему на мягком песочке, заботливые вьетнамки принесут все, что пожелает душа — от самых интересных заморских фруктов до массажа всех частей тела.
Более беспокойным и не желающим сидеть на одном месте, можно порекомендовать экскурсионные поездки вокруг острова с посещением плантаций пряностей, жемчуга, старой политической тюрьмы и нескольких других пляжных мест острова.
Ближе к вечеру можно пройтись по берегу пешком в городок Duong Dong и там полакомиться сифудом в одном из многочисленных ресторанчиков, а потом покопаться в россыпях жемчуга у уличных продавцов и полюбоваться с маяка закатом солнца.
А рано утром можно поспешить на городской рыбный рынок, раскинувшийся на берегу небольшого пролива. Здесь можно ничего не покупать, а просто побродить среди торговцев рыбой и диковинных фруктов, их покупателей и понаблюдать эту жизнь, пытаясь сделать удачные снимки на память.
Кроме того, остров Фу Куок — идеальное место для занятий рыбалкой. C 2002 года на острове работает крупный центр дайвинга. Дайвинг в этих местах абсолютно безопасен, так как в прибрежных водах архипелага не водятся опасные виды акул.
Экскурсия по острову
На рецепшине отеля без проблем заказали на полдня ($10/чел) микроавтобус, и после завтрака выехали в сторону южной части острова, где, по описанию рекламных проспектов, раскинулись самые красивые, девственные и пустынные пляжи.
К приятному удивлению наших дам, единственная дорога, идущая вдоль моря, привела нас к плантации по выращиванию жемчуга. Их на острове две — одна японская, а другая — американская. Из-за этого Фу Куок часто называют «жемчужным островом». Вдали в море видны и сами плантации — небольшой домик под соломенной крышей на плоту и куча поплавков, поддерживающих сети и корзины с моллюсками. На берегу стоит современный комплекс — богатый магазин с ювелирной продукцией плантации и ресторан. Рекламные проспекты сообщают, что только на Фу Куоке выращивают самый высококачественный и недорогой жемчуг в мире.
Сотрудница фирмы вынесла нам корзинку и торжественно вскрыла одну раковину. В ее мягком чреве виднелась серебристая бусинка диаметром миллиметра 4–5. Это и был жемчуг.
В природе на рождение жемчужины влияет случай — занесет ли морское течение в раковину песчинку или нет. На плантации все решается проще — по типу искусственного оплодотворения у женщин — в каждую раковину искусственно внедряют пылинку-песчинку. И от ее формы и размера будет зависеть и вид будущей жемчужины. А затем, уже в зависимости от бизнес-плана, подбирают и раковины. Чем она темнее, тем, соответственно, и темнее будут ее «плоды». Вот так — все очень просто. Остается только, опустив на привязи корзины с «оплодотворенными» раковинами подальше в море, подождать эдак годика три-четыре, а то и пять.
Оставив жемчужную плантацию позади, едем дальше на юг острова. Дорога продолжает идти вдоль моря — бесконечный песчаный пляж, кокосовые пальмы и редкие дома рыбаков. На берегу валяются какие-то большие тазы. Попросив водителя Шона остановиться, выходим на берег и видим, что это — лодки! Наверняка очень удобная штука, когда море волнуется — греби куда хочешь!
Шон рассказал, что его отец рыбак, и тоже имеет такую лодку. Она называется «тхунг чай» («тхунг» — корзина, «чай» — «смола»). Это чисто вьетнамское изобретение и делается она, как правило, из бамбуковых прутьев, которые шпаклюются смолой. В управлении такой посудиной — сказал Шон — есть свои маленькие секреты. Грести нужно не сбоку, как на каное, а прямо под корзину. Тогда лодка будет двигаться вперед. Но сейчас, чтобы особо не заморачиваться с такой техникой гребли, многие просто ставят на них моторы.
Потихоньку доехали до самой южной оконечности острова — городка An Thoi. Объехав его, поняли, что в нем делать нечего и поехали обратно на север. Но уже по другой — восточной — стороне острова.
На очередном повороте увидели указатель на Bai Sao — пляж Сао. Свернув с дороги направо, остановились на площадке около строений с небольшим отелем и рестораном. За ними была видна широкая и длинная вогнутая полоса лагуны с белым песком. С этой стороны моря дул хороший бриз и была почти метровая волна. Красивая бухта. Хорошее ровное дно и теплая прозрачная вода — о чем еще можно мечтать нам — жителям северных широт — этим погожим январским днем?
Двигаясь дальше на север, проехали мимо знаменитой тюрьмы острова, в которой поочередно сидели все, кто боролся против существовавших в те времена властей. Ни у кого из нас не возникло желания туда заехать. Да и у меня еще живы в памяти картины нижнетагильских школьных лет с разъезжающими рано утром по стройкам города десяткими грузовиков с заключенными — как нашими, так и пленными немцами, и их колючие «зоны» посреди города.
Но зато Шон не проехал мимо «перечной» плантации. Здесь многие из нас впервые увидели как растут всем нам знакомые черные горошинки. А растут они на высоких вьющихся по опорам кустах и эти кусты плодоносят дважды в год. Завезли его сюда из Индии еще французы. Он чем-то сроден чаю — зеленые горошинки темнеют при термообработке. И при разных способах такой обработки с одного дерева получают и черные, и красные, и зеленые, и — даже белые перчинки.
Городок Дуонг Донг
Если пойти от нашего отеля по берегу направо, то через минут через сорок ленивой ходьбы, мы придем в городок Дуонг Донг (Duong Dong). В нем есть все, что положено уважающему себя городу — банки, магазины, почта, интернет-кафе, отели и рестораны.
Однако, своими тихими и спокойными улочками, он скорее похож на большую деревню, в которой самым оживленным и центральным местом является воскресный базар. В нем нет суетности и броуновского движения транспорта Сайгона и Ханоя, и поэтому по его улочкам приятно побродить теплыми вечерами.
Для меня самыми примечательными в городке явились два места — городской рынок за речкой, и маяк с небольшой пагодой. Эта пагода, взобравшаяся на небольшую скалку прямо на берегу моря, служила идеальным местом для получения нирваны — тихий шелест волн, мягкое и теплое солнце. Да и все заботы приходящие сюда люди старались оставить позади.
А на рынок, работающий каждый день, лучше приходить рано утром. Тогда можно застать весь процесс его дневного жизненного цикла — причаливание лодок и корабликов с уловом, разгрузку и сортировку морских богатств, передачу его продавцам. А затем, уже спокойно пройтись по бесконечным рядам, наблюдая за разворачиващимися каждый день картинами жизни простых вьетнамцев.
Нигде нет мрачных физиономий — все улыбаются и не отворачиваются при виде направленного на них объектива. Помимо рыбы, на рынке очень много и всякого рода овощей-фруктов. Цены — чисто символические. Это вам не Бессарабка. Лобстеры, креветки, крабы, акула, всевозможные сорта рыбы, кальмары — трудно все и перечесть. И стоят недорого, и всегда все свежее.
Поначалу показалось и необычным, и как-то неудобным постоянно видеть покупателей, стоящих «раком» перед продавцами. А сами торговцы сидели на циновках прямо на земле и весь их живой товар был выставлен перед ними в тазиках. Никаких прилавков не было. Но, потом все свыклось, и можно было даже подсесть на корточки к понравившемуся тазику или его девушке.
Если, бродя по рынку, ориентироваться на необычный и специфический запах перегнившей насквозь рыбы, то можно придти к небольшой фабричке, которая производит рыбный соус, без которого не обходится ни одно блюдо вьетнамской кухни.
Заходят туда побродить среди бочек с отстаивающейся продукцией только очень большие любители сифудной экзотики. Настоящий соус Фу Куок всегда темно-красный и, как утверждают ученые, содержит огромное количество протеина.
Гуляя по вечерам тихими улочками, в открытых до полуночи магазинчиках можно запастись на всю оставшуюся жизнь и перцем, и намного дешевым, чем предлагавшимся нам на плантации, жемчугом.
К закату солнца все обязательно стремились попасть к небольшому буддистскому храму на берегу моря, недалеко от которого высился и маяк. Пагода всегда открыта, и только одинокий кот охранял покой находящегося в нирване Будды.
Там тихо и есть небольшие площадки и террасы, с которых было удобно любоваться очередным, заходящим за море, солнцем.
Сюда же приходят помечтать о своем будущем счастье и одинокие девушки.
А те, кто хотели быть еще ближе к светилу, забирались на скалы.
