2021 или «Автопробегом по кризисному бездорожью»

«Муза дальних странствий манит человека»

Одно-два продолжительных и три — четыре коротких. Путешествий. В год. По такому принципу мы путешествуем вот уже лет 10. Не потому, что мы так уж любим эти самые короткие путешествия, а потому что дети. Пока они были маленькими, мы старались оставлять их с бабушками-дедушками. Нагружать стариков надолго — испытывать судьбу. В следующий раз еще подумают — взваливать на себя такой груз, или нет. А на 4–5 дней получалось вполне терпимо. Радость первичного общения с внуками еще не успевает уступить место тягостному недоумению — в кого, ради всего святого, уродились эти малолетние балбесы, в городских условиях намертво прикованные к интернету, а родители уже тут как тут.

С течением времени диспозиция несколько изменилась. Старшему поколению все мудренее стало управляться со стратегическим оружием семьи Ивановых. Порой уже сложно сообразить, где же у них кнопка, отвечающая за включение режима «закон и порядок». Да и сами отпрыски начали проявлять все более живой интерес к родительским отлучкам. Им уже не так интересно распаковывать неизбежные подарки, им уже любопытно — где эти самые подарки берут, и что там, где их берут, есть еще вкусненького. Еще через годик ария «ты возьми меня с собой» трансформировалась в ультимативное «родители, мы едем в Лондон, а значит, у вас нет выбора». Так мы постепенно превратились в сборище нервных скандалистов дружно путешествующую семью.

Меж тем, логистика поездок до поры до времени оставалась неизменной. Все те же пара продолжительных и три коротких. Ну потому что каникулы же! Удовольствие — оно конечно, а вот учебу отменять ради удовольствия никто не обещал. Да, путешествия в каникулярные дни обходятся существенно дороже, чем вне их; авиакомпании, особенно отечественные, совершенно беззастенчиво задирают цены на эти даты, но с этим нам удавалось мириться. И все бы так и продолжалось, кабы не внезапно накативший кризис жанра. Украинская война, в которой у кого-то (не будем показывать пальцем) зачесалось принять самое деятельное подковерное участие, крымнаш, санкции против личностей, компаний и корпораций, ответные антисанкции против народа в целом, вот это всё. В довершение ко всему из стратосферы в тропосферу в аварийном режиме спикировала цена на нефть. А вот это уже оказалось очень больно. Потому что вместе с черным золотом обвалились котировки деревянных изделий Гознака, которые по недоразумению принято в нашей стране называть «деньгами». О, нам удалось начало этого пике отследить, так сказать, в режиме реального времени. Сильные, доложу я вам, ощущения. Стоишь ты в Праге возле часов Орлой, ничего не делаешь, и при этом физически ощущаешь, что запасы средств на кредитной карте в твоем кармане тают на глазах. Вроде 10 минут прошло — а ты уже гадаешь, хватит ли тебе денег хотя бы на запланированные обеды и такси. Ощущение не из приятных.

«Кризис жанра»

Что в результате? А в результате мы, вернувшись из Праги, ощутили себя как старик со старухой у самого синего моря. В том смысле, что у разбитого корыта. Хорошо еще, что некоторые поездки мы спланировали и оплатили до кризиса. Что будет в дальнейшем — представлялось слабо. А ведь впереди весенние каникулы. В прошлом году мы совершенно замечательно провели их в Таллинне. Сидеть дома в этот раз в наши планы тоже изначально не входило… но как минимизировать существенно возросшие неизбежные расходы?

Загнанный в гугл угол разум человека, больного путешествиями, всегда найдет выход. Если самолет нам на какое-то время не по карману, может быть поискать что-нибудь в пределах доступности железной дороги? Увы, кровавые руки РЖД оказались унизаны золотыми перстнями 999 пробы. Потому что цены на перемещение по железке в Варшаву, Краков, Вильнюс (список можно продолжить, но незачем) оказались чуть не в 2 раза выше цен на авиабилеты… М-да, искать логику в таких случаях бессмысленно. Какие еще есть варианты?

«Антилопа — Гну»

Вариант обнаружился под окном. Ну конечно! Во времена регресса железный конь идет на смену крылатому пепелацу! Кто сказал «шайтан-арба»??? И вовсе не шайтан, а совсем даже кондиционная «Антилопа». Не «Лорен-Дитрих», но «Фольксваген». Синего цвета. В известной классификации Остапа Бендера такой цвет отсутствует, но мы его сочтем цветом дальних странствий. Теперь бы разобраться, куда мы можем без больших потерь и затрат на нашем горбунке добраться.

Надо сказать, поначалу даже планировать такое путешествие было страшновато. Спектакль отменяется, нас всех тошнит. Ввиду постоянных жалоб пациента на недостаток времени, мы предпочитаем все-таки добираться до места предполагаемой дислокации самолетом, а там уже брать машину напрокат. Но… и на старуху бывает проруха, трезво рассудили мы, и стали искать пункт назначения. Надо сказать, нашелся он в соседнем дворе практически моментально.

«Командовать парадом буду я»

… Потому что ехать уж слишком далеко без малейшего опыта подобных поездок все-таки не хотелось. На всю поездку у нас получалось выкроить пять дней, так что проводить в дороге более одного светового дня (в одну сторону) нам казалось чрезмерно расточительным. Расстояние, которое можно без больших проблем осилить за заданное время, мы определили приблизительно в 1000 км. Нет, ясно даже и ежу, что проехать можно больше, но... зачем сильно напрягаться? мы же вроде отдохнуть собрались, а не преодолевать трудности.  В общем, всем нашим чаяниям вполне соответствовала Рига. Город из нашего детства, в котором нам с Ритой неоднократно доводилось бывать, пусть и порознь.

Город, который мы любили, по которому, чего греха таить, соскучились и которым нам показалось совершенно не лишним поделиться с детьми.

Город, который еще в советские времена воспринимался нами как «немножечко заграница», благодатная площадка для съемки сцен из «западной жизни», выступившая в роли швейцарского Берна в «17 мгновений весны», Лондона в «Шерлоке Холмсе», послужившая декорацией для сражений мушкетеров и еще бесчисленного множества фильмов, где требовалась «европейская фактура».

Центр Риги невелик, два дня неспешных прогулок для дотошного осмотра и осознания более, чем достаточно.

Третий имевшийся в запасе день мы оставили для краткого визита к морю и неторопливого путешествия через всю Латвию до российской границы. Впрочем, об этом в свое время.

«По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш — идеи наши!»

Итак, немного технических данных поездки для тех, кто может быть решится повторить наш маленький подвиг. Выезжать мы решили ранним утром в воскресенье, рассчитывая избежать московских дорожных затруднений. Расстояние от дома до выбранного нами отеля, расположенного в 10 минутах пешей ходьбы от рижского Старого Города- 987 километров нетто. После некоторых колебаний мы решили ехать по максимально короткой дороге, — трассе М-9, меняющей на территории Латвии название на Е-22. То есть, Москва — Рига. Знатоки, утверждавшие, что «кривой дорогой ближе» советовали, правда, более длинный путь, через Белоруссию. Аргументируя тем, что состояние дорожного покрытия на М-1 однозначно лучше. Но мы решили, как решили, и в общем не пожалели об этом. Трасса в целом производит приятное впечатление, участки с не самым лучшим, и все равно приемлемым качеством покрытия попадались нам дважды — в Псковской области, и на территории Латвии — в районе Резекне. Средняя скорость передвижения по России — 120 — 130 км/час, по Латвии — 90 — 110. Камер, замеряющих скорость по дороге можно считать, что нет. На российской части они нам встречались трижды, на латвийской — примерно столько же. Сейчас уже можно испытывать головокружение от успехов. Обошлось без штрафов. Но ухо надо все равно держать востро — полицию никто не отменял, встречные дружелюбно моргают фарами, предупреждая о засадах. Заправки повсеместно, вариантов слегка перекусить — множество. Наверное, есть места, где можно и плотно пообедать, но мы не проверяли. Пятиминутные остановки — кому просто размять ноги, а кому и перекурить, мы делали через каждые два часа, а где-то через 500 километров пути остановились минут на 20. На дозаправку автомобиля и организмов. Расход бензина — штука для каждой машины индивидуальная. У нас, при средней прожорливости 7,5 литров на сотню, на весь пробег ушло 150 литров горючего. Естественно, заправляться дешевле на российской территории — усредненные 35,5 рублей против столь же средних по больнице 1,12 евро — разница существенная.

«Все-таки двухнедельный оклад — двадцать три рубля! При вашей экономии можно прожить полгода»

Собственно говоря, ради чего мы в это мероприятие ввязались? Где гешефт? А вот сами посудите: авиабилеты на четверых Москва — Рига и обратно нам удалось найти за 36000 рублей. В то же время за поездку на поезде предлагалось заплатить… 39000… В ОДИН КОНЕЦ. «А не пошли бы они нафиг со своим шубохранилищем дзен-буддизмом», рассудили мы совершенно по-гребенщиковски. И вот вам полный список затрат на автопутешествие длиной 2021 км. Бензин — 5325 рублей. Автомобильная страховка «Зеленая карта» на 15 дней — 2680 рублей. Парковка в Риге на трое суток- 15 евро. Если даже по 70 считать — 1050 рублей. ВСЁ. 9055 рублей. Ну ладно, чтобы жизнь мёдом не казалась, можно приплюсовать сюда же кофе и сэндвичи на заправке — 600 рябчиков, а так же мойку машины на выезде из Риги — 5 евро. Теперь уж точно всё. 10005 деревянных. Общая экономия — 26000. Согласитесь, есть, что пропить о чем задуматься.

«…Погода благоприятствовала любви»

А вот погодка могла бы быть и получше. Нет, ну вот очевидное свинство со стороны завпогодой где-то там, наверху. Практически весь март нас радовали относительная солнечность и обескураживающее тепло, а аккурат к старту поездки зимушка решила, что она недостаточно куражилась над нашими уставшими от холода тушками, и решила дать весне последний, но решительный бой. Короче говоря, еще 21 марта мы засыпали с некоторой надеждой «авось, пронесет», — а в 5 утра 22 числа, выйдя к машине, обалдело наблюдали вполне кондиционную метель. Не пронесло. В сердцах помянув абстрактную мать всего сущего, мы трижды сплюнули через левое плечо и тронулись в путь.

Кажется, это явление называется «место проклято», да? О чем я? А собственно говоря, вот о чем. Хляби небесные и снегопад сопровождали нас аккурат до границ Московской области, то есть 98 км от кольцевой дороги. Как только мы пересекли эту достаточно условную границу, небо прояснилось и выглянуло солнышко, которое и сопровождало нас практически на протяжении всего дальнейшего пути. Что не отменяло снежной каши, грязи, летевшей из-под колес встречных — попутных машин и гололеда местами. Короче говоря, к моменту достижения границы, наша машина выглядела, словно не ехала она по трассе, а примерно месяц стояла на стройке, периодически засыпаемая бетоном, щебнем и прочими малопригодными для жизни белковых организмов субстанциями… Смотреть на нее было страшно. Самое удивительное — стоило нам только въехать на территорию Латвии — и нате вам,- чистые сухие дороги, никакого намека на грязь, лишь только местами по обочинам лежит снег. До сих пор не могу понять, как так… Говорю же, место проклято.

«- Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека! Ей-богу, еле вырвался! «

Пересечь границу на автомобиле — это вам не паспортный контроль в аэропорту. Тут проверяют посерьезнее, и времени это занимает побольше. Выпускают тебя без проблем, а вот принимающая сторона ведет себя гораздо суровее (относится как к пути туда, так и к дороге обратно). Чтобы значится, мышь, благополучно вылетевшая «оттуда» никоим образом не проникла «туда». На что нужно обратить внимание?

Естественно, визы. Про «зеленую карту» я уже упомянул. Её можно сделать прямо на трассе близ границы, но мы озаботились заранее, чтобы время зря не терять. Все равно стоимость искомой бумажки везде одинакова. Латыши непременно попросят права и документы на машину, с этим ничего сложного. А вот теперь внимание: выборочно могут проверить техническое состояние автомобиля. Каким образом? А попросят предъявить диагностическую карту техосмотра. Какая радость, что у нас она с собой была!

Посещали нас перед границей ахи — страхи, помноженные на холодный пот. Где-то километров за 100 до пограничных столбов я в сердцах хлопнул себя рукой по лбу. Потому что права международного образца я оставил дома. Вот ведь тормоз… Всегда с собой их беру, даже несмотря на то, что на Кипре про них никто никогда не спрашивал, это у меня на уровне автоматизма… еще перед отъездом проверял и на тебе — такой пассаж… Впрочем, в любом случае надежда на благополучный исход предприятия нас не покидала — Рита-то свои права не забыла и готова подменить меня в любой момент. Волнения были напрасны, российские права пограничников устроили более чем.

При въезде на территорию Латвии вы получите некий листок «для декларации подакцизных товаров». В нем нужно отметить количество перемещаемого в сторону моря алкоголя (разрешен 1 л крепкого на человека), сигарет (2 пачки на лицо) и бензина, (не более 20 литров помимо того, что в баке). Написав на листке «6 пачек сигарет», я немного пострадал за свою честность. Таможенник долго ходил вокруг, сокрушался, однако, услышав, что мы на автомобиле пересекаем границу впервые, смилостивился, лишь попросил исправить количество на разрешенные 4 пачки (все-таки взрослых в машине было двое). Машину довольно внимательно осматривают — обнюхивают собаками, кого-то предметно трясут, но нас личные вещи предъявить никто не попросил. Вся процедура заняла 1 час на пути туда и 25 минут на пути обратно. Почему во втором случае настолько меньше времени? А не было машин, да и латвийцам тьфу на вас, если вы покидаете их территорию. А наши видимо поняли по лицам, что мы не контрабандисты, и не сильно докапывались (хотя автомобиль так же осмотрели очень придирчиво, заглядывая под сиденья и под юбку во все укромные места). А мы и правда не контрабандисты, чего мы везли-то? Каких-то 5 кг копченой рыбы и килограмма три сыра. Подуууумаешь! К тому же всё в чемодане, в вакуумной упаковке, собаке не унюхать.

«Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок»

На дорогу туда мы затратили 13 часов — выехали в 5 утра, прибыли на место в 5 вечера (разница во времени — 1 час). Обратный путь мы решили разбить на 2 неравных части. Выехали из Риги в среду утром, заглянули в Юрмалу, неспешно там побродили, столь же неспешно доехали через всю Латвию до находящегося в 60 км от границы города Резекне, пообедали — погуляли-переночевали и стартанули в сторону дома уже на следующее утро. В результате уложились в 10 часов даже с учетом непреходящих пробок на МКАД.

«Нет, это не Рио де Жанейро»

…Как вы думаете, сколько нужно времени на то, чтобы пересечь Мальту? Ну, скажем, с востока на запад? А я вам скажу. Если на машине — хватит трех секунд. Если пешком, по мосту — секунд 30 с бааальшим запасом. Конечно, в том случае, если Мальта — это река в Латвии. Сколь ни манила нас Рига, как ни сокращали мы время остановок, но мимо Мальты проехать мы конечно не могли. Чисто, красиво, пара гостевых домиков при общем отсутствии народу…

«Общежитие имени монаха Бертольда Шварца»

Найденный на «букинге» отель "Dreamfill" открылся совсем недавно, в декабре 2014 года. Ввиду этого отзывов о нем было немного, бронировали мы кота в мешке. И очень даже симпатичный оказался кот. Изначально отель подкупил нас ценой. За право обладания в течение трех дней огромным трехкомнатным номером с камином впридачу, с нас взяли 117 евро, что гуманно.

Место расположения отеля тоже не подкачало — до интересующего нас исторического центра — минут 10 — 15 пешком. К тому же напротив отеля возвышается величественная лютеранская кирха Святой Гертруды.

Кажется, это называется «соседство с историческим монументом». Хотя в одну из проведенных нами в отеле ночей мы это соседство… не проклинали, но уж и не благословляли точно. Еще по приезде мы обратили внимание, что вокруг церкви установлены довольно мощные софиты, направленные на витражные окна. «Реставраторы работают»,- подумали мы, и ошиблись. Реставраторы — то было бы полбеды. На самом деле Гертруду взяли в оборот киношники, снимавшие в храме то ли рекламу, то ли эпизод какого-то сериала. И это была бы фигня, и нас бы это никак не коснулось, все-таки в отеле мы днем не появлялись. Но почему-то основное действо у людей искусства запланировано было на ночь. Хотя чего тут удивляться? Знаю я людей искусства, всё у них не как у людей. Нормальные люди днем работают, вечером бухают, ночью спят. А люди искусства днем бухают, вечером спят, а ночью их посещают муки творчества, помноженные на чувство стыда за напрасно пропитые трудовые будни. Богема, да. Я вам скажу,- пытаться заснуть практически при свете дня, когда даже шторы не помогают — это непросто.

Тем не менее, нам это как-то удалось, ввиду благоприобретенной усталости. Но вот когда часа в три за окном начали эти самые софиты и прочие вспомогательные помосты разбирать… да еще и с прочувствованным русским матом впридачу… Тут уж мы поминали Гертруду нехорошими словами. Надеюсь, добрый лютеранский Езус нас простит за непарламентскую несдержанность выражений…

Вернемся к тактико-техническим характеристикам отеля. Уже на месте мы доплатили за завтраки (6 евро с человека в сутки), о чем не пожалели ввиду вкусности и обильности порций. Плюс парковка 5 евро в день во дворе отеля. Суточная парковка на прилегающей улице обошлась бы нам в 10 евро/сутки, так что и здесь хоть малость, да сэкономили. Итак, номер огромный, постели мягкие, белье чистое, тепло. Но самое главное, чем «Dreamfill» выгодно отличается от множества других мест компактного проживания заезжего люду, в которых нам доводилось бывать, — персонал.

Возможно, причина именно в том, что отель в своей нынешней инкарнации существует всего ничего, к тому же куплен и обустроен он был, как оказалось, не какой-нибудь известной сетью, а группой молодых ребят — энтузиастов. Согласитесь, случай в отельной практике не самый часто встречающийся. Соответственно, видимо, подбирался и персонал — молодые ребята и девчонки, не испорченные корпоративным обучением, с лицами, не искаженными фальшивыми дежурными улыбками, а наоборот — с искренним желанием всё сделать как можно лучше, чтобы угодить клиенту. Совершенно явно не все у них порой получается гладко (одной девушке мне даже пришлось помочь приготовить обозначенный в барном меню «аперол-шприц»), зато вся эта шероховатость дает неоценимое ощущение непоказного дружелюбия, впечатление, что ты в гостях у друзей. Большинство работников отеля либо хорошо, либо сносно говорит по-русски (Рига — русский город в принципе), хотя пару раз мне и приходилось переходить на английский для лучшего взаимопонимания.

«Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь»

На самом деле изначально наш план был именно таков — прибываем вечером, наверняка без задних ног, где-нибудь неподалеку от отеля находим мало—мальски приличное кафе, ужинаем, со вкусом отдыхаем — а знакомство с Ригой начинаем уже на следующий день. Но. Приехали мы засветло, да и не сказать, что сильно устали. Уж точно ожидали куда худшего от своего физического состояния. А значит, можно совместить ужин и первичное знакомством с городом, не так ли? Пока я в ранге командора наводил мосты дружбы (читай, выпивал и беседовал в баре с руководством и подвергал строевому смотру рядовой персонал отеля), команда приняла душ, почистила перышки и мы побрели в направлении центра.

Несмотря на то, что Рига совершенно официально считается самым большим прибалтийским городом, рижский Старый город (внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО) кажется (написал «кажется», основываясь на личных ощущениях, поскольку утверждается, что это не так) существенно меньше по площади хотя бы того же таллинского. Но. Если за пределами средневековой части столицы Эстонии смотреть, положа руку на сердце, особенно нечего, по прилегающим к центру Риги районам гулять все-таки довольно любопытно.

Один квартал Арт-Нуво чего стоит… Но до него нам еще предстоит добраться, а пока мы довольно целеустремленно топаем по прямой, как стрела Brivibas iela (улица Свободы), разглядывая довольно могучие здания, отчасти напоминающие архитектурой то родной Питер, то неродную, но от этого не менее прекрасную Вену. Проходим внушительный православный кафедральный собор Рождества Христова, архитектурой напоминающий поздне-византийские храмы,

местную «Статую Свободы»,

установленную аж в 1935 году (а не в 90-х, как мы подумали), минуем местный «центр ГУМА у фонтана» — часы «Лайма»,

Почему-то не смогли найти собственное фото, так что иллюстрация — из сети.

возле которых так любят назначать встречи рижане. Кстати, часы тоже довольно старые, впервые установленные в 1924 году, а в конце 90-х воссозданные в оригинальном виде. «Лайма» — это не Вайкуле, а кондитерская фабрика, существующая и по сей день. Пересекаем Рижский канал, дав себе обещание непременно завтра же пошляться по прилегающему к нему парковому кольцу, и — вот он, Старый город.

«ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ! Знаменитый бомбейский брамин (йог) сын Парвы

Иоканаан Марусидзе

(заслуженный артист союзных республик)»

Странно, но почему-то нас никогда не тянет зайти в ресторан, рекламирующий традиционную местную кухню, да еще и в «исторических интерьерах».

Да, антураж может оказаться любопытен, а вот сама кухня, ориентированная на невзыскательных туристов, и тем более стоимость такого аттракциона заставляют держаться от таких мест подальше. А вот если прямо на дороге нам попадается стеклянный павильончик с вывеской «Рокабилли — бар», да к тому же если из дверей доносится взрывоопасный рок-н-ролл, — мы не можем отказать себе в удовольствии.

Возможно, сказывается рок-н-ролльная молодость, а может и недостаток такого рода времяпровождения дома (некогда в Москве нам по клубам ходить). В общем, свинья грязь найдет не пропускаем мы такие места. Может, кухня здесь тоже окажется не самая лучшая, но антураж… антураж оправдывает всё. Америка 50-х, Route 66, какие-то фрагменты «Кадиллаков»… Ох, кайф.

Залазим внутрь, едва отыскав свободный столик.

М-да, аншлаг. К тому же явно здесь проходит какое-то действо.

Певцы на сцене сменяют друг друга, и вдруг девушка с гитарой объявляет — «приехал жрец» «А следующую песню споет сам Пит Андерсон»

Твою мать. В хорошем смысле. Поверить не могу. То есть, настолько неожиданно, что бокал с пивом чуть из рук не падает. Лет в 14 пластинку «Pete Anderson & The Archives», официально изданную на фирме «Мелодия», мы заслушивали чуть не до дыр. Буквально самый первый рок-музыкант Советского Союза, действительно национальный герой Латвии, единственный на всем пост-советском пространстве, включенный в Rockabilly Hall of Fame. Короче говоря, живая легенда. Погодите, а что он вообще тут делает?

А он тут, как оказалось, отмечает свой семидесятый юбилей. Мало этого, вот эта самая халабуда, где мы сейчас сидим, принадлежит Питу лично. Вот ну надо же, воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь… остается только сидеть и наслаждаться классной музыкой, не менее классной едой и общей торжественной красотой момента…

А потом, на выходе, сфотографироваться… ну не с самим Питом конечно, мы все-таки скромные люди, но хоть с афишей, возвещающей, что «Питам Андерсонам — 70!» Лучшего окончания первого рижского вечера и желать не имело смысла!

«Утро было прохладное. В травах кричала мелкая птичья сволочь»

Что ни говори, а восприятие любого нового места, сильно зависит от настроения. Ну, а какое может быть настроение после столь приятного первого знакомства? Конечно, исключительно хорошее. Даже выпавший наутро снег (здравствуй, давно не виделись…) не смог омрачить предвкушение празника. Погуляем?

Понедельник в Риге — выходной день для всех туристически — ориентированных объектов, впрочем, как и везде в Европе. А, неважно. Никаких походов в музеи мы все равно не планировали, а на колокольню церкви Святого Петра (лучшее место для того, чтобы увидеть Ригу с высоты птичьего полета) мы поднимемся во вторник.

К тому же, Старый город — поистине музей под открытым небом. Расписывать «план посещения достопримечательностей» здесь совершенно нет нужды. Каждый дом — достопримечательность, расстояния крошечные.

Для того, чтобы осознать, насколько — приведу всего лишь один пример. Где-то в середине второго дня я, оставив семью оттаивать в ресторанчике у Домского собора, в ожидании обеда целенаправленно рванул за покупками на рынок. То есть, из одного конца старого города до другого.

Весь процесс, включая выбрать и поторговаться занял полчаса, покойник обед даже остыть не успел. В общем, в Риге самый правильный рецепт гуляния — нарочито никуда не спешить, сворачивать на любую кажущуюся привлекательной улочку, и время от времени сверяться с путеводителем, отмечая — ах вот ты какая, Пороховая башня,

вот Дом Малой Гильдии,

вот «Три Брата»…

Вам на всё хватит времени, даже если его совсем немного.

«Городок очень маленький, — сказал Бендер, — это плохо»

Первая остановка — некий курган, или бастион неподалеку от Рижского канала, манивший нас еще вчерашним вечером.

Вообще надо сказать, что широченный бульвар вдоль канала, а скорее даже ухоженный парк, общей протяженностью километра три — замечательное место для прогулок и отдыха.

С утками, китайскими и японскими беседками,

маяками

и не очень логичным памятником Пушкину.

Кстати, кругом полно небольших киосков — с чаем, кофе и разнообразными плюшками. На каждом шагу буквально. Очень как-то уютно и пузато в душе от этого становится.

А вот искомый «курган» при ближайшем рассмотрении оказался ничего не значащим новоделом. На него можно подняться, летом с вершины текут рукотворные каскадные ручейки, но и только. Ну и ладно, зато прямо перед нами — одна из отмеченных путеводителями достопримечательностей — Пороховая Башня.

Проходим ее, обходим казармы Екаба — и бредем в сторону главной городской церкви.

Согласно литературе и рекомендациям, самая оживленная площадь Старого Города — именно здесь, у Домского собора. Ярмарка, мол, здесь проходит, торговые ряды стоят…

Видать, мы приехали в неурочное время. Потому что в конце марта никаким оживлением на Домской площади не пахнет… Тем не менее, обрамляющие площадь здания несомненно красивы, да и в сам храм зайти конечно стоит.

Обязательно загляните во внутренний дворик собора —

выставленные (кажется даже, что не выставленные, а случайно позабытые) там исторические артефакты заслуживают внимания.

А вот оценить звучание знаменитого еще на весь Союз органа на этот раз нам не удалось. На дверях собора объявление — «Орган находится на профилактике».

Ничего себе «профилактика» — весь инструмент в лесах, по всему собору разложены органные трубы… М-да, жаль.

Впрочем, на момент написания этих заметок профилактика должна была закончиться. В детстве мне удалось послушать здесь Баха в исполнении Евгении Лисициной… И пожалуй, это единственное, что я сейчас способен вспомнить о тех, давнишних посещениях Риги…

Вот серьезно, — гуляем по городу, и совершенно ничего не шевелится в душе, всё, как в первый раз. Чертовски печально, но человеческая память все-таки столь коротка, сколь и избирательна. Что конечно удивительно,- от Прибалтики в детстве у меня всегда оставались только и исключительно радужные впечатления, казалось — буду помнить всю жизнь, а вот надо же…

Еще одно слегка обескураживающее наблюдение… Во время пребывания в Риге мы часто ловили себя на мысли, что город… как бы поточнее… хочет казаться более значительным, более важным, чем это есть на самом деле. В чем это выражается? А вот смотрите.

Когда начинаешь читать путеводители (или другую какую справочную литературу) — поражаешься, насколько в Риге всего много. И квартал современного искусства Спикери здесь есть,

ни дать, ни взять, как в Вене или Таллине…

и квартал традиционных домов Калнциема наличествует, по описаниям — ну просто набережная Брюгген в Бергене. И казармы Екаба-де заняты очень приличными арт-магазинчиками и галереями… На поверку же оказывается, что всё это вроде номинально есть, а вроде даже сами рижане не слишком понимают — зачем.

Положено «приличному европейскому городу» иметь вот такие знаки отличия — значит и здесь должно быть. Повторюсь, может быть мы приехали невовремя, может быть летом, в разгар туристического сезона, картина какая-то иная, но… все вышеозначенные места, на которые мы потратили какое-то время, выглядят безжизненными, заброшеными и не очень нужными прежде всего самой Риге.

Только не подумайте, что город нас чем-то разочаровал, вовсе нет. Да, разрекламированные места, упомянутые мной, может, и не стоят специального посещения, но — во-первых, совершенно не обязательно напрягаться и целенаправленно к ним стремиться — ввиду небольших размеров центра всё это неизбежно так и так попадется вам на глаза (за исключением квартала Калнциема, но о нем ниже), а во-вторых, Рига на редкость щедра на спонтанные эмоции…

Что-нибудь любопытное, удивительное, восхищающее попадается (и вам неизбежно попадется, не сомневайтесь) буквально на каждом шагу. Будь то просто расписные «кукольные» домики,

памятник Бременским музыкантам

или, скажем, «Кошкин Дом».

Кстати, говорят, что раньше коты на этом здании были повернуты хвостами в сторону зданий купеческих гильдий — Большой и Малой, куда долгое время не принимали владельца дома с кошачьими. Такая вот изощренная месть… Со временем вопрос присвоения купеческого статуса таки решился положительно и котов развернули к лесу передом…

«Пиво только членам профсоюза»

Зато именно в Риге мы нашли самый лучший ресторан на свете. Ну ладно, может такое определение звучит слишком громко, но уж то, что он на все 100% устроит слегка подмерзших и уставших путешественников — голову на отсечение даю.

К тому же таких ресторанчиков в городе не один, а целая сеть. В количестве 16 штук. Называется сеть немного несуразно — Double Coffee, но за этой вывеской, подразумевающей скорее кафе или кофейню, скрывается широчайший и очень выверенный ассортимент напитков и блюд (буквально всё, что способен не только пожелать, но даже и вообразить ваш по случаю зашедший туда желудок), щадящие цены, уют и улыбки внимательнейшего персонала. Кому интересно — поделимся по запросу выдержками из обретенного там меню.

Кстати, насчет меню. Рига оказалась первым городом, в котором свежие экземпляры для нашей коллекции нам подносили на блюдечке с голубой каемочкой. В том же Double Coffee меню стоят на стойке у входа. Народу в ресторане днем мало, все и всё на виду. Беру меню в руки, и спрашиваю полуутвердительно — «Но ведь это можно взять на память?» Девушка, мило улыбаясь, отвечает,- «Конечно, но с условием, что вы вернетесь к нам на обед». С легкостью обещаем ей непременно зайти, и действительно заходим, причем не только на обед, но и на ужин, и снова на обед. Руководствуясь старой мудростью — от добра не ищут. К тому же для того, чтобы перепробовать всё, что предлагает ресторан, нужно ходить сюда ежедневно в течение пары месяцев минимум.

Подобная же история произошла и в «Рокабилли баре». Меню там формата А-3, на плотной бумаге, в трубочку не свернешь и просто так в рюкзачок не спрячешь. А хочется. Отчаявшись придумать более — менее приемлемый способ отъема говорю официантке — «А меню можно купить?» — А тебе зачем?» Собираю, говорю, из тех мест, где нам понравилось. — «А я тебе его просто подарю». Так просто, даже удивительно. На самом деле нигде прежде нам выпросить меню честно не удавалось ни разу… То ли в этот раз мы выглядели убедительнее, чем обычно, то ли город такой… милый, безотказный и расслабленный.

«Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь»

Соперничающий с Домской площадью по популярности среди туристов центр притяжения гостей города — Ратушная площадь. Ансамбль слегка портит непривлекательный паралеллепипед Музея Оккупации Латвии, но от него вполне можно абстрагироваться. В кадр не попадает,- и слава богу.

Рекламные проспекты и здесь обещают коробейников, развлечения, фокусников и прочие ориентированные на заезжий люд интимные блага, но… правильно, картина в конце марта здесь совершенно такая же, как и перед Домским собором — тишина, покой, минимум народу (этот самый минимум характерен, впрочем, для всей Риги в целом. После московской суеты кажется, что город вымер) и русскоговорящие гиды с голодными глазами, наперебой предлагающие свои услуги, и жалобно сетующие на существенное падение потока профильной и, главное, платежеспособной клиентуры. Же не манж па сис жур.

Вообще, как нам удалось понять из многочисленных бесед, кризис вкупе с торгово — санкционными войнами последнего времени здорово ударил по всем отраслям, так или иначе привязанным к туризму. Россиян и белорусов в Латвию сейчас едет существенно меньше, чем обычно, и это предсказуемо никому не нравится. Впрочем, мы снова отвлеклись от непосредственного предмета нашего рассказа…

«- Сорок лет стоял дом, — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, — при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане!»

Итак, самые привлекательные здания Ратушной площади — номинально к ней не относящаяся, и тем не менее являющаяся доминантой всего ансамбля, церковь Святого Петра

и, конечно, самое красивое по нашему мнению здание Риги в принципе — Дом Черноголовых.

Мы бы даже сказали, что возможность воочию увидеть это строение, уже повод для того, чтобы сюда приехать. Здание, принадлежавшее ранее могущественной купеческой гильдии с одноименным названием, номинально датируется 1334 годом, при этом на фасаде рядом с датой постройки стоит еще одна цифра — дата реставрации. 1999. Долгое время здание представляло собой руины, потом вообще было полностью уничтожено «за нецелесообразностью сохранения», и лишь после обретения Латвией независимости, полностью отстроено заново, как один из символов города. Что дает многим повод для пренебрежительных замечаний, мол, новодел. И все-таки я считаю, что пусть уж такой новодел, чем, пардон, бренные останки.

Не будь таких «новоделов», много бы мы увидели в сегодняшней Европе, страдавшей от постоянных войн? Что бы было на месте Дрездена, например? Или Варшавы? Вот прекрасно помню свои детские ощущения от варшавского Stare Miasto, практически полностью разрушенного в ходе II мировой, и восстановленного по фотографиям, кирпичик к кирпичику. В данном конкретном случае лучше уж видеть, чем воображать, однозначно. Понятно, что существует пример Колизея и вообще итальянской археологии, предпочитающей по возможности консервацию, то есть посильное сохранение того, что дошло до нас из глубины веков… но все-таки мне кажется, что не существует однозначных и простых решений… Решающим аргументом в пользу восстановления здания можно счесть надпись, когда-то украшавшую фасад дома — «Если меня разрушат, я восстану вновь».

До 2013 года в здании располагался музей, и туда можно было зайти. В данный же момент в доме расположена канцелярия президента Латвии, переехавшая сюда после пожара в президентской резиденции — Рижском замке.

Реконструкция замка продлится до 2018 года. Это означает, что минимум до этой несколько абстрактной даты музей в Доме Черноголовых функционировать не будет.

«Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт»

Подняться на колокольню церкви Святого Петра можно в любой день, кроме понедельника. Крайне полезное и эстетически правильное будет мероприятие. Для Риги процесс осмотра ее красот с высоты по наглядности аналогичен использованию автобусов hop on-hop off в других, более крупных городах.

Залез наверх, окинул окрестности мутным взором — и всё, никакой автобус не нужен. Очень наглядно. Сразу понятно — куда идти, на что обратить внимание, чем сердце успокоится. Подъем стоит каких-то необременительных денег, осуществляется с помощью лифта, развлечение занимает минут 10. Еще минут за пять можно осмотреть всю церковь. Иногда здесь проводятся любопытные выставки.

«Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»

В процессе приветственной выпивки в отеле местные ребята давали нам добрые советы — что посмотреть, да чем поинтересоваться. Честно говоря, одним из этих советов, — непременно заглянуть хотя бы в рыбный павильон Рижского рынка, мы совершенно не предполагали воспользоваться. В самом деле, чего мы на том рынке не видели? Тем боле, что мы не рыбные люди ни разу. Как оказалось, не увидели бы мы многого…

Всё решил явный избыток свободного времени. В самом деле — до огромных ангаров для дирижаблей, в которых собственно сейчас и расположен рынок, минуты три ходьбы, а рядом — квартал современного искусства, да и на «сталинский ампир» — здание Академии Народного Хозяйства, посмотреть хотелось.

Решив, что мы так и так ничего не теряем, заходим…

Я вам так скажу… Конечно, тому, кто вырос в каком-нибудь портовом городе, или, скажем, видел рыбные рынки где-нибудь в Таиланде, удивляться, может, и не придется.

Но мы, видимо напрочь изнуренные текущей войной санкций и антисанкций, были сражены наповал. И фантастическим запахом копченой рыбы, и общим неимоверным изобилием, и ценами…

В общем, впечатления были реально посильнее «Фауста»… Итогом «случайно зашли» стали поистине оптовые закупки — в багажнике нашей «Антилопы» нашлось место и подзабытому «пармезану», и еще каким-то местным сырам, и пяти килограммам всяческой рыбки, заботливо упакованной продавцами в вакуумную упаковку — чтобы доехала без проблем и не мучила нас запахом в дороге…

… А вопрос — почему испанские помидоры, те же, что в Москве мы покупаем по 240, в Риге стоят 36 рублей в переводе на наши деньги, меня мучает до сих пор… Есть в этом какая-то высшая несправедливость.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши…»

Тот, кому к данному моменту удалось не затеряться в вязком лабиринте наших словесных конструкций, вспомнит, что выше я уже вскользь упоминал о квартале Арт Нуво.

Вот сейчас, когда мы уже обошли и обозрели все мало—мальски достопримечательные достопримечательности средневекового Старого города, самое время вырваться за его пределы и посмотреть — чем же богата Рига более поздней застройки.

На самом деле утверждается, что в стиле Арт Нуво (он же Модерн, он же Югендстиль) построено приблизительно 40% рижских зданий. Проверить это утверждение мы, конечно, не можем, но визуально на правду похоже. И тем не менее, основные рижские шедевры конца XIX — начала XX века сосредоточены в небольшом треугольнике, образуемом улицами Альберта, Антонияс и Стрелниеку. К большинству расположенных здесь зданий приложил руку рижский архитектор, отец всемирно известного режиссера Сергея Эйзенштейна, Михаил.

Дома действительно производят сильное впечатление, и смотрятся ничуть не хуже подобных же зданий Вены или Парижа. Мы, ничего особенного не ожидая, провели на этих трех улицах около получаса, а ведь это мы еще непосредственно в музей Югендстиля не заходили…

Именно из окон какого-то из домов квартала в последний раз смотрел на мир профессор Плейшнер. На это печальное кинематографическое событие сегодня намекают два расположенных неподалеку ресторана — «Юстас» и «Алекс». Любопытно, принято ли здесь ходить в гости — от «Юстаса» к «Алексу"и обратно?

«Воронья Слободка».

Вспомнив старенького, трогательного в своей нелепости профессора, продолжаем движение по Elizabetes Iela, в направлении к уже знакомой нам церкви Святого Петра. Влечет нас туда, во-первых, наличие где-то в окрестностях упомянутого в путеводителе недавно воссозданного торгового квартала Берга, а во-вторых, идея перебраться, наконец, по мосту через Даугаву, дабы полюбоваться панорамой центральной части города и хоть тушкой, хоть чучелком доплестись до старинных домов Калнциема.

Квартал Берга точно произвел бы на нас куда большее впечатление… встань мы попозже. Привычка просыпаться ни свет ни заря в данном конкретном случае сработала против нас. На часах половина десятого утра, и все магазины предсказуемо закрыты. То есть, искомого оживления опять не наблюдается. Пришлось удовлетвориться исключительно визуальным осмотром. Первоначально отстроенный в начале ХХ века, в результате реституции после обретения Латвией независимости, квартал сейчас принадлежит законным наследникам первого владельца и вдохновителя строительства — Кристапса Берга. Не мудрствуя лукаво, праправнуки предпринимателя решили первоначальную концепцию не менять, лишь умыв и отреставрировав здания, да наполнив их сообразным духу времени содержимым. Получилось мило, красиво и (говорят) очень дорого. Впрочем, рижская «дороговизна» мало кого способна напугать, а так как квартал вдобавок задумывался, если так можно выразиться, с латышским уклоном, представляя в основном латышских предпринимателей и дизайнеров, от посетителей — гостей Риги нет отбоя. Нам же оставалось только плотоядно облизнуться и двигаться дальше…

Классический вид на Ригу с мостов через Даугаву никого не оставляет равнодушным. А вот стоит ли затевать довольно долгую прогулку по левому берегу, а конкретнее — по старому жилому району Агенскалс, сердцем которого и является, согласно литературе, квартал Калнциема? На этот вопрос у нас нет однозначного ответа. Хотя увидеть вблизи новое здание Публичной библиотеки, конечно, надо…

Нам пишут, что деревянная застройка Агенскалса представляет несомненную архитектурную ценность? Пусть так, но почему же тогда эта ценность такая депрессивная, такая разваливающаяся и обшарпанная?

Если здесь на чем и задерживается взгляд, то только на неопровержимых свидетельствах упадка и явном отсутствии финансирования.

И почему не написано, что эта самая воронья слободка Калнциема — это всего три (три!) домика, да, хорошо отреставрированных, но имеющих мало смысла, по-крайней мере, в марте? Пара ресторанчиков без посетителей,

какой-то магазин (без посетителей же), какой-то офис спортивно-ориентированной компании — и всё.

И никаких более впечатлений. Говорят, что летом здесь, мол, всё оживает, что по выходным работает рынок, но в любом случае масштаб совершенно не оправдывает ожиданий…

«Лагерь купающихся был многолюден».

Время в пути на машине от центра Риги до одного из центральных поселков Юрмалы — Майори, составляет максимум 20 минут. С апреля по ноябрь въезд в пределы курорта платный, но сейчас — халява, гуляй-не хочу!

Вот мы и принялись от души гулять. Все-таки прибалтийская природа и прибалтийские пляжи- это чудо из чудес!

Сосновый лес прямо на берегу, тишина, покой и десятки километров удивительно чистого белоснежного песка нас никогда не оставляют равнодушными.

И практическое отсутствие народа на сей раз — плюс, а не минус. По-крайней мере, можно спокойно оглядеться, очередной раз обращаясь к детской памяти, чтобы попытаться понять — что за долгие годы нашего отсутствия здесь поменялось…

А не поменялось, кажется, ничего. Ну практически.

Все те же скромные особнячки (правда стоит такая «скромность» сегодня очень существенно),

все те же чуть омоложенные советские коробки отелей с новыми вывесками…

Скучающие продавцы сувениров на расползающихся от железнодорожной станции улицах, сонные официанты в кафе, сонные коты, греющиеся в лучах весеннего солнца…

Городок в марте живет предвкушением лета и ожиданием гостей, местные сетуют, что русских с каждым годом становится всё меньше…

И уезжать отсюда совершенно неохота, и, направляясь к латвийско — российской границе, мы понимаем, что очередной раз оставили здесь частичку своих сердец…

Короткий марш-бросок через всю Латвию особенно запомнился, пожалуй, одним событием. Едем мы себе со средней скоростью, вяло оглядываемся по сторонам, недобро удивляясь паршивым дорогам и добро — общей организованности и аккуратности окружающего, и неожиданно (по времени в районе обеда) обращаем внимание, что практически на каждом жилом доме появились государственные флаги с черной траурной лентой… Десятки, сотни флагов… Умер кто? Выяснить причину нам удалось только вечером в супермаркете. А что, говорят, вы не слышали? Самолет же упал над Альпами, German Wings, 150 человек погибло…

Так мы получили очередной урок людской солидарности и сопереживания. Ведь явно никакой разнорядки на вывешивание флагов никто не давал, к тому же ни один гражданин Латвии в этой катастрофе не погиб… А поди ж ты, люди воспринимают горе своих соседей, как свое. Очень показательно.

«Служебный день подходил к концу».

Город Резекне, который мы выбрали местом своего постоя перед финальным транс-граничным рывком, был для нас Terra Incognita, закрытой книгой. Память услужливо подсовывала только лишь словосочетание «Резекнес Пиена». Существовал когда-то (а может, и сейчас существует) такой молочно-консервный комбинат, производивший удивительно вкусную сгущенку, какао и прочие радости небогатого советского детства.

Больше мы о городе ничего не знали, да и не очень стремились узнать, полагая, что разберемся на месте. Ну почитали «Википедию» пару минут, выяснив, что в городе есть Замковая Гора с развалинами средневекового замка, да собор Сердца Иисусова… Так вот, пожалуй, Резекне оставил по себе самые противоречивые и неоднозначные впечатления…

Как бы это поточнее выразиться… Город вызывает ассоциации с опустившимся забулдыгой, при этом забулдыгой благородных кровей… Причем есть ощущение, что этот самый забулдыга порой берется за ум, завязывает с выпивкой, причесывается и пытается вести какую-то иную, совершенно не забулдыжью параллельную жизнь… Совершенно фантастическое здание концертного зала GORS,

славящееся уникальными акустическими свойствами своих концертных залов — и полуразрушенные, заброшенные дома предместий. Изящный силуэт собора — и безликая коробка нашего отеля…

Ультра-современный супермаркет, ассортимент которого даже Москве сделает честь — и депрессивные витрины небольших магазинов, в которые, кажется, никто не заходит…

Куда-то спешащие дети с музыкальными инструментами — и толпа неухоженных подростков, угрюмо обматерившая меня, когда я отказался поделиться сигаретами…

Небольшое, но красивое озеро — и компания алкашей, делающее пребывание на берегу этого самого озера совершенно немыслимым…

В целом решение переночевать в Резекне было ошибкой. Мы пожалели, что сюда заехали. Лучше бы потратили время на Сигулду, явно больше было бы пользы. Краткая хроника убитого времени. На то, чтобы пообедать в кафе напротив отеля, ушел час. Не самый приятный час — еда была ниже критики. В том смысле, что жрать можно, но на вкус — дерьмо. Дойти до замковой горы,

подняться на нее, понять, что сами средневековые руины ничего из себя не представляют,

зато виды с горки на собор и находящийся рядом Центр Детского Творчества (самая большая эксплуатируемая кровля в Прибалтике)

впечатляют чрезвычайно — еще минут 40. Ну в этом хотя бы было немножечко смысла.

Куда еще двинуться? Решили дойти до кафедрального собора.

Еще 20 минут. За собором в принципе нет ничего. Совсем. Дошли до озера. Еще 20 минут.

Провели на берегу 5 минут. Ветер и вышеупомянутые алкаши. Мирные, но страшные визуально и коммуницирующие исключительно матом. Подошли к концертному залу. Правда, фантастика.

Выглядит, как золотой зуб во рту у прокаженного.

Жаль, опоздали к началу то ли фильма какого, то ли концерта — с пользой бы время провели…

В итоге, совершенно не зная, куда податься, забрели в супермаркет, накупили какой-то фигни для вечернего пикника в номере отеля (отель «Латгалле», один из двух в городе, не рекомендуем категорически. Ну потому что он — точное отражение всего Резекне. С виду вроде неплох, и дама на рецепции очень любезна, но вот начинка номеров… если коротко, то — всё разваливается, причем еще с поздне-советских времен) и приняли решение — спать ложимся как можно раньше, никаких ужинов или завтраков (боже упаси!!!), встаем опять-таки как можно раньше (заснув в 9 вечера, открыли глазки мы в 5 утра) — и домой! Глядишь, приедем не поздно…

«Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, — родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотели обвенчаться, — были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая…»

Несмотря на явно минорный финальный аккорд нашего автопробега, путешествие в целом, разумеется, удалось. Никаких сожалений! Положительных эмоций и ощущений было конечно намного, гораздо больше, чем отрицательных… Да, может быть, Латвия сейчас переживает не самые благодатные времена, но — ей удалось нас неоднократно удивить, поразить, восхитить, и порадовать… Зайдя домой, мы заговорчески переглянулись — «мы сделали ЭТО!» И наверняка не раз попытаемся предпринять нечто подобное в будущем.

Москва — Рига — Юрмала — Резекне — Москва.

Март 2015 года.

Мир Всем!

Искренне Ваши — Ивановы.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия