Новогодний Варанаси. День

Днем очень интересно прогуляться по этим набережным вверх или вниз по течению Ганги и понаблюдать его прибрежную жизнь. Все берега представляют собой бесконечные каменные площадки — Гхаты — со спускающимися к воде длинными ступенями. Их здесь около 80.

Выше площадок располагаются дома, напоминающие крепости. Взять город просто так штурмом с воды вряд ли кому удавалось в давние времена.

Пройдя от нашего гестхауса Sita Guesthouse вверх или вниз по течению, мы обязательно встретим гхаты, на которых идет кремация умерших.

Почему индусами так почитается это место? А согласно индийской мифологии считается, что Варанаси освобождает человеческую душу от уз тела. И тот, кому повезло окончить свои дни здесь, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей — т.н. «Мокши». Иными словами, ты уже не будешь в других жизнях, как в песне Высоцкого «О переселении душ», ни гнидой, ни свиньей и ни собакой.

Поэтому верующие индусы говорят: «Кашьям маранам мукти» — «Смерть в Варанаси — это освобождение».

Вот и собираются сюда тысячи индусов. Бедствуют, спят на улице, просят неназойливо милостыню. Но ждут. Ждут своего Часа в этом священном городе.

Наступил последний день декабря 2014 года. Ночью было холодно и температура была около 8 градусов тепла. Многие паломники провели эту предновогоднюю ночь прямо на улице, собирая способный гореть мусор и делая из него небольшие костерки.

Все реки для индуистов служат местом кремации умерших. Но река Ганга — самое популярное в этом деле место. Ведь реки, согласно пониманию индусов, являются связующим звеном между Небом и Землей и считается, что когда индусы бросают пепел своих умерших родственников в реку, то они помогают им достичь этой самой Мокши (спасения и ухода от дальнейших реинкарнаций) и сразу попасть на райские небеса.

А еще индусы верят, что воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного. И, вероятно, этому способствует уникальный географический феномен — река Ганга, которая текла сотни километров на юго-восток, вопреки всем законам физики в Варанаси течет в противоположную сторону — на северо-восток, в сторону Кайлаши — той горы, где поначалу обитал Шива.

Для всякого индуса попасть в воды Ганга в любом виде почетно — как в виде пепла из сгоревшего на берегу прощального костра, так и пеплом из городского крематория (это будет намного дешевле). Совсем бедные и нищие индусы, не имеющие денег на оплату дров или электрического крематория, довольствуются простым сбрасыванием мертвецов в воду и их полуразложившимися трупами можно любоваться по берегам ниже по течению реки.

Пройдя около километра от центрального гхата Dasaswamedh, мы видим на небольшом участке десятки костров. Это и есть знаменитый Маnikarnika Ghat, который упоминается даже в Нарада-пуране. Это самое знаменитое место в Варанаси по части кремации. А сам город индусы называют не иначе как «Махашмашана» — «Великое Место Кремации».

Огонь, от которого зажигается каждый следующий костер кремации, по преданию, горит уже несколько тысяч лет.
И каждый день на этом месте совершается около 100 кремаций.

Согласно литературным источникам, процессом кремации заведует каста неприкасаемых Домы и у них это дело передается по наследству. Туристы могут наблюдать за процессом кремации на самом гхате или проплывая мимо на лодке. Фотографирование не разрешается, но отказаться от этого занятия трудно. Говорят, что для серьезных съемок нужно заручиться поддержкой полиции.

Итак, подойдя к гхату с пылающими кострами, начали было фотографировать еще издали этот процесс. К нам тут же подошел молодой индус и начал говорить, что он здесь работает охранником, и все его предки тоже работали охранниками на этом гхате. И что фотографировать нельзя. Но, если хотите, я вам покажу место, откуда можно будет удобно понаблюдать за процессом кремации.

Согласившись с его предложением (речи о деньгах от него не было), поднялись по ступенькам на крышу пустующего здания. Там молча стояла одинокая женщина. С крыши, огороженной перилами, открывался вид на всю картину этой массовой кремации. Заметив, что мы пытаемся сделать фотографии «вид сверху», строго сказал, что надо оформить «пермит» — разрешение.
— Где и у кого?
— А вон у той женщины, которая стоит у выхода с крыши.
— И сколько это стоит?

Он подошел к ней и, пошептавшись, вернулся с вердиктом — одна тысяча рупий! (как сейчас рублей). Затем посмотрев серьезно в глаза, добавил — с каждого!
— А кто она такая?
— Она работает смотрительницей в доме престарелых — хосписе. И эти деньги пойдут туда, людям, ожидающим своей очереди в костре.

Сошлись на ста рупиях с носа.

Спустившись, пошли еще дальше вниз по течению Ганги. Все свободные пространства вокруг этого гхата были так заставлены штабелями дров, что было трудно протиснуться между ними. Наш «гид и охранник» пытался было еще идти за нами, но мы оторвались от него, запутав следы в лабиринтах этих дровяных складов.

Пройдя еще ниже по течению, увидели повседневный быт жителей — стирку и сушку белья, купание себя и детей в мутных водах священной реки. Стирали белье просто и по старинке — намылив, выбивали из него грязь палкой или ударяли по многу раз свернутой в жгут простыней об камни. Выстриранное белье тут же раскладывалось на каменные ступени гхатов.

На некоторых простынях были видны следы коров, бесцельно бродящих вдоль реки в поисках пищи из выбрасываемого и плывущего по воде мусора. Следы коров, наверно, тоже считались священными, так как их никто не отгонял от сохнувшего на ступенях белья.

Днем, под лучами теплого январского солнца, желающих совершить омовение и искупаться в реке было еще больше чем ранним утром. Ведь некоторые индийские легенды гласят, что здесь — на дне Ганги — находятся 5 миллионов лингамов (основной и самой важной формы и образа Шивы), что делает и без того священные воды реки совсем уж рассвятыми.

Однако, несмотря на такую святость, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из туристов решился искупаться в ней. Уж очень вода была мутна, да и много чего в ней плавало. Видели даже плывущий труп козленка. Индусов это совершенно не смущало и мы видели, как некоторые люди даже чистили в ней зубы.

Пройдя еще с километр вниз по течению, решили вернуться обратно на лодке. Лодочников, желающих подзаработать, на берегу Ганга очень много и нормальной ценой часовой прогулки является 50 рупий (ок. $1) с человека. Хотя, видя белого человека, многие сразу заламывают цену втрое-четверо, а то и вдесятеро больше.

Проплывая мимо «нашего» гхата с пылающими кострами и заметив, что мы снимаем, лодочник свернул было к берегу. А там нас уже поджидал наш знакомый «охранник»! Мы сразу поняли в чем тут дело — нас снова хотят «раскрутить»!

Прикрикнув на лодочника, чтобы он не причаливал, а греб дальше, иначе мы выйдем и он не получит ничего. С неудовольствием, вняв нашим указаниям, высадил нас уже у нашего отеля. Правда, при расчете, стал нагло требовать «бакшиш», с чем мы еще нигде не встречались в Индии.

Проплывая по реке на лодке видно, что Варанаси стоит на трех холмах, которые считаются тремя остриями трезубца Шивы. И что интересно — весь город выстроен только на западном берегу Ганги. Его восточный берег пуст. На нем нет и никогда не было ни одного строения — он считается «тем миром», куда Шива переправляет души умерших.

Наверно поэтому на тот восточный берег причаливает много лодок с индусами, которые высадясь на песчаном берегу, подолгу молча бродят по этим пустынным берегам, очевидно в поисках контактов со своими умершими предками.

Солнце потихоньку катится к горизонту и скоро на набережных Варанаси станет темно.

Нужно успеть к шести вечера подойти на центральный гхат Дасасвамедха. Говорят, там каждый вечер разворачивается фантастическое представление на берегу Ганги — ритуальная молитва Пуджа (Puja).

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия