Тибетские небесные похороны — древняя тибетская традиция. После смерти человека долго отмаливают, в среднем от 4-х дней до двух недель! Приглашают Лам домой или провозят тело человека по святым местам поблизости, прежде чем предать его захоронению. Конечно, к тому времени тело уже начинает разлагаться, как раз и птицы-падальщики его легче съедят.
Платформа для небесный похорон в Сертаре— самая большая в Тибете. Сюда съезжаются семьи со всего Тибета. Это место считается наиболее благоприятным для похорон. В день могут быть преданы обряду не более 20-ти тел. Птиц так много и они такие огромные, что мне казалось, что и толпу зрителей они могли бы съесть, если бы захотели.
Все эти необычные постройки — напоминания людям о быстротечности времени и о том, чем все рано или поздно закончится.
Церемония не могла очень долго начаться и оттягивалась, так как зрителей собралось слишком много. Это был день поминовения усопших в Китае, праздничные выходные дни, экскурсия в Сертар, да еще с небесным похоронами, китайский туристов собралось человек 300! Грифы долго не спускались, тк люди ходили туда-сюда, занимая привычные грифам склоны горы.
Я думала, такое столпотворение вызовет недовольство местных. Каким же было мое удивления, когда я раза три слышала разговоры среди тибетцев, приехавших хоронить родных: «Вот это повезло! Вот это благословение! Столько людей пришло смотреть! У него будет счастливое перерождение!»
Родственники сперва совершают коры вокруг буддистской ступы. Потом, кто в чем, кто в ткани, кто в сундуках, приносят тела умерших. Территория, где тела расчленяют завешивается двухцветным желто-синим полотном. Только родственники мужчины остаются смотреть за процессом в месте, где лама подготавливает тела к преданию небесному захоронению. Ничего страшного невидно, кроме того, как голова ламы движется, орудуя ножом. Я думала, что тела разрезают на части и отделяют. Оказывается, здесь не так. Тело разрезают, но сохраняют его целостность, то есть все лежит рядом, издалека кажется, что и не разрезано вовсе. Волосы с головы снимают. Тела лежат лицом к земле, руки вытянуты вперед. Грифы не спускаются без команды. К тому моменту, как полотно должно быть снято, грифы уже на подходе. Буквально две секунды: поднятие полотна, и вот грифы накинусь, видно только птиц.
В моем отношении к этому обряду большинство людей меня не понимают и даже осуждают. Может быть, я слишком давно живу в этом тибетском мире, и это отражается на моем видении мира и отношении к жизни и смерти. Я вижу этот обряд позитивным и даже красивым. Это последнее доброе дело, которое человек может сделать для других живых существ. Чем эгоистично и одиноко гнить в земле, лучше быть преданным величественным горным птицам. Местные условия жизни делают этот обряд еще более естественным. По крайней мене я не считаю его жестоким и отвратительным. Здесь это так, как должно быть.
В Тибете принято посещать такие места в обычное время, без повода. Считается, что это полезно для тренировки ума, чтобы лишний раз задуматься, а также, чтобы душа, когда придет ее час, не боялась этого места. Тибетцы даже перекатываются на таких разделочных камнях на спине с бока на бок. Считается, что если ты перекатился один раз, это добавит тебе год жизни.
В горах на обряде небесных похорон был сильный ветер. Обили впечатлений и размышлений. Вернувшись обратно в автобус, не смотря на тряску в дороге, я моментально глубоко отключилась и мне снились сложные сны с глубокими размышлениями, как будто я выпала из настоящей реальности и смотрела на все со стороны.
Дорога обратно была тяжелее, так как мы выехали поздно. Ехали по темноте почти до полуночи.
На обратном пути из Гуаньиньцяо в Чэнду мы останавливались в деревне Сисо под уездом Веньчуань. Эта деревня была восстановлена после землетрясения в 2008 году. И знаменита она тем, что имея стратегическое положение, дома жителей были соединены подземным ходом. К сожалению время остановки не позволило исследовать всю деревню и посмотреть эти подземные ходы. Но удалось погулять по улочкам. Передняя часть деревни оборудована для туристов: есть несколько ресторанов, чайные, несколько простых сувенирных лавок, туалет. Глубже уже идут интересные внутренние улочки.
Внутри я обнаружила маленький храм с монахом ламой смотрителем. Этому храму 600 лет, в нем наибольшую ценность представляют буддистские фрески, выполненные очень тонко.
После сытного обеда в деревне Сисо и благодаря резкому спуску с гор с 3000 до 1700 метров все в автобусе уснули. А проснувшись мы обнаружили уже совсем другой пейзаж. Яркое солнце и синее небо осталось высоко в горах. Здесь же было пасмурно, собирался дождь. Тибетские дома стали белыми, крыши домов уже напоминают китайские. Реки полноводные. Много фруктовых деревьев. Местные жители выращивают рапс.
В дождливый Чэнду мы вернулись к 19 часам вечера.
Читайте первые два отчета:
Отчет о поездке в Сертар Ларунг Гар, часть 1: Дорога и монастырь Авалокитешвары
Отчет о поездке в Сертар Ларунг Гар, часть 2: Сертар Ларунг Гар взгляд изнутри
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
