Рок-н-ролл — наше всё. И блюз, и джаз тоже. Всё наше. Прага в смысле количественного предложения живой музыки — уникальный город. Я здесь пришел навеки поселиться. Надеюсь я найти у вас приют. Собираясь вечером что-нибудь послушать, в главное — не ошалеть от богатства выбора.
При этом к знатокам групп и исполнителей, практикующих в чешской столице, нас причислить может только отъявленный оптимист… Откуда нам, в самом деле, знать, что такое в здешнем понимании «хорошо» и что такое «плохо»?
В первый свой приезд мы отметились в четырех местах — знаменитом джаз-клубе «Редута», в котором играл на саксофоне аж сам Билл Клинтон,
джаз-клубе «Унгельт», не так свято блюдущем чистоту жанра, и ввиду этого порой отдающего свою сцену под рок-н-ролльно — блюзовые мероприятия; баре (на самом деле это довольно большой концертный зал) «Люцерна» , в котором порой можно увидеть и услышать поп и рок-звезд, вроде Ленни Кравица (мы в первый приезд заглянули туда на концерт Дейва Векла), ну и самое яркое, пожалуй, впечатление, оставило у нас посещение места под названием «Малостранска Беседа». В нем, как сейчас помню, выступали джазовые авангардисты Кратохвил и Аккерман, а публика, наверное с целью тонкой настройки на их непростое, мягко говоря, творчество, поголовно заправлялась коноплей с интенсивностью работоспособного паровоза… Во время текущей поездки никаких мега-звезд в Праге обнаружено не было, а эксперименты над сознанием и вовсе не входили в число наших приоритетов — ты ж понимаешь, дети…
Поэтому мы как-то не сильно привередничали, решив — что-нибудь где-нибудь мы обязательно будем проходить мимо, а уж зайти туда, или нет — решим по настроению.
Первым нам на глаза и попалось как раз Хард Рок Кафе Любим мы эти заведения, если нам в каком-либо городе оно встречается на пути, заходим всегда и непременно.
Ну, а что, это ведь эдакий «МакДональдс» для взрослых — предсказуемая, пусть и дорогая, зато довольно качественная йидло (еда), замечательный везде без исключения антураж (в пражском HRC присутствует, в частности, гитара Боба Дилана
и рубаха Брайана Мэя),
а если уж в HRC предлагается к употреблению живая музыка… Для данной сети это, кстати, нечастое явление. А почему бы нам не совместить ужин и Shadows, пусть даже и в чешском revival- варианте, подумали мы.
Дети были не против, так что мероприятие было утверждено единогласно, и принесло сплошь положительные эмоции, несмотря даже на то, что поклонниками инструментального бита 60-х мы уж точно не являемся.
Приятно порадовало, кстати, наличие детского меню — в других HRC оно нам почему-то никогда не встречалось…
Подметили мы в этот раз одну любопытную особенность пражских клубов и баров — в них спокойно пускают детей. Когда мы праздновали парой дней позже День Рождения Риты в замечательном во всех отношениях John Lennon Pub , за соседними столиками сидели как семьи с совсем маленькими чадами, так и подростки без родителей… Естественно, пиво им никто не предлагал, и уверен, не предложил бы по определению, ну, а если детки хотят пиццу — почему бы им и не дать то, что они просят? Тем более, что потреблением пива в Чехии, кажется, удивить невозможно никого, никто не видит в этом процессе ничего зазорного… и никаких тебе «18+», всё цивилизованно и безопасно. Такие дела… Но о том, как мы два дня подряд просиживали штаны в «Джоне Ленноне», я расскажу тебе в одном из следующих писем…
Не знаю, когда ты получишь эту открытку, но у нас в Праге сейчас за окном ночь. Хочешь, я расскажу тебе страшилку?
На самом деле собираюсь я тебе писать совсем не о легендах Праги, которых пруд пруди… Это несомненно интересно, но задача слишком объемна, клянусь. Я скорее напишу тебе о паре пражских особенностей, знать о которых необходимо, особенно если ты приезжаешь сюда впервые… нет, ты конечно, можешь прочесть обо всем в абстрактном интернете, но мы кое-что проверили на конкретной собственной шкуре…
Итак, главный пражский квест для заезжего туриста — пункты обмена валюты. В Праге в ходу чешская крона. Купить ее по выгодному курс в Москве — задача практически нереальная. Но и на месте обменять любую твердую валюту на корунки, как оказалось, тоже тот еще фокус. Всё дело в комиссии.
Обменные пункты в Праге не редкость. Точнее, расположены они на каждом углу. А вот дальше навостряй уши. Как правило, вывешенный при входе плакат с текущим курсом обмена имеет отношение к реальности не большее, чем посулы насильника — к большой и чистой любви. В 90% случаев, Сарочка, тебя трахнут, как Жучку, если ты не обратишь внимание на объявления внутри обменника неровным почерком мелким шрифтом. Я, честно говоря, обладая слабым зрением, шел по более простому пути — я просто подходил к окошечку и откровенно говорил — вот у меня есть 400 евро, сколько я получу за них нетто, и просил написать сумму на бумаге. О, сколько нам открытий чудных… Итоговые суммы (при средневзвешенном курсе в 27 крон за 1 евро) варьировались, кажется, совершенно произвольно. Мне делали непристойные предложения купить мои кровные и за 19 крон, и за 22… искомую цифру в 27 крон я услышал где-то в пятом по счету обменнике, и решил далее не искать добра от добра.
… Добрые люди (в том самом абстрактном интернете) искренне советуют менять кроны только и исключительно в «арабских» обменниках, но скажу тебе честно — как разобрать, какой из них арабский, а какой еврейский, или там японский — нам и было непонятно, и сейчас непонятно. Говорят так же, что наиболее выгодный курс — на задворках Вацлавской площади, но мы свое счастье нашли на Малой Стране, так что, видимо, действовать надо методом прикладного тыка. И вообще — самый безопасный и выгодный метод-либо расплачиваться картой, либо снимать с нее деньги в банкомате. XXI век на дворе все-таки! Хотя, доложу я тебе, путешествовать по Европе с картой в эпоху пикирующего рубля — тот еще стресс… Ведь неизвестно, когда деньги закончатся. Отдавать карту, и не представлять, какую сумму спишет банк, лишь обреченно понимая, что относительно кроны рубль падает так же успешно, как и относительно любых других валют, включая, кажется, даже монгольские тугрики и замбийские квачи — не самое приятное ощущение…
Вторая пражская напасть, которой стращают туристов — такси и таксисты. То есть, утверждают, что известная московская забава «отвезти клиента с Ярославского вокзала на Ленинградский через Волоколамское шоссе» в Праге тоже имеет место быть. Но грешат этим либо нелицензированные таксисты, либо таксомоторы небольших компаний. Вообще говоря, в самой Праге пользоваться такси большого смысла не имеет — центр города невелик, а выбраться на окраины помогает великолепно развитый общественный транспорт.
Но у нас, допустим, не было выбора — наше летадло (самолет) приземлилось в половину первого ночи, и искать с детьми какие-либо иные варианты, кроме возидло в это время… Короче говоря — пользуйся компаниями с хорошей репутацией. Их на самом деле не так уж и много.
Мы дважды воспользовались услугами первой конторы из этого недлинного списка, они же — официальное такси летиште (аэропорта) Праги, и можем подтвердить — всё хорошо. Довезли рыхло(быстро), денег взяли по счетчику.
При высадке у отеля мы получили купон на обратную поездку со скидкой. Работает и он. Для справки — цена. Поездка из аэропорта в центр нам обошлась в 630 крон (чтобы получить цену в рублях, умножай приблизительно на 2, актуально на начало ноября 2014), обратная — в 500 крон. Не благодари. Спи спокойно, дорогой товарищ.
…И с добрым утром, дорогой. Как же я люблю красивая и богатая русская языка — тебе не передать. Вот тебе утреннее развлечение. Оцени, что пишет некий сайт про место наших сегодняшних утренних прогулок:
«Волны реки Влтава омывают остров Кампа с одной стороны, а с другой — искусственно созданный в 12 веке ручей, под мифическим названием Чертовка. Ручей был создан с целью приводить в движение мельничное колесо, исходя из того, что ручей был создан искусственно остров Кампа так же является искусственно созданным последствием событий 12 века. Однако красоты, которые можно видеть на этом острове красивы, поэтому сюда приезжают ценители настоящей красоты».
Я уверен, ты в восторге. Прошу заметить, данный пассаж обнаружен не у чехов, и не искорежен гугл-переводчиком, это самый обычный русскоязычный интернет-ресурс… Однако теперь давай попытаемся вытряхнуть из головы эту несказанную красоту для любителей красоты, и продолжим общаться, как нормальные люди…
… Давно замечено: если у какой-нибудь страны не находится ничего, что можно было бы хоть отдаленно сравнить с нашей любимой Венецией — жители этой страны чувствуют себя не в своей тарелке, хиреют и помирают. Питер — Северная Венеция, Брюгге — фландрийская Венеция… У пражан, слава богу, своя Венеция тоже есть, так что за их здоровье смело можно не опасаться. Называется пражская Венеция — Кампа.
Кампа — это остров. С великим прототипом на берегах Адриатики это милое местечко на малостранской стороне по обе стороны от Карлова моста роднит разве что небольшой канал, который действительно называется «Чертовка» (искусственного происхождения), да дома, словно утопающие в водах этого канала… Сам по себе островок совершенно небольшой, но при этом очень притягательно-романтичный. Эдакий оазис полного спокойствия в самом сердце города.
Состояние, спонтанно овладевающее человеком при посещении этого места, мы дружно окрестили «кампанейским». Помимо замечательных видов на другой берег Влтавы (не забудь фотоаппарат),
здесь достаточно любопытных достопримечательностей, способных привлечь твое обезоруженное внимание. Чудес хватит примерно на час неторопливой прогулки.
Итак, если с Карлова моста свернуть направо, тебя ждут, во-первых, неожиданно свободные от туристов улицы.
Во-вторых, в очень неплохо сохранившихся (а скорее, качественно отреставрированных) небольших по пражским меркам особняках нашли себе приют, пожалуй, самые приятные и нетривиальные сувенирные магазинчики и арт-галереи.
Вот здесь уж точно есть прямой смысл разжиться каким-нибудь сугубо пражским артефактом- ввиду фактического отсутствия покупателей можно спокойно выбрать себе сувенирчик по вкусу и даже успешно поторговаться.
В третьих, здесь же находится самая узкая улочка в Праге. Узка она настолько, что двум людям разойтись на ней не получается, ввиду чего в начале и конце улицы, общей длиной метров 30 от силы, установлены пешеходные светофоры.
На самом деле, нам показалось, что улочка эта — не более, чем удачный рекламный трюк.
А потому что никуда она не ведет — спустившись по узкой лестнице между домами ты попадешь всего-лишь на террасу огромного ресторана «Чертовка», впрочем, обладающую одним неоспоримым достоинством — шикарным видом на Влтаву.
Когда ресторан закрыт — воспользоваться улочкой невозможно.
… Следующая остановка — музей Франца Кафки.
Не сказать, чтобы музей привлекал множество посетителей — экспозиция не блещет какой-то особенной оригинальностью, и представляет в основном рукописи писателя и фотографии. А все туристы застревают перед входом в музей, возле которого установлена очередная провокационная скульптура Давида Чёрного (помнишь «Святого Вацлава наоборот»?) — «Писающие Мужики».
Действительно, что пражанам какой-то писающий мальчик? Слабак, право слово! При чешских объемах потребления пива известный естественный процесс сам по себе должен носить характер религиозного действа, и уж непременно должен был быть отлит в граните увековечен. Ну вот главный пражский провокатор (в дальнейшем ты прочтешь еще о двух его творениях) и расстарался — его мужики в режиме нон-стоп ссут поливают раскинувшуюся под ногами…карту родной Чехии. Самокритично, ничего не скажешь.
Налюбовавшись прихотливыми вензелями зассанцев, отрываемся от этого высокоинтеллектуального занятия, и идем окормлять тучные стада пражских лебедей. На первый взгляд романтично, нет?
Но ведь какие вблизи оказались наглые птицы — совершенно ничего святого не боятся.
Если ты, не дай бог, зазевался, и не предложил им вкусняшку добровольно и с песней- могут и руки лишить, клювы-то крепкие…
Тем не менее, развлечение, видать, популярное, туристов сюда аж группами водят.
Опять же, место очень красивое, не удивлюсь, если летом здесь еще и купаются — подход к реке очень плавный и чистый… Хотя… если лебедей здесь и летом столько же, купание может оказаться небезопасным для некоторых интимных частей тела. Мое дело предупредить.
Для посещения ресторанов (а их здесь тоже много, и преимущественно толковых, любимых местными) время еще совсем раннее, позавтракали мы плотно, поэтому продолжаем наши краткие исследования. На условно-левой стороне (опять-таки, если отталкиваться от Карлова Моста) нас прежде всего ждет классический, растиражированный бесчисленными фотографами вид — ветви деревьев, ниспадающие к воде, небольшие аккуратные домики и перпетуум мобиле старинного мельничного колеса Хуть.
Под Карловым Мостом неожиданно образуется еще один мостик, перила которого сплошь увешаны становящимися уже и у нас традиционными замочками, символизирующими вечную любовь и союз двух сердец, нашедших друг друга…
Страшно подумать, сколько же ключиков от этих замков покоится на дне канала. Кстати, Кампа — излюбленное место свадебных прогулок. А небольшой, но умиротворяющий парк в английском стиле провоцирует молодоженов на фотосессии.
Сегодня, впрочем, не выходной день, так что свадебных процессий не наблюдается. Зато можно вблизи увидеть троих из десяти «младенцев с телебашни» авторства всё того же, неоднократно уже мною упомянутого Давида Черного.
Надо сказать, что с каждым увиденным нами творением этого, мягко говоря, своеобразного скульптора, рос наш к нему интерес и уважение как к его работам, так и к смелости пражан, не боящихся выставлять столь спорные скульптуры на всеобщее обозрение. На телебашне-то ладно, а вот вблизи младенцы с каким-то вдавленным штрихкодом вместо лиц, производят ошеломляющее впечатление. Утверждается, что таким образом автор выразил свое отношение к проблеме абортов, убежденным противником которых он является… Что ж, каждый имеет право на собственное видение…
… Чтобы уже не возвращаться к Давиду Черному (дальше как-то не будет повода), упомяну еще об одном его творении. Идешь это ты, значится, по Старому Городу, и вдруг — над головами человек висит…
Приглядываемся — боже ж ты мой, Ленин! Между прочим, в первый момент все русские так думают, и начинают предаваться тягостным размышлениям на тему «почему же нас, русских, так не любят». Что до меня, я бы сам Ленина повесил на первом фонаре, а Давид Черный вообще не Ленина имел в виду. На фоне неба болтается… Зигмунд Фрейд. Кстати говоря, если посмотреть на него с другого ракурса, кажется, что он стоит на крыше…
…По дороге с Кампы к находящейся неподалеку Стене Джона Леннона, не увидеть которую мы, будучи поклонниками «The Beatles», не можем себе позволить, мы делаем маленькое открытие, и понимаем, что вот уж сюда мы еще точно заглянем, возможно, неоднократно.
The John Lennon Pub закрыт ввиду раннего времени, но даже поверхностный осмотр дарит нам уверенность в том, что место совершенно замечательное, прекрасно и с любовью оформлено, а уж объявление о грядущем живом концерте и вовсе наполняет нас оптимизмом.
Ура, будет, чем заняться вечером!
…Джон Леннон и Прага. Казалось бы, странное сочетание, если не вспоминать о том, кем Леннон был для людей всего мира в «ревущие семидесятые». С его песнями, выражавшими простым и понятным языком базовые идеи поколения, люди шли на митинги и демонстрации, боролись против войны во Вьетнаме и отстаивали свое личное право на свободу… Неудивительно, что и в коммунистической Чехословакии, где режим был все-таки мягче, чем у нас, после его трагической гибели поклонники совершенно стихийно разрисовали стену неподалеку от Кампы цитатами из его песен, пацификами и прочими универсальными символами мира и хиппистской культуры…
Интересный факт — стена находится неподалеку от французского посольства. Так вот, говорят, что французский посол именно в то время лично ходатайствовал о сохранении Стены Леннона перед тогдашними чешскими властями, будучи большим почитателем Битлз в целом и Джона в частности. Что ему вполне и удалось, за что ему честь и халва хвала. Замечательное место!
…Постояли мы у стены немного, послушали парочку битловских песен, даже немного подпели «All You Need is Love», и рванули осматривать Пражский Град. А куда ж деваться? Собор Святого Вита, Лорета, Королевский дворец, Злата улочка, детям непременно надо вот это вот всё. Короче, исполняется обязательная культурная программа.
Самая большая президентская резиденция в мире, а возможно, и самый большой в мире замок — доминанта левобережной Праги, видная отовсюду. Добраться до нее можно несколькими способами, в том числе и на трамвае, но мы не ищем легких путей, и этот метод с негодованием отвергаем. Да и не так уж далеко идти — от Малостранской намести по улице Нерудова — от силы минут 15–20.
Опять-таки, романтика — по обеим сторонам улицы попадаются любопытные магазинчики и забавные ресторанчики, выдержанные в старинно-чешском духе.
Сама кухня при этом может быть какой угодно — мы, не будучи большими любителями чешских блюд, все больше выбирали очень популярную в здешних краях кухню итальянскую. Не смогли отказать себе в удовольствии ощутить приступ ностальгии, и навестили кафе U Zeleneho Krale, в котором мы как-то ужинали аж 11 лет назад.
Самое замечательное, то, что меня всегда приводит в восторг, когда нам удается возвратиться в подобные места — это то, что ни в интерьере, ни в меню за 11 лет ровным счетом ничего не изменилось.
Сменились только хозяева. Не то, чтобы нас чем-то не устроили нынешние, но… Раньше пиццерией владела пожилая супружеская пара, жившая прямо на втором этаже того же дома. Мужчина принимал заказы, а его жена прямо тут же, на глазах у посетителей (удивительно уютно выглядит, когда кухня не спрятана где-то в недрах кафе, а вынесена на всеобщее обозрение) нарезала вкуснейшую домашнюю лапшу, да засовывала в печь аппетитные кругляши тончайшей пиццы… очень доброжелательные были люди, разговорчивые и приветливые.
Время неумолимо. Вот и ребята, работающие в ресторанчике сейчас, не смогли нам ответить — где сейчас прежние хозяева, и что с ними стало. Живы ли…
Прежде, чем войти в ворота Пражского Града, мы решаем сделать небольшой крюк, и хотя бы одним глазком взглянуть на самый светлый и удивительно стройный католический костел Праги — знаменитую Лорету, или, если официально — костел Рождества Господня.
Лоретой весь ныне существующий комплекс строений, включая монастырь, называется потому, что на его территории находится копия кооперативной квартиры хижины Святой Марии Лоретанской, что находится в городе Лорето в Италии. Для воссоздания этой святыни в Праге были привезены даже несколько кирпичей и балок с, так сказать, исторической родины. Но мы сегодня на это чудо любоваться не пойдем — довольно много времени отняла у нас Кампа, да и Пражский град требует вдумчивого осмотра…
… Фасад собора Святого Вита — самая неудобная для фотографирования достопримечательность Праги. Вот сзади подойти - совершенно другое дело.
И чем я думал, когда не взял с собой широкоугольник — не понимаю. Впрочем, и широкоугольник в данном случае не сильно спас бы — расстояние от арки, через которую нужно неизбежно пройти, чтобы попасть в собор, до самого здания — от силы метров 15, так что заваленные башни гарантированы. Ладно, есть повод хотя бы раз в жизни что-то не сфотографировать, положившись на собственную зрительную память.
Между прочим, дух коммерциализации всего и вся проник и сюда. За возможность фотографировать интерьеры берут 50 крон. И это бы ладно, чай недорого, так еще и за возможность пройтись по Золотой улочке стали деньги брать. Раньше, как помню, такого не было, а сейчас — здравствуйте-пожалуйста — турникеты… Но до них еще дойти надо.
Сам собор святого Вита изнутри впечатляет конечно чрезвычайно.
И если снаружи он смотрится слегка эклектично (все-таки строилось здание более 600 лет), то внутри собор выглядит совершенно цельно и очень внушительно.
Главный собор Праги, место погребения чешских королей и епископов, между прочим.
Против недавно нами виденной Саграды Фамилии он, конечно, мрачен и предсказуемо готичен, но витражи (на заметку — среди них есть один работы Альфонса Мухи)
и здесь выполняют свое предназначение, будто согревая церковь мягким и теплым светом…
… А знаешь, грустно, наверное, быть королём…
Уж неуютно во всяком случае. Сидишь в огромном мрачном зале, отапливаемом в лучшем случае камином, за огромным столом в полном одиночестве, и поглощаешь вепрево колено… Корона набок сползает,
скипетр под ногами мешается…
Да еще в такой, с позволения сказать, безжизненной обстановке нужно пересилить себя и вершить какие-то государственные дела. Тоскааааа. Понятно, почему среди средневековых королей в кого ни плюнь — попадешь в тирана, или, в лучшем случае, в мизантропа… Во-всяком случае, посещение Старого Королевского Дворца навевает почему-то именно такие мысли. Мрачное, серое, скучное здание. Ладно, я, допустим, могу сделать скидку на время и место, а вот дети явственно скучали, что во дворце, что в церкви Святого Георгия. А вот это, между прочим, зря — все-таки самая старая церковь на территории Пражского Града, если не всей Праги вообще. Заложена в 920 году.
И да не обманет тебя фасад — он, ясное дело, более поздней постройки, XVII век. Внутри же, принимая во внимание возраст храма, очень интересно. Планировка уж точно необычная. Но детей уже не остановить — едва ли не бегом они несутся к Золотой улочке.
… Да, возможно лучше было бы последовать рекомендациям бывалых, дождаться момента, когда билетеры покинут свои рабочие места (по одним данным, это происходит в 4, по другим — в 6 вечера), и уже тогда бродить спокойно вдоль поистине хоббичьих домиков, встроенных в арки бывшей крепостной стены.
В средние века здесь жили ювелиры (отсюда и историческое название — Златницка, то есть, «ювелирная»), а позднее и оружейники, и прочие ремесленники, и даже, говорят, алхимики занимались здесь поисками философского камня.
Но мы уже здесь, к тому же после открытия улочки для всех желающих закрываются магазины, а значит, разглядеть в подробностях внутреннее убранство этих строений либо не получится вообще, либо получится фрагментарно. Зато сейчас — рай.
И в подвалы, оборудованные согласно последнему слову алхимии, заглянуть можно,
и поудивляться вычурности рыцарских доспехов
(изготовлены они современными мастерами, поэтому в формах доспехов порой прослеживаются современные мотивы. Тем не менее, они производят впечатление), и по пушкам полазить,
и из арбалета пострелять… Девочкам в это же время не лишним будет перебрать залежи кружевных покрывал, или поахать над старинными фасонами дамского платья…
В общем, не соскучишься, главное абстрагироваться от толп таких же, как мы, туристов.
Кстати, в одном из здешних домиков, совершенно неприметном, под номером 22, некоторое время жил (и, наверное, даже пытался работать) Франц Кафка. Удивительно, но факт — улочка была жилой вплоть до II мировой войны. Нет, увольте, побродить здесь прикольно, но вот представить, что здесь жили…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
