Свой следующий рассказик из серии «кипрские сладости» я вынужден начать с ненавязчивой констатации фактов. Ну право слово, неужели вы не знаете, что в недавнем прошлом Кипр был колонией Великобритании, обретя статус независимого государства только лишь в 1960 году? Кто сказал «не знаю»? Выйди вон из класса!
Если начинаешь интересоваться прошлым Кипра хотя бы поверхностно, становится ясно, что в истории этого небольшого острова в Средиземном море практически не было сколь-нибудь долгих периодов не то, что независимости, а просто мира и спокойствия, без территориальных претензий, войн и прочих конфликтов. Вот разве только вспоминается период греческой колонизации, «Золотой Век», когда десять кипрских королевств достигли наивысшего своего могущества и расцвета, обошелся без скандалов и сопутствующего бытового вандализма с пощечинами и битьем амфор, да только когда это было-то? Почти 3000 лет назад, это ж сколько воды утекло… А потом потянулась, как говорится, цепь беззаконий. Римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, венецианцы, турки последовательно и смачно плевали в душу миролюбивым киприотам, причем, «ничего личного», сплошная геополитика и государственные интересы. Уж больно выгодное стратегическое положение занимал (да и занимает по сей день) Кипр в качестве «сердца Леванта», своеобразного перекрестка Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.
Собственно говоря, когда Кипр попал в зону интересов слабеющей, но всё еще грозной колониальной Британской Империи, постепенно выдавливавшей с острова опустошенных Первой Мировой войной турок, мнением киприотов сколь традиционно, столь и откровенно никто не поинтересовался. И правда, какая разница, при какой власти коз пасти? Так что для аборигенов, в сущности, ничего кардинально не изменилось. Разве что флаги над административными зданиями стали другие, да английский пришлось учить. А так — ушли одни угнетатели, пришли другие… Да здравствует Свобода!
Между тем, разница, конечно была, и колоссальная. Дело, естественно, не в пресловутом «Drive Left», и не в трехштырьковых электрических розетках, пусть это и первое, что бросается в глаза прибывшему на остров туристу. Рискну предположить, что недолгий период господства на Кипре английского льва явился для острова определяющим в векторе дальнейшего следования в кильватере европейской цивилизации. Впервые мы обратили на это внимание, будучи в Гонконге. Цивилизационные, а главное, если можно так выразиться, личностные отличия жителей этого ныне китайского анклава от своих континентальных собратьев столь разительны, что невольно начинаешь рассуждать о некоем миссионерстве британцев в плане приобщения эксплуатируемых ими народов к своей системе управления, к своей культуре и мировоззрению… Иными словами, соприкосновение с британской культурой и укладом жизни для ранее подвластных Империи народов не проходит бесследно, вроде оставляя в неприкосновенности культурный код нации, но в то же время существенно влияя на их жизненный уклад и мироощущение.
Итак, Великобритания признала независимость Кипра в 1960 году. Но это отнюдь не означает, что англичане покинули остров, поджав хвост. Во-первых, они сохранили за собой две военные базы. Удивительная картина, доложу я вам. Едешь, например, посмотреть всемирно известный Монастырь Святого Николая (иначе — «кошачий монастырь») на мысу Акротири, и видишь ряды колючей проволоки и здоровенный плакат — «Вы въезжаете на суверенную территорию Великобритании». Слава богу, визу не спрашивают. Тут же, у дороги, вывески британских пабов и магазинчиков, более уместные, скажем, в графстве Кент, чем на Кипре… Ну и во-вторых, и это самое главное, многие подданные Короны предпочли не уезжать на родину по каким-то своим личным соображениям. Кто-то не стал бросать успешное дело, кто-то не решился оставить построенный во время колонизации Кипра дом, ну, а кто-то просто изначально рассматривал остров, как прекрасный вариант для проведения летнего отпуска, и навещает бывшую колонию с завидной регулярностью.
Британская диаспора ныне — четвертая по численности на острове. После греков, турок и русских. При этом (и это отличает бритишей от нас, например) они не рассредоточиваются по острову в поисках мест «где русских нет», а стараются, наоборот, прибиться к своим, формируя свои компактные поселения, приспосабливая их к своим нуждам и своим понятиям о существовании. Вот с одним из таких мест — деревней Карми, я и хочу вас сегодня познакомить. Добро пожаловать — британская деревня на Северном Кипре.
Кстати, долгое время мы считали, что деревеньки Северного Кипра, по большей части, зрелище уныло-прикладное, не стоящее времени, требуемого на их осмотр. Во многом это так и есть — ничего подобного Какопетрии или, например, Фикарду, с их бережно восстановленным в посильной первозданности и оберегаемым «историческим центром», нами на турецкой части Кипра обнаружено не было, но что-то мне подсказывает, что это пока… потому что примеры той же самой Карми, или Кормакити, о которой я вскользь упоминал в своем предыдущем фотообзоре, вдохновляют на дальнейшие изыскания, и они непременно последуют, будьте уверены.
На скудную информацию о Карми мы совершенно случайно наткнулись в интернете, и подумали — а почему бы, собственно, и не полюбопытствовать? Находится деревенька от нас не так, чтобы далеко, в часе пути, в любом случае много времени осмотр у нас не займет, не понравится — поедем еще куда-нибудь. Итак, что мы знали об этом месте перед поездкой?
Любопытных предупреждаем сразу — сколько бы вы не пытались вбить в навигатор название «Карми» — попытки будут бесплодны. Потому что название «Карми» осталось, если можно так выразиться, лишь в памяти народной. Так это поселение называлось до исторического материализма, а вот современное название поселка — Караман. Да не просто Караман, а тот, что за Эдремитом. Не смейтесь, между прочим, в этих нескольких уточняющих предложениях — наша получасовая борьба с навигационными программами, причем с двумя. Первая — всемирно известная Том Том, на введенные данные отреагировала с готовностью, потащила нас по дороге, ведущей к замку Святого Иллариона, привела к воротам турецкой военной базы, и попросила повернуть направо. Куда, твою мать, направо? Справа-либо забор, либо обрыв, и хмурые мальчики с автоматами. Не годится. Нет, и пешком не годится, потому что с нами дети и мама семидесяти пяти лет от роду.
Делаем фотографию «Илларион Классик Вью» и раскочегариваем программу № 2 — локальную Cyprus Road. Та не менее бодро рассказала, что до цели еще 15 километров, уверенно командовала нами аж до самого выезда из Кирении, завела на территорию Американского Университета Гирне, и там успокоилась. «Вы, говорит, прибыли в место назначения». Гм. Лажа. Тотальная. Хорошо, в моем плавящемся от жары мозгу откуда-то всплыло спасительное название «Эдремит», которое мы непременно должны были миновать по пути к основной цели. И вот тут всё стало на свои места. И даже был обнаружен вполне внятный указатель поворота на Караман, не замеченный нами во время слепого следования указателям навигатора. И дорога наконец-то повела нас в гору, что опять-таки соответствовало описаниям.
Предшествующее Карми село Эдремит стоит пятиминутной остановки на удобной парковке перед отлично сохранившейся православной церковью.
Во-первых, интересна сама церковь. А во-вторых, прямо напротив, — замечательный всем, кроме цен (дорого), сувенирный магазинчик (подушки, коврики, серебро), а рядом — магазин, так сказать, народных промыслов.
Замысловато плетеные корзины, какие-то живописные коряги, кувшины, развешенные на балконах колоритного домика. Если не покупать, так хоть полюбопытствовать и пофотографировать. И хорош, поехали дальше. До цели остается всего минут 5 пути.
Карми проявляет себя постепенно. Обращаешь внимание, что обочины стали чище. Кстати, я не говорил, что в основном обочины дорог Северного Кипра загажены по самое не могу, и это здорово отравляет жизнь? Засраны к сожалению не только обочины, в плане бытового мусора турки все-таки редкие свиньи. На греческой стороне, между прочим, картина совершенно иная, там гадят избирательно и, относительно севера, редко. Может быть, виной тому повсеместные плакаты «Мусорить запрещено, штраф 5000 фунтов», наверняка оставшиеся еще с английских времен?
Так вот, обочины становятся чище, побелка на подступающих к дороге строениях — свежее, сами строения — наряднее. Трава зеленее, черт возьми, растения ярче. Ну, а когда появляются вывески на знакомом английском, что-то типа Estate Agency, становится ясно, что мы приплыли.
Главное не останавливаться, а доехать до логического завершения дороги, возле небольшой, но прелестной православной церкви — опять-таки есть парковка, как и в Эдремите. И вот тут можно уже бросать машину, и гулять, покачивая головой от удивления и одобрительно цокая языком. Я уверен — у вас получится, ведь у нас же получилось.
Хочется отдать должное и первопоселенцам Карми, и, в свою очередь, британцам, взявшимся за восстановление деревни. Место для поселения выбрано идеальное. Виды — закачаешься. И на горы, шумящие соснами вверху, и на синее море ниже. Да и сама деревушка фантастически живописна, впрочем, у вас есть возможность в этом убедиться, глядя на фотографии.
Старинная церковь сейчас не используется по прямому назначению, скорее это своеобразный центр притяжения жителей деревни — административное здание, клуб, зал торжеств.
Когда мы подъехали, ворота церкви были открыты, и мы заглянули внутрь. Утверждалось, что здесь можно увидеть неплохую коллекцию икон, педантичное собираемую местными жителями, но нам ничего подобного на глаза не попалось. Зато народ явно готовился к какому-то торжеству — кругом надутые шарики, разноцветные гирлянды флажков и ободряющие улыбки.
Никакой настороженности по отношению к чужакам. «Хэлло, вы тут случайно? Приезжайте к нам вечером, у нас тут будут танцы, музыка, пообщаемся». Диалог, естественно, ведется на английском языке. Мы вежливо благодарим, обещая подумать над предложением. Хотя, что тут думать? Нужно было воспользоваться приглашением и поехать, но мы… печально известная русская закрытость. Успокаиваем себя извечным «не в последний раз», и идем дальше.
От площади перед церковью разбегаются узкие улочки, носящие сплошь «садово — парковые» названия,- улица Бугенвилий, например. Вниз под гору можно спуститься по тропинке — пешеходному трейлу. Да и вообще пешеходных тропок здесь в достатке, гуляй — не хочу.
Да, здорово потрудились англичане, обустраивая свой уютный мирок. На славу. Все дома восстановлены очень тщательно, с огромным вниманием к деталям. И, что опять-таки видно — с любовью и не без фантазии. Вот казалось-бы, есть крыша над головой, и что еще нужно? Ан нет, каждый дом обладает какой-то изюминкой, отличающей вкус и предпочтения того или иного владельца. У кого-то шикарный палисадник перед хижиной разбит, кто-то приделал к дверям оригинальные ручки, кто-то маску глиняную перед входом прикрепил… Всё чисто, аккуратно, аж завидно глазам больно.
В деревне есть все для автономной жизни джентльмена на покое. Два паба, чтобы, значится, у джентльмена была иллюзия выбора. Первый паб — Spot, открыт только вечером в летние месяцы и торгует, помимо пива, шикарными видами на нависающий аккурат над Карми замок Святого Иллариона.
Говорят, кстати, что раньше к замку вела вполне кондиционная лестница, но сейчас от нее осталось всего 250 ступеней. Далеко не уйдешь. Второй бар, Crow’s Nest (Воронье гнездо), открыт круглогодично, и тоже живет не элем единым, и не стаутом, предлагая приобрести нехитрые поделки по сходной цене, сделанные местными обитателями. Место выбрано правильно — после пары пинт крепкого глаз замыливается, и купить хочется уже всё, что угодно.
Для более искушенных ценителей искусства, не понимающих волнующей связи между пабом и прекрасным, существует отдельная художественная галерея, торгующая картинами и фотографиями. Тоже исключительно местного разлива. Вообще на что я обратил внимание — практически в каждой мало—мальски живописной кипрской деревне есть либо небольшая картинная галерея, либо мастерская какого-нибудь отшельничающего британца — художника (фотографа, резчика по дереву, etc.). Живут, творят, продают. Мы купили в галерее картину с изображением этой самой галереи (хотели поторговаться — не получилось), и тут же сделали фотографию картины с изображением галереи на фоне непосредственно галереи.
Последнее предложение было написано с целью вас запутать, но кажется, я сам запутался, пока писал… Получилась почти скороговорка. Идем дальше.
Маленький магазинчик, торгующий исключительно британскими продуктами — всякими вустерширскими соусами, элями, сигаретами. С приложением к окружающей местности картина получается несколько абсурдной, но выглядит забавно.
Одновременно магазин служит почтой и даже предоставляет доступ в интернет. Телефонная будка. Бездействующая.
Зато напоминающая джентльмену о родине в трудные минуты ностальгии. Так и представляю себе щемящую картину — пара бритишей вываливаются из «Гнезда», обнявшись заходят в телефонную будку, и, достав сотовые, звонят в свой далекий Манчестер братьям и дочерям. Наличествует виденное нами по дороге агентство недвижимости, хотя зачем оно здесь — не совсем понятно. Нет, теоретически обрести здесь домик (помним про долгосрочную аренду, да? Вашей собственностью дом никогда не станет) вполне вероятно, но только теоретически. Чужаки здесь отсеиваются, разве что удастся разжиться рекомендацией кого-нибудь из старожилов…
Что у нас еще осталось в деревне из мест, так сказать, культурно-просветительских? О, на десерт осталось, можно сказать, самое главное. Маленькая Карми, как выяснилось, обладает своим маааленьким раем для гурманов. Рай имеет название — ресторан «Левант».
Если вы неравнодушны к хорошей кухне — вам точно нужно хотя бы раз сюда заехать, уверяю. Во-первых, сам ресторан фантастически романтично выглядит. И снаружи и внутри.
Как-то по-домашнему, словно у любимой бабушки. Столиков немного, очень уютно, ничего общего со стандартными турецкими — греческими заведениями на 100 персон. Из-за этого создается впечатление, будто ты здесь не клиент, а друг, заглянувший на огонек.
Во-вторых, кухня. Опять же, ничем из стандартного кипрского набора вас здесь кормить не будут. Хозяева — пожилая канадская супружеская пара — знают толк в органической кухне, продукты у них исключительно сезонные, только и непременно первой свежести.
Ввиду этого постоянное меню отсутствует, меняясь каждый месяц. Говорят, по праздникам, воскресеньям, или к каким-то особенным датам местных старожилов, хозяева готовят что-нибудь вообще специфическое. Как вам, например, такое блюдо — салат из свежего инжира на гриле с сыром фета, фисташками и рукколой под гранатовым соусом? Согласитесь, неожиданно. Все остальные предложения в день, когда мы вернулись туда поужинать, были подобного же порядка.
Вроде бы, сочетается несочетаемое, а на вкус — уникально здорово! И, честно говоря, уровень самой кухни и уровень обслуживания сделали бы такой ресторан меккой для любителей неординарно поесть в любом, пусть даже и самом избалованном кулинарными изысками, городе мира. А вот цены при этом вполне щадящие. Ужин на двоих — 50 евро. В общем, заходите, не пожалеете.
Только имейте в виду — может случиться так, что с наскоку вы в рай не попадете. А потому что столиков мало, а желающих много. В общем, бронируйте загодя. +0392 822 2559. Не за что. А мы домой поехали. Спать пора. И, ясное дело, мы сюда еще не раз вернемся, потому что Карми как раз из тех мест, куда возвращаются.
P.S. В своих путешествиях по Кипру мы пользуемся сервисом аренды детских товаров на Кипре http://Kiprent.ru
P.P.S. Рекомендуем нашего гида на Кипре
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
