2226 километров по стране чудес. Исландия. Часть 7

Мы немного погрелись на солнышке (в нужных местах там стоят лавочки), и с уже привычным сожалением, покинули городок. Сегодня нам предстоял большой переезд — время поджимало, планов было еще много, а самолет нас ждать не станет.

Дорога преимущественно шла через северную часть острова, поднимаясь и спускаясь с местами заснеженных холмов.

Маршрут 6

Мы ехали почти без остановок, наслаждаясь панорамами — какое-то время еще светило солнце (позже начался невнятный дождь), и виды были фантастическими.

Первая наша, если можно так сказать, большая остановка, была в городишке Блёндюоус — согласно путеводителю там был музей льда. Врят ли такой музей попадется нам в другом месте — решили мы с Ксю, и свернули к нескольким домикам, которые претендовали на населенный пункт. Довольно быстро мы нашли нужную улицу (их было всего три с половиной штуки), припарковались, и пошли искать музей. Нужного дома не было… Мы обошли пешком почти все дома, но так и не нашли ни музея, ни вывески (вывеска была на подъезде к городу), и НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, чтобы спросить дорогу. Дома выглядели жилыми, возле одного была припаркована машина — и ни-ко-го.

Эта фотография скачана из Интернета, на ней можно видеть полное отсутствие людей…)

Откровенно скажу, в какой-то момент нам даже стало страшновато — стоит такой покинутый городок, как в фантастических фильмах, и неизвестно, куда все делись-то ли их всех скосил смертельный вирус, то ли по ночам тут охотятся зомби… непонятно. Как бы то ни было, это было единственное место, откуда мы уезжали без сожаления.

Следующий раз мы остановились в неком населенном пункте около полуострова Ватнснес, тут было кое-что, что мы хотели посмотреть. Ватнснес один из нескольких крупных полуостровов, выступающих далеко в океан на северном побережье острова.

Именно тут, в небольшой бухте под названием Хунафлоуи находится самое большое в Европе лежбище тюленей. Мы никогда не видели диких тюленей, поэтому надо ли говорить, что мы свернули на дорогу, ведущую вокруг полуострова?

Перед этим, между заправкой и магазином, мы нашли музей тюленей. Приветливая девушка рассказала нам что к чему, и дала маленькую брошюрку на тему — как этих тюленей найти и опознать. Они могли быть в двух местах — на небольшом пляже на западном побережье полуострова, или почти наверняка в бухте Хунафлоуи на восточном. Благо до конца полуострова было всего 20 с чем-то километров, мы не задумываясь ринулись в бой.

На западном побережье на нужном пляже тюленей не было — мы видели в море пару черных голов, но они были слишком далеко, чтобы их рассмотреть. Оставалась последняя надежда на Хунафлоуи — и она не подкачала. Подъехав к нужному месту, мы обнаружили, что чтобы попасть на черный лавовый пляж, где должны быть тюлени, надо спуститься вниз по корявой ненадежной тропинке — практически по всему острову путь к воде преграждают обрывы.

Осмотревшись, мы увидели какое-то движение — немного в стороне, на черном пляже, образующимся в бухте при отливе, лежали тюлени. Победа будет за нами! — подумал я, скача вниз по тропинке, и стараясь не переломать ноги… От спуска с обрыва до тюленьего лежбища пришлось пройти около полукилометра. Идти надо было по широкому черному пляжу, оголившемуся на время отлива.

Идти было хорошо, правда периодически приходилось перепрыгивать или переходить небольшие ручейки и речушки, они низвергались с обрывистого берега игрушечными водопадиками, и вливались в Атлантический океан.

Как я уже говорил, тюлени оккупировали небольшой островок, появляющийся только во время отлива. Собственно, нам повезло, будь сейчас прилив, все тюлени плавали бы в море, и увидеть их не удалось бы. Островок был метрах в 50 от побережья — далековато, но что делать. Там валялись толстые, круглые, ленивые тюлени — по моим прикидкам, штук 150, или больше.

Как и любые нормальные тюлени, они почти не шевелились — только лежали в разных позах, время от времени почесывая когтистым ластом брюхо, или огрызаясь на соседа. Пара-тройка не спеша ползли поближе к воде. Я стал их фотографировать, чем пробудил их любопытство — некоторые звери подняли круглые усатые морды, чтобы посмотреть, что это за красное пятно появилось на соседнем берегу (я был в ярко-красной куртке), не опасно ли оно. Оно было не опасно.

Вдоволь насмотревшись и наснимавшись этих прикольных зверей, я пошел в обратную сторону, но не с целью подняться к машине, а к очередной «открыточной» исландской достопримечательности — скале Хвитсеркур (или Квитсеркур). Она была где-то в километре от тюленьего лежбища — прогулка была не утомительной.

Когда-то давно, от побережья откололся огромный кусок скалы, откололся, и остался стоять. Время, ветер и вода превратило его в некое подобие огромного (высотой 15 метров) окаменевшего монстра-динозавра, пьющего воду из океана. Больше не буду ничего писать — смотрите фотографии…)

После этого чудесного места мы закончили круг по полуострову, и без остановок (время поджимало, и снова пошел дождь) погнали в Боргарнес — нужно было успеть найти хостел и магазины до их закрытия. Верная «Лонька» направила нас в нужном направлении, и со второй попытки (первое место было наглухо закрыто, с запиской — звоните по номеру…) мы остановились в отличном хостеле. Тут тоже все было не очень просто — хостел был открыт, там был народ — ходил, чего-то готовил, но ресепшн был пустой, руководство отсутствовало. Выяснилось, что тут тоже надо звонить, но уже с местного телефона, что было если не проще, то куда как дешевле. Минут через 5–10 подошел мужчина, и вот мы уже заселяемся в отличную комнату всего за 10 500 крон. В этом хостеле было все необходимое для жизни — кровати, одеяла, полотенца, полностью экипированная кухня, телевизор, компьютер с бесплатным интернетом, душ, туалет — все! За сущие копейки — всего 70 евро…)))

Фотоальбомы к рассказу

Птицы Исландии и Финляндии

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия