2226 километров по стране чудес. Исландия. Часть 6

Маршрут 5

Практически сразу после того, как мы отъехали от города, дорога пошла вверх на очередной перевал, и мы попали в настоящую зиму. Пока дорога была очищена, о чем свидетельствовали двухметровые отвалы снега по краям.

Но чем дальше мы ехали, тем сильнее сужалась черная лента асфальта, вдобавок ко всему повалил густой снег, и начался сильный ветер. Дорога становилась все уже и уже, пока совсем не пропала в снегу.

Все вокруг было белое — только торчали из снега желтые столбики, ограждающие дорогу. Никогда и нигде не видел я столько снега, и ничего кроме снега.

Такого мы пропустить не смогли, поэтому по привычке остановившись посередине виртуальной дороги, вышли, и сдуваемые ветром, запечатлели окружающую белизну и себя на ее фоне.

Подбуксовывая на снегу, мы поехали дальше. Снег постепенно стих, дорога очистилась — мы преодолели очередной перевал. Этот кусок дороги занял у нас порядка часа с остановками. За все это время нам попалась всего одна машина — какая-то маленькая легковушка ехала нам и снежному бурану навстречу. Мы понадеялись, что люди, находящиеся в ней, знали, что они делали.

Дорога вывела нас на обширное вулканическое плато — на черном фоне лежали пятна белого снега, слева возвышались раскрашенные снегом под зебру черные горы, а справа, в берегах из снега толщиной минимум полметра, журчала речка.

Мы остановлись, вылезли из машины — и нас накрыла полнейшая тишина. Уже неоднократно мы ловили себя на ощущении, что мы одни на планете. На чужой планете.

Спустя какое-то время мы проехали снежное плато, пересекли по мостику какую-то речушку, и увидели впереди дымящуюся землю.

Это был хребет Наумафьятль — самый известный район высокотемпературной термальной активности в Исландии. Вся земля тут покрыта дырками и трещинами, откуда выбиваются клубы горячего пара, плещут горячие источники и грязевые вулканы. Земля красно-желто-серо-оранжевая, покрытая выходами серы, плюс к этому конкретный запах сероводорода. Настоящий Ад, только что на улице не жарко…

Тут мы увидели два новых исландских аттракциона — грязевые вулканы (которые я всегда мечтал увидеть) и фумаролы, о существовании которых я даже не подозревал.

Фумаролы — это трещины или отверстия в земле, расположенные в непосредственной близости от активных вулканов, откуда под давлением выходит горячий пар. Все бы ничего, но выходит он с громким свистом — типа как из чайника, только размером с автомобиль. Потрясающее явление, которое воздействует на все ваши органы чувств, включая мозг.

)) Наконец мы добрались до грязевых вулканов, к которым можно было подойти поближе. До сего момента я их видел только по телевизору, и то они меня завораживали — от настоящих же оторваться было просто невозможно.

Тягучая грязь свинцово-серого цвета надувалась, булькала, пукала, опадала и извергала из своих недр клубы насыщенного сероводородом пара. Эх, если бы там так не воняло, я бы пробыл там куда как дольше.

Закончив обход дымящейся долины, мы потратили минут 15, чтобы очистить обувь от налипшей на нее густой красной грязи. Судя по следам на снегу, мы были отнюдь не первые, кто этим занимался…

Буквально рядом с долиной мы обнаружили наше первое горячее озеро. Оно лежало в долине ниже, цветом напоминая голубой молочный опал. Естественно, мы свернули в его сторону, и подъехали к берегу.

Вода была фантастически-голубого цвета, совершенно неописуемого словами. Такой цвет воде придают различные минералы и соединения, вымываемые из почвы. С одной стороны озера, из отверстия в небольшом пригорке, в воду била струя природного кипятка метра четыре длинной, при этом шумел этот фонтан как турбина взлетающего самолета — разговаривать рядом с ним было невозможно, приходилось кричать. Природа снова показывала нам, кто тут хозяин, а кто ненадолго зашел в гости.

Купаться в этом озере было запрещено из-за слишком горячей воды (о чем рассказывали установленные рядом таблички), а Максу были обещаны купания в горячих источниках еще перед отъездом, о чем он не забывал нам ежедневно напоминать. Да мы и сами были не против окунуться в такую волшебную воду. К счастью, недалеко от этого озера был геотермальный комплекс под названием Myvatn Naturebath, куда мы с радостью и отправились.

Искупаться (без ограничения времени) стоило 2800 крон — куда как дешевле, чем в других местах. На Максе удалось сэкономить — детей пускали бесплатно. Там хитрая система, надо получить жетон, который открывает шкафчик, переодеваешься, кладешь туда одежду, закрываешь шкафчик на ключ (он на резинке, и вешается на руку), принимаешь душ, и по холодку (на улице было если и выше нуля, то совсем чуть-чуть) дуешь в воду.

Вот это был кайф! Мы приехали даже раньше, чем он открывался (но нас пустили), поэтому целый здоровый бассейн был полностью в нашем распоряжении. Вода парИла — ее температура была от 36 до 41 градуса, в зависимости от места. Глубина была по грудь и глубже. Практически непрозрачная молочно-голубая вода была скользкая на ощупь, как будто в нее добавили шампунь.

Какой же это расслабон! Никакая баня не доставляла мне столько удовольствия, не смотря на ощутимый запах сероводорода. Мы проторчали в воде часа полтора, и остались бы еще, но у нас было запланировано много интересного впереди, поэтому, скрепя сердце, нам пришлось покинуть это заведение. Забегая вперед, скажу, что именно купание в этих источниках (тут, и позже в Голубой Лагуне в Рейкьявике) стало одним из самых сильных впечатлений от посещения Исландии.

Наша следующая остановка была около кратера Хверфьятль — очень интересного геологического образования. Кратер образовался после мощного извержения примерно 2800 лет назад.

Расплавленная магма, поднимаясь по трещине, попала в воды озера, отчего произошел водно-магматический взрыв. В результате него образовался широкий вытянутый кратер из пепла и пемзы. Конус кратера поднимается над землей примерно на 200 метров, а в ширину он более полутора километров.

На вершину кратера ведет тропинка, чем мы и не преминули воспользоваться. Подъем был довольно пологим, больше времени заняло дойти вдоль кратера до этой самой тропинки — под ногами было большое количество мокрого снега, под ним текли ручьи — надо было внимательно смотреть под ноги. Легкий дождик вкупе с не очень легким ветром тоже не особо способствовал прогулкам.

Тем временем мы все-таки поднялись по тропинке на самый верх, и смогли заглянуть в сам кратер. Черный, овальный, огромный — лучше смотреть на не очень хороших из-за погоды фотографиях.

Спустившись вниз, мы не стали шлепать по раскляклому снегу, а пошли немного в стороне. Окружающий ландшафт полностью соответствовал кратеру — поверх черного лавового песка были раскиданы куски острой лавы различных форм и размеров. Если бы не пробивающиеся пятна какой-то зелени, то тут точно можно было бы снимать фильмы про другие планеты…

После кратера мы поехали в парк Диммуборгир, расположенный на восточном берегу озера Миватн. Свое название «Черная крепость» парк получил благодаря лавовым образованиям необычной формы и соответствующего цвета. Эти скалы образовались 2300 лет тому назад, естественно, после очередного извержения. Лава стекала в болота, вода в них закипала, и наружу вырывался пар, формируя из остывающей лавы подобия тоннелей и труб. Одна из многочисленных исландских легенд гласит, что именно в этом месте находятся ворота в подземный мир.

Сам парк довольно большой, по нему проложены маршруты различной протяженности и сложности, и погулять там было бы одно удовольствие. Единственно что — к озеру Миватн надо приезжать летом. Даже в мае там было слишком много снега, на самом простом маршруте в парке местами было просто не пройти. Немного правее главного входа есть небольшое возвышение — на него обязательно нужно подняться — с холма видна большая часть парка, на заднем плане ограниченного черно-белыми горами — очень красивое зрелище!

Еще немного проехать вдоль озера — и вы попадаете в очередное фантастическое место — парк Хёфди. Тут причудливые лавовые скалы торчат прямо из прозрачной озерной воды — немного фантазии, и можно увидеть троллей, драконов, и прочая и прочая.

Вдоль берега ведет тропинка, по которой надо обязательно прогуляться до залива Калфастрандарвогур — тут находится наиболее интересные лавовые формации — Класар и Калфастрандарстринар. Одна из них напоминает уснувшего в воде дракона — из воды торчит его голова и изгибы длинного тела…

Окружающая природа тоже несказанно хороша — спокойная сине-зеленая вода озера, берега, покрытые желтой в это время года травой, лиственницы и ели, растущие в небольшом лесу вдоль озера. И, практически как всегда — почти полное отсутствие людей…

Отсюда наш путь лежал в Акурейри, где мы планировали остановиться на ночевку.

Акурейри — четвертый по величине город Исландии (мегаполис с населением около 18 000 человек), и считается «северной столицей». Он расположен в конце глубокого Эйя-фьорда, и если смотреть из города, то с двух сторон его окружают довольно высокие горы, а между ними находится сам фьорд. Дорога выводит на противоположную часть фьорда, и через залив открывается красивая панорама на игрушечные разноцветные домики, поднимающиеся в гору от побережья.

В этот раз мы нашли жилье без проблем и всего за 10 000 крон. По не очень внятным причинам они принимали только кэш, поэтому пришлось под руководством хозяйки дойти до ближайшего банкомата. Зато нам в полное пользование был предоставлен целый четырехэтажный дом. Наш номер был на четвертом этаже — гулкая лестница, гулкие коридоры, свежеотремонтированный номер с кухней. Кухня была настолько свежей, что вопреки обыкновению, там не было ничего, кроме мебели и чайника. Ни чашек, ни тарелок, ни приборов — ничего не было. Это нас немного расстроило, так как мы уже привыкли чаевничать и чего-то есть на уютных хостельных кухоньках. Зато радовало то, что кроме нас в этом огромном доме тоже никого не было.

Закинув вещи, мы прогулялись по городу — он оказался очень милым, с массой красивых домиков и модерновой церковью на пригорке. В городе есть даже ботанический сад. Нагулявшись, мы поужинали в тайском ресторане, и отправились домой.

Фотоальбомы к рассказу

Птицы Исландии и Финляндии

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия