2226 километров по стране чудес. Исландия. Часть 4

Маршрут 3

Сразу за городком дорога ведет через бескрайнее черное лавовое поле, покрытое редкими куртинками травы.

С утра погода нас не баловала, висели низкие облака и шел дождь, то сильный, то очень сильный, так что обстановочка была весьма мрачная.

Чем дальше мы ехали, тем больше появлялось растительности, прошлогоднюю траву сменил зеленый мох, которого становилось все больше и больше — мы доехали до лавового поля Скафтаурельдахрейн. Это поле (сплошная бугристая лава, покрытая сплошным зеленым мягким мхом) возникло после извержения вулкана Лаки в 1783 году. Это поле считается самым большим лавовым полем в мире после одного извержения. Раскаленная лава стекала по руслам рек, уничтожив по дороге множество жилья и ферм. Подсчитано, что при извержении вытекло более 16 км³ (кубических километров) лавы, и она покрыла около 580 км² острова.

По правую руку лавовое поле уходило в сторону океана, а слева его ограждала уже привычная стена-скала с уже привычными небольшими водопадами.

Один водопад под названием Систрафосс нас заинтересовал, и мы решили рассмотреть его поближе. У подножия водопада стояло несколько домиков — карта сообщила нам, что этот населенный пункт называется Киркьюбэйарклаустур. Киркьюбэйарклаустур. Киркьюбэйарклаустур — главное не забыть название… Водопад падает со скалы двумя параллельными потоками — что и дало ему это название — Водопад Сестер. Мы полазили по скалам вокруг водопада, и поехали дальше.

Спустя некоторое время, мы доехали до другого лавового поля с более простым названием — Равнина Скейдараурсандур. Она простиралась во все стороны (далеко на горизонте слева белел ледник) — практически ровная, черная, покрытая сыпучим лавовым песком и крошкой.

Эта равнина образовалась сравнительно недавно — в 1996 году после извержения вулкана посреди ледника Ватнаёкюдль — как раз его и было видно слева. Извержение растопило лед и снег, и миллионы тонн воды с глыбами льда хлынули на равнину в сторону океана, смывая все на своем пути. Была полностью разрушена дорога, несколько мостов (погнутые обломки одного из них оставлены в качестве напоминания о буйстве стихии), вероятно, какое-нибудь жилье…

Вперед и назад черная поверхность уходила на сколько хватало глаз, справа тоже, вплоть до океана, слева из черного песка вырастали украшенные снежными шапками горы (или вулканы?), а между ним высовывались языки ледника Ватнаёкюдль. Такого космоса мы еще не видели. Черная земля. Белый снег. Серое небо. Это что-то нереальное…

Лавовая равнина закончилось около национального парка Скафтафель — еще одного места, которое просто грех не посетить, если вы уже добрались до Исландии. Парк был основан в 1967 году, и сегодня его площадь составляет 4800 км², что делает его вторым по величине Национальным парком Исландии. Помимо красивейших ландшафтов, на территории парка находится множество водопадов, в том числе знаменитый Свартифосс, а так же ледник Скафтафетльсьокуль — часть огромного ледника Ватнаёкюдль. Первым делом мы отправились к водопаду.

К нему, от Информационного Центра, по горам — по долам ведет хорошо утоптанная тропинка, приятная прогулка в гору занимает минут 40–50.

По дороге попадаются красивые речки, небольшие водопадики, и открывается прекрасный вид в сторону океана.

Вид на водопад открывается издалека, так что есть время подготовиться к очередному исландскому чуду.

Водопад Свартифосс, или Черный Водопад падает с уступа высотой около 12 метров. Ущелье, куда падает вода, окружено шестигранными колоннами из черной лавы. Эти колонны были созданы внутри очень медленно охлаждающегося лавового потока, что и привело их к кристаллизации в таком виде. В любом случае, это очень интересное зрелище, такие образования можно увидеть и в других местах, но они все довольно далекие. Засняв водопад с разных ракурсов, мы вернулись назад к Инфо-Центру, и пошли по другой тропинке — в сторону ледника Скафтафетльсьокуль.

Поверхность земли (на самом деле земли там нет, везде лава, но так привычнее) была покрыта разноцветным мхом, и мини-вербочками высотой сантиметров 15–20. Как я уже говорил, этот ледник является частью крупнейшего исландского ледника Ватнаёкюдль, который занимает 8% острова (8133 км²). Его толщина достигает 400 метров.

Скафтафетльсьокуль высовывает свой холодный черно-белый язык между двумя горными хребтами, и отделяется от долины ледниковым озером, с плавающими в нем небольшими льдинами-айсбергами. Пока мы шли до ледника, мрачная погода разгулялась, на голубом небе показалось солнышко, и стало непривычно тепло. Чуть ли не в первый раз мы с удовольствием расстегнули куртки. Но когда мы подошли ближе к леднику, с него повеяло таким холодом, что пришлось не только застегнуть куртки, но и захотелось надеть что-нибудь еще. Это был первый ледник, который я увидел, и зрелище было глобальным и завораживающим.

Мы провели в парке больше трех часов, и, как обычно, уезжать из этой красоты не хотелось, но впереди было еще много интересного. От парка дорога ведет вдоль гор, разделяющие ледники-языки Ватнаёкюдля, в сторону другого коронного места — ледовой лагуны Ёкюльсаурлоун.

Это самая большая ледовая лагуна острова, образовавшаяся после того, как Ватнаёкюдль стал отступать от Атлантического океана. Ледники стали таять активнее, и лагуна увеличивалась в размере, достигнув площади в 18 км². Сейчас южный берег лагуны находится в полутора километрах от океана, соединяясь с ним протоком, по которому, под влиянием океанических приливов и отливов, плавают льдины. Глубина лагуны достигает 200 метров, что делает ее вторым по глубине озером Исландии. Именно тут, в фильме «Умри, но не сейчас» бегал Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда.

Лагуна была великолепна. По тихой темной воде (пока мы сюда ехали, погода снова испортилась), дрейфовали настоящие айсберги и льдины поменьше. Некоторые из них были прозрачные, некоторые — голубыми (никогда не верил, что бывает лед такого цвета), большие куски, отколовшиеся от ледника, были полосатыми, как зебры.

Иногда, между льдинами можно было увидеть блестящую черную голову тюленя, а над айсбергами кружили белые полярные чайки.

Спустя некоторое время, когда я понял, что каждую льдину и льдинку невозможно снять даже на цифровой фотоаппарат, да и погода совсем испортилась — дождь усилился и просто холодный ветер превратился в очень холодный, мы (повторюсь уже в который раз) с огромным сожалением покинули это место.

Да, пока гуляли вдоль лагуны, встретили несколько людей, которых мы уже видели ранее у других достопримечательностей — Исландия маленький остров, и народу там мало, скоро уже начинаешь узнавать всех в лицо…)

Продолжив наш путь в сторону Хофна (или Хёфна), мы обнаружили, что бензин подходит к концу, и принялись высматривать заправку. Должен заметить, что заправки тут отнюдь не на каждом углу, так что если вы собираетесь ехать куда-то вглубь острова, в малонаселенные места — лучше ехать с полными баком, а то и канистры с собой прихватить. Между тем, исландские заправки заслуживают отдельного рассказа.

Там какая-то хитрая система оплаты, которую нам так и не удалось полностью победить, тем более что на каждой заправке она разная. На каких-то заправках надо получить некую карту, перевести на нее денег, и после этого прокатать ее уже на колонке, чтобы получить бензин. Где-то есть совсем идиотская система — сначала заливаешь бак, а потом платишь. Где-то по-третьему. И совсем редко встречались колонки, где можно было просто, не мудря, платить картой. Один раз мы вообще чуть не уехали не заплатив (естественно, не нарочно).

Раз уж я отвлекся — в Исландии картой можно платить практически везде. В самых маленьких лавочках, в гестхаузах, в кафешках — везде. Однако можно снять и местную наличку — локальные банкоматы всего за сто рублей комиссии выдавали мне кроны с карты Альфа-банка, да и в принципе, мы ей везде расплачивались. Однако вернемся на заправку.

Залили мы 46 литров на 11 с чем-то тысяч — бензин тут ох, какой дорогой. С полным баком доехать до искомого места не было проблем — и вот мы уже крутим по этому мегаполису (1600 жителей) в поисках жилья. Тут мы снова столкнулись с исландскими заморочками — на единственной найденной нами гостинице, на двери, была приколота бумажка, гласящая что-то типа «Если Вам нужно жилье, звоните по телефону такому то, буду через 3 минуты». Пришлось воспользоваться золотым билайновским роумингом — и действительно, минут через пять на машине подъехал мужик. Когда он огласил цену, наши лица приняли такое выражение, что он тут же сказал, что буквально за углом у него еще есть дешевый хостел. Follow me, please.

Хостел оказался действительно недорогим, всего 11 тысяч. А таким он был потому, что там не было не только одеял, но и полотенец. Зато была отдельная комната с четырьмя кроватями, которую мы и заняли. После заселения мы вышли в город с целью найти какую-нибудь кафешку и поужинать, и магазин, чтобы купить чего-нибудь на завтрак. Тут снова облом. Никаких едален найдено не было, а все магазины, где можно купить еду, закрываются в шесть вечера (а после десяти вечера уже не найти ни одного открытого ресторана). А времени было уже больше. Ночевать без одеял, мыться без полотенец — это еще куда ни шло, но ложиться спать на голодный желудок — это не дело.

Тут Ксю в голову пришла гениальная мысль — на заправках есть магазины, которые работают допоздна, если не круглосуточно. Была найдена ближайшая — и вот мы стали обладателями немудреного набора продуктов и на ужин, и на завтрак. Всего за 2700 крон — почти бесплатно.

Было чего пожрать, погода наладилась, было градусов 6–7 тепла, ветер стих — жизнь казалась замечательной.

Фотоальбомы к рассказу

Птицы Исландии и Финляндии

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия