В жизни каждого туриста наступает такой момент, когда надо решить, в какие неведомые дали податься в очередной отпуск. Задачка не очень сложная, у нас давно уже выстроился целый список, и на этот сентябрь намечены Штаты. Вдруг расталкивая очередь, нагло насмехаясь над Штатами, на первый план неожиданно выкатилась Сицилия. Эта трехногая…эээ…дама обитала где-то в подвале нашего списка, хотя Вика не единожды приглашала в гости.
А тут как раз в сентябре две подруги моей жены собрались к Вике, ну и своротили нас за компанию. Мудрым пользуйся девизом: «Будь готов к любым сюрпризам!»
В аэропорту Катания приземлились в темноте. Где-то тут должна быть прокатная контора АВИС. Находим, как бы помягче выразиться, скромный сарайчик и получаем сюрприз. Когда бронировали машину на сайте, ставили галочку на полную страховку, а тут нам говорят, что это цена с франшизой 1200 евро! После разборок и раздумий, пришлось выложить еще кругленькую сумму за спокойствие. Наконец нам вручили ключи, голубой Пежо находится на парковке номер такой-то. Пошли искать. На этом номере стоит другая машина. Стали искать по цвету. Голубые — кто угодно, только не Пежо, тогда тупо ищем по номерам. Оказался пыжик черный, хотя в документах написано голубой, а на ключах — силвер. Ха-ха-ха! Привет, Сицилия!!!
Ключ подошел, садимся. Немного непонятно с фарами, но уже поздно, и надо ехать, разберемся по дороге. В итоге, через три дня случайно обнаружили, что ездили все это время без включенных задних фонарей. Ночью на черной машине по неосвещенной трассе с разрешенной скоростью 130 км!
Ехать до Викиной деревни примерно час. В полной темноте здорово выручает навигатор. После радостной встречи с хозяйкой спать улеглись уже заполночь. Наутро — приветственный обед у Вики и ее мужа, коренного сицилийца Дино, а потом синее-синее море. Отдых начался!
У Вики и Дино свой дом в два этажа и дача. От дома до дачи 10 минут пешком, но Дино ездит туда только на машине, ему это кажется далеко. На даче нас и поселили.
От дома дача отличается только наличием земельного участка. Такой же благоустроенный домик с гостиной и спальней, душем и кухней. Отдельно построена еще одна кухня с печкой, в которой можно запечь барана целиком, там тоже есть диван и санузел с душем. В саду виноград, инжир, кабачки, что-то еще.
Есть парковка для нашего Пыжика.
Очень приятно вечерами ужинать в саду. За бутылочкой местного вина Вика рассказала много интересного о Сицилии и местных жителях. Мы узнали, что благодаря Советскому Союзу, закупавшему лимоны на Сицилии, владелец всего лишь двухсот деревьев считался зажиточным. Когда же Россия переключилась на других поставщиков, много местных разорилось, мы действительно видели немало заброшенных садов. В молодости Дино вынужден был уехать в Америку. На Сицилии у него было два пути: мафия или нищета. Тогда мафия была страшной реальностью жизни сицилийцев, не то, что теперь. Зато сейчас у него, хоть и небольшая пенсия, но им на двоих хватает, главное — он никому ничего не должен и с удовольствием живет на любимой СиЧилии, как тут говорят. От поразительного гостеприимства Вики и Дино иногда даже испытывали неловкость. Вика сама покупала нам вино и продукты (вы не знаете, где качественные), ежедневно готовила для нас (мне все равно надо готовить, и без разницы — на двоих или шестерых), а Дино привозил свежие фрукты (надо знать, где брать хорошие) и призывал активней пользоваться дарами сада! Представляете, вернемся откуда-нибудь, а на столе стоит приготовленный домашний сиЧилианский обед! Вика старалась знакомить нас с национальной кухней. Они сдают второй этаж своего дома, но за дачу деньги брать наотрез отказались, Дино заявил, что друзья Вики — не арендаторы, а гости! Все, что мы смогли им компенсировать — это расходы на электричество, оно у них дорогое, а мы вчетвером ежедневно принимали душ, заряжали технику и т. д.
На Сицилии нам удалось совместить пляжный отдых с познавательным. Иногда утром загорали, а после обеда ехали гулять. Иногда, если уезжали далеко, купались, где получится. Таким образом побывали почти во всех намеченных городах, не поехали только в Палермо, Вика напугала нас многочасовыми пробками. Не забывали и про природные диковины. Должен отметить, что передвигаться по острову лучше всего на автомобиле. Дороги хорошие, и можно корректировать планы по ходу дня. Итак, что мы успели за 9 дней.
Роккалумера.
Этот курортный поселок на берегу Ионического моря фактически слился с нашей деревней, поэтому мы считаем, что жили в Роккалумере. Выглядит она очень просто.
Отели, магазины, кафешки, пара церквей и настоящая Сарацинская башня 14 в.
Здесь хорошо отдыхать и купаться. На галечном пляже спокойно валялись на тонких тряпках. А какое тут кристально чистое море!
Я такого нигде не видел. Ни песка, ни водорослей. Мессинский пролив уносит отсюда всю грязь. Вход плавный и быстрый. В сентябре солнце еще жарит и вода теплая, а у них уже закончился пляжный сезон, поэтому людей почти нет.
Пляжные развлекухи тоже ушли на зимовку.
Безлюдный пляж — как давно этого не было!
Таормина.
Этот симпатичный раскрученный туристический городок обосновался на горе, вершину которой венчает Сарацинская крепость. С одной стороны горы — пешеходный серпантин,
с другой — автомобильный. Поднявшись пешком, мы уткнулись в закрытые ворота крепости, но наградой стали отличные виды на город
море с бухтами
и на Этну. У подножия крепости действует пещерная церковь Божией Матери 15го века.
Отсюда хорошо просматривается ещё один объект обязательный для посещения — руины древнегреческого театра.
Представления здесь идут до сих пор!
Можно сесть на скамью, представить себя греком и полюбоваться уникальным задником. Там сквозь пролом в стене, словно картинка в рамке, видна дымящаяся верхушка Этны.
Вход платный, 8 евро, есть туалет.
И наконец, главная пешеходная улица с бутиками, ресторанами и туристами.
Она, живописно извиваясь, протянулась через верхний город.
Вот тут раздолье для фотографов -погулять стоит.
Совет. В горной Таормине на машине не ездят, там ходят пешком. Машину можно оставить в нижнем городе у станции фуникулёра на платной стоянке, и подняться на этом фуникулёре в верхний город. Но дешевле проехать на многоуровневую парковку у южных ворот и подняться на лифте.
Из Таормины удобно съездить в каньон реки Алькантара, это рядом.
Ущелье небольшое, но весьма необычное, очень рекомендую. Думаю, это единственное место, где воды реки встретились с лавой Этны и создали такие причудливые образования.
Парковка бесплатная, есть кафе и туалеты.
По дороге в Алькантару можно завернуть на пляж Джардини Наксес.
Путеводители называют этот пляж одним из самых популярных на Сицилии. Народу здесь действительно хватает, он весело баламутит воду на пологом прибое. Мячики, мальчики, девочки… искупаться и отдохнуть на мягком песочке конечно приятно, но пустой пляж и чистейшая вода в Роккалумере все же лучше.
Катания.
Город древний, большой и живой.
Основанный в 8 веке до нашей эры, он дважды разрушался землетрясениями и семь (!) раз был залит раскаленной лавой Этны.
Это не считая войн с полным изгнанием жителей, и опустошительной чумы.
Но каждый раз упрямые сицилийцы возвращались и возрождали город. Для строительства использовали чёрный лавовый камень и белый известняк, поэтому Катанию называют городом контрастов. А еще потому, что покровители Катании — могучий слон
и хрупкая святая Агата. Древних построек сохранилось мало, зато последнее возрождение в начале 18го века оставило в наследство целые кварталы специфического сицилийского барокко.
Вечером на пешеходной улице работает много ресторанов и магазинов.
Этна.
Найти дорогу оказалось не так просто. То есть в навигатор непонятно что забивать. Ориентировались по указателям и спрашивали у местных.
Проехав несколько мелких городков с довольно крутыми подъемами, мы попали на очень качественный серпантин с видовыми точками. Он привел нас к нижней станции фуникулёра. Здесь просторные бесплатные парковки, кафе и сувенирные лавки.
Рядом расположены три кратера. На один надо подниматься по очень крутой тропинке, а два других, довольно живописных, находятся на уровне трассы.
По ним погуляем потом, а сейчас хочется наверх!
Фуникулёр не работал из-за сильного ветра.
Вместо него автобусы-вездеходы довозили людей до верхней станции подъемника.
Ещё тот аттракцион! В хорошую погоду они возят народ от верхней станции к кратерам, но сегодня им туда страшно, и мы пойдем пешком! На верхней станции есть кафе, сувенирный магазин, туалеты. Прокат одежды и обуви поможет спастись от холода и ветра во время похода в горы. Одеты мы были правильно, так что сразу двинули в неизвестное высоко. Время от времени под слоем пепла виднелся прошлогодний снег.
А пеплом оказалось не что-то мягкое и легкое, как от сигареты, а такие твёрдые и очень острые мелкие камушки.
И когда мы вышли на открытое пространство, то ощутили всю остроту камушков и силу ветра. После нескольких обстрелов такой шрапнелью, стали отслеживать зарождающиеся вихри и поворачиваться к ним спиной. Думали, куртки превратятся в решето, но они выдержали. А из карманов и сумок долго потом вытряхивали этот пепел. Ветер его разносит на десятки километров от Этны. Пару раз на даче сметали с машины пепел Этны. Через несколько сот метров стало понятно, почему сегодня вездеходы не едут дальше. Дорогу замело пеплом, и только по вешкам можно было определить направление, да и ветер наращивал мощь.
Мы поднялись на высоту примерно 2800, когда увидели облака под ногами и четыре действующих кратера над головой.
Так можно было идти ещё далеко, но картина уже мало менялась, а перерывы между обстрелами сократились до пары минут и сами обстрелы становились все сильней и непредсказуемей. Мы ощущали себя сталкерами в Зоне с неожиданными ловушками, не всегда успевая подставить спину под внезапную шрапнель.
Прочувствовали силу стихии в полной мере и повернули обратно. Восхождение на Этну было самым сильным впечатлением на Сицилии.
Сиракузы.
Да-да, именно здесь, Архимед, погружаясь в ванну, воскликнул — Эврика! Здесь он и погиб от меча римского воина. К сожалению, его чертежи на песке не сохранились. Но вернёмся в наши дни. Старый город довольно компактно расположен на острове Ортиджия.
Пройдя по узким тенистым улочкам
средневековых Сиракуз неожиданно попадаешь на сильно вытянутую Соборную площадь.
Это главная площадь старого города. Чего только не пережил расположенный на ней кафедральный собор!
Построен он древними греками в честь богини Афины. Потом переделан в христианскую церковь. На столетие превращён в мечеть, но впоследствии возвращён в лоно католической церкви. В стенах собора до сих пор видны древнегреческие колонны дорического ордера.
Сохранились остатки одного из первых в Сиракузах храма Апполона.
Вход в гавань Сиракуз с 13го века стережет Кастелло Маниаче.
Назвали крепость в честь византийского полководца, в 11ом веке он освободил Сицилию от арабов.
Дать отдых ногам очень приятно на морской прогулке.
Наш катер отчалил от берега, развернулся и… спокойно пошел на таран. Впереди был ооочень низкий мост Умбертино. Ну никак мы не должны пройти под эти мостом! Тут капитан дает команду: «Ложись!», дергает за веревочку, на борта падает тент, и мы просачиваемся на другую сторону!
За мостом тент встал на место, а мы со смехом поплыли в море. За 40 минут увидели красивые гроты,
необычный пляж Сиракуз
и старый город с воды.
В материковой части Сиракуз очень интересен археологический парк Неаполис, там находится множество древнегреческих и римских памятников. Это жертвенный алтарь Гиерона II и Римский амфитеатр (3 век до н. э.).
Полностью выдолбленный в скале величественный греческий амфитеатр (5 век до н. э.), который помнит выступления Плутарха и Цицерона.
А водопад грота нимф до сих пор питает древнегреческий акведук. Рядом в Райской каменоломне находится впечатляющее творение природы — пещера Ухо Дионисия.
Пещера высокая и глубокая, гладкие стены закручиваются так, что в торец не проникает свет. Акустика такова, что на входе хорошо слышно, о чем говорят в торце. Название пещере дал Караваджо, потому что диктатор Дионисий по легенде подслушивал запертых в ней политических узников.
Ното.
Этот небольшой городок известен с античных времен. Здесь бывали Геркулес и Дедал. Ното процветал при разных правителях, но в конце 17го века был практически весь разрушен. Отстроенный город стал жемчужиной сицилийского барокко.
К сожалению, мы приехали поздно, быстро стемнело, и мы не смогли от души насладиться этим чудом архитектуры.
Погулять бы там денек!
Агринджето.
Самая дальняя наша поездка была в Агринджето, и оно того стоило. Город основан греками в 6 веке до н. э. Тогда же была построена Долина Храмов, первым делом туда и отправились. Оказалось, что долина — совсем не долина, а гребень между долин, на котором возвышаются античные храмы — лучшие образцы дорического ордера за пределами Греции.
Несмотря на солидный возраст, более 2500 лет, они хорошо сохранились. Самый впечатляющий — храм Согласия.
Христианство помогло ему хорошо сохраниться, разместив в его стенах церковь Петра и Павла. Чтобы посмотреть все храмы, надо пройти приличное расстояние, так что возьмите с собой водичку.
Отдыхать едем на пляж у Белых скал.
Народу не много, но пляжный сезон тут еще не закрыт. Работает пляжное кафе, есть переодевалки и платные лежаки с зонтиками. Ну и всякие катамараны. Пляж песчаный.
Вход дооолгий, пока дети доберутся до глубины, родители успеют их выловить.
Отдохнули? Теперь едем в интереснейший верхний город Агридженто. Должен сказать, много теряют те, кто сюда не заезжает.
Здесь нет известных достопримечательностей, и даже древний кафедральный собор, который начали строить еще в 11 веке, до сих пор не достроен. (Кстати, собор святого Герланда заложил сам святой. Правда тогда он был не святым, а епископом города.)
Не в этом очарование Агринджето. Побродите по паутине кривых проулков и малюсеньких площадей сформированных в IX — XV веках.
Где-нибудь возле распахнутой двери вы обязательно увидите сидящую на стуле женщину. Сидят кумушки на улице и переговариваются. А детишки разного возраста резвятся на улицах, свободных от машин и туристов.
Масштаб небольших домиков и неспешная жизнь придают этим узким улочкам прямо-таки домашний уют. Кажется, что идешь не по улице, а по длинному коридору коммунальной квартиры.
Это прелестно. Несмотря на резкие повороты, по тем улицам, которые пошире, разрешено автомобильное движение. Чтобы машины не скользили на крутых подъемах, некоторые улочки покрыты резиновыми ковриками. В современную часть Агридженто мы не поехали.
Мессина.
Мессина расположилась на берегу пролива имени себя, где когда-то несли свою вахту Сцилла и Харибда. Видимо из-за такого соседства, город периодически трясло и древних построек сохранилось не много. В 1908 году произошло мощное землетрясение и за ним последовало цунами. Тогда полностью разрушенному городу первыми пришли на помощь русские моряки. Не щадя живота своего, они вытащили из-под руин более 2х тысяч человек. За сто лет в Мессине не стерлась память о тех событиях, и в 2012 году на площади Русских моряков установили памятник «Героям милосердия и самопожертвования».
Есть в городе здания, которые жители тщательно восстанавливают после каждого разрушения. Например, Кафедральный собор 12го века.
Он горел, страдал от землетрясений, от бомбежек второй мировой войны, но мессинцы опять и опять скрупулезно всё в точности восстанавливают. Особо интересен резной готический портал и детали фасада. Знаменитое полуденное представление золотых фигурок на колокольне не впечатлило — слишком затянуто. Заслуживают внимания два фонтана. Рядом с собором расположен Фонтан Ориона, мифического основателя города.
Он был построен учеником Микеланджело Джованни Монторзоли в честь запуска водопровода в Мессине. Фонтан Нептуна тоже работы Монторзоли, находится не далеко от памятника русским морякам.
Встреченный в городе модерн напомнил о родном Петербурге.
И о том, что бОльшая часть города была восстановлена в начале 20го века. В Мессине мы попрощаемся с Сицилией и поплывем в материковую Италию.
Но это будет завтра, а сегодня нас ждет
ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН.
Как обычно, Вика все купила сама. Правильное местное вино, мясо у знакомого фермера, натуральные колбаски сольсиджи. Знаете, как на СиЧилии жарят мясо? Кладем кусок на решетку-гриль, макаем веточку базилика в оливковое масло и сбрызгиваем мясо.
Минут через 5 снимаем нежный сочный ароматный кусман.
А сольсиджи! Что это были за сольсиджи! Нет, это описать невозможно. Под занавес в погасшие, но еще теплые угли гриля надо было зарыть большие красные луковицы. Печеный лук — сицилийское народное блюдо, которое нам ни разу не попалось в ресторанах, и мы хотели попробовать его сегодня, благо на даче лука предостаточно. Но пока вкушали мясо, жарились колбаски. А когда они подоспели, мы вообще забыли про все на свете. Когда же посреди интереснейшей беседы вдруг вспомнили про лук, угли уже остыли, да и мы уже наелись под завязку. Вот так осталось у нас на Сицилии важное дело. И самые теплые воспоминания о гостеприимстве Вики и Дино. Огромнейшее им спасибо за такой замечательный отдых.
Путешествуя по Сицилии, мы заметили, что многие города приобрели стиль того времени, в котором они восстанавливались после разрушений от землетрясения, извержения вулкана или войны. Было интересно оказываться в разных эпохах. Но когда у меня спросили, что на Сицилии было самое интересное, я без колебаний ответил: «Этна и Виктория!».
Добавляю ссылки на ролики из этой поездки. Их можно посмотреть на страничке Аллы https://ala.tourister.ru/ или прямо на Ютубе 12 роликов о Сицилии.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
