В три часа ночи мой благоверный разбудил меня, сказав, что купил билеты в Буэнос-Айрес на послезавтра и чтоб я составила маршрут на 19 дней. (К слову сказать, в Аргентину мы никогда не собирались, и таким образом «организуются» 98% наших поездок).
Пытаясь снова заснуть, в памяти всплывало все, что на тот момент знала об Аргентине: «Париж» и кладбище в Б.Айресе, Игуасу, Патагония, ледник, рядом Антарктида. Чтобы все посетить, бюджет в лучшем случае надо удвоить, в худшем — утроить. Придется выбирать.
На следующий день меня сразил грипп: еле поднимались веки, а о том, чтобы смотреть в комп, не могло быть и речи. Ну что ж, в очередной раз предстоит составлять маршрут уже по месту приезда…
Летели аскетичными Aerolineas Argentinas: не было мониторов (даже в бизнесе), включать никакой свой прибор было нельзя в течении всех 14 часов, еда без вариантов — какую дали, такую дали, пассажиров после общей кормежки никто не обслуживал, и в итоге последние ходили в коморку стюартов, чтобы налить себе попить или стырить угоститься орехами/чипсами. Может у них какая забастовка была в этот день? Назад летели уже все было ок, кроме того, что крошечные мониторы у половины пассажиров не работали, и самолет очень качало и трясло. Был момент, когда вспомнила всех святых.
Буэнос-Айрес
Первые 4 дня провели в гостях у знакомого моего мч — он снимает один из множества особнячков в тихом и, как мне показалось, богемном р-не Б.Айреса — Палермо. Расхвалил уругвайский Пунта-дель-Эсте, а место «в часах 3-4х от БА» (не помню название, наверно Мар-дель-Плата), куда местные едут на пляжный отдых (тк в самом БА пляжа нет), назвал скучным и что «на пляже жарко, хоть кожу снимай, а только сунешь ногу в море как судорога сводит. Так и остается бегать туда-сюда." Стоить отметить, что сам он марроканец и живет в другом температурном режиме. Переехав в Париж, как он сам про себя рассказывал, не смог там долго жить, тк зимой из-за плюсовых «морозов» невозможно было выйти из дома даже в магазин — заказывал еду на дом. (Он айтишник). Нам было все равно, куда ехать и так нарисовался план: БА — Игуасу — Монтевидео — Пунта-дель-Эсте. Я же заполняла пробелы о Б.Айресе, читая отзывы долгострочных туристов и блог живущего в этом городе русского паренька. Итак, что имеем на выходе: хорошие р-ны резко граничат с плохими, включая такой, куда не заходит даже полиция; гулять можно, но осторожно; фотокамерой лишний раз не светить; морально нужно быть всегда готовым к ограблению; такси дешевое; в стране кризис и аргентинцы сами в шоке от этого. Честно говоря, после таких напутствий мне расхотелось отправляться в поход по местным достопримечательностям, особенно в Ла Боку. Тем более, то, что я увидела по дороге из аэропорта в Палермо, мне не понравилось. В то же время, лететь такой свет, чтобы проводить время на террассе и в ресторанах ведь тоже нельзя!
1
1
В итоге, выбрались отужинать в вылизанный и накрахмаленный р-н города — Пуэрто Мадеро, в который я влюбилась с первого взгляда! Бывший порт, а теперь самый престижный р-н города произвел самое приятное впечатление — современные небоскребы и высотки, уютные низкоэтажные жилые дома и офисы, широкие пустынные улицы, мало людей… На последние дни своего турне решили снять отель где-то поблизости.
Ла Бока, посещение которой я оттягивала до последнего момента, оказалась веселым местом, правда, с до жути приставучими продавцами сувениров и зазывалами в рестораны. Шумно, людно, танцуют танго, яркие краски, фигурки людей на балконах, кто-то в костюмах — она бы идеально вписалась в тематический парк аттракционов (у меня эта ассоциация так и не перебила историческое значение Ла Боки).
Последние 7 мес я живу в Барселоне, т. е. глаз на «нарядную» архитектуру изрядно замылился и, наверное поэтому центр БА показался слегка обшарпанным, требующим реноваций многих фасадов. Безусловно, любителям барокко и модерна есть, на что посмотреть: множество как отдельных зданий, так и целых ансамблей великолепны и совершенно замечательны в своем исполнении. Однако, между шикарными зданиями также втиснуто достаточно уродцев и заурядностей, в совокупности ломающих красивую картинку и придающих существенный налет хмм…того, что принято называть Азией. Самое обидное, что с 1960 г. снесли большую часть зданий во «французском» стиле, и потихоньку продолжают уничтожать историческое лицо города. Причина как и везде в мире — на месте одного «старичка» можно построить больше м2. В любом случае, смею предположить, что для Южной Америки, это очень крутой город.
Кладбище Реколета в моем личном классификаторе — самое оригинальное и интересное место БА. Музей под открытым небом. Там можно провести очень много времени, рассматривая дизайн склепов и считая, кто сколько прожил. Место занимательно еще и тем, что прогуливаясь, можно стать свидетелем эксгумации останков покойного. На Реколете купить склеп и положить туда покойника навсегда могут только обеспеченные, но на кладбище также полно мест, которые сдаются в аренду. Услуга дорогая, поэтому снимают обычно на 3–5 лет, чтобы труп успел разложиться, после чего родня усопшего снова приходит на могилу, где на глазах у всех открывают гроб и перекладывают в мешок то, что осталось. Затем останки несут на другую сторону кладбища и вмуровывают в стену, прикрепив табличку.
1
Периферия и дороги
В рамках предвкушения заморской лепоты, включив блеск в глазах и держа фотокамеру на готове поехали в Пуэрто-Игуасу (1350 км). Однако, с каждой сотней км надежда увидеть необычные пейзажи угасала и во второй половине пути стало ясно, что лучше было лететь на самолете. На таких участках пути хочется телепортироваться из пункта, А в пункт Б — огромные равнины, бескрайние поля, на которых пасутся стада коров и иногда лошадей.
С деревьями в Аргентине туго — что редкие пролески, что деревья вдоль дорог и около домов: все посажено в геометрическом порядке, то есть явно человеком. В городах деревьям позволено расти в любую сторону и высоту, поэтому часто их кроны сплетаются в зеленый навес, что смотрится и уютно и мрачновато одновременно. Среди сувениров фигурки деревьев очень популярны.
1
Наиболее экзотичным элементом видов из окна стала почва красного цвета, которая придает красноватый оттенок асфальту и окрашивает в коричневый цвет воду рек и озер.
Качество дорог колеблется между хорошим и очень хорошим. За весь пройденный путь в общей сложности было км 300 дорог не ахти. Многие участки платные, но плата, по сравнению с Европой, смешная — в среднем около 1 евро. Приятная особенность: небольшое движение, а дороги часто двухполосные в одном направлении и с большой разделительной полосой. Грузового транспорта почти столько же, сколько и легкового. Полицейские показались приветливыми и вежливыми людьми; ни разу не оштрафовали, хотя было, за что, а однажды один из них раздавал всем подряд брошюры отеля, расписывая, какое это райское место:) На заправках нередки сюрпризы — топлива может не быть на нескольких подряд, поэтому еле-еле доехав раз на «кашляющей» машине, далее подзаправлялись, когда в баке оставалось процентов 50. Много машин очень старых, времен Луи-Де Финеса из «Фантомаса».
Что касается небольших городов и поселков, встречавшихся на пути, то все они незатейливы и однообразны. 1–2 этажные незамысловатые здания, стенки которых частично покрашены в яркие цвета, во дворах сараи как правило в «советском» стиле, и часть добра из гаражей проветривается неподалеку. Аргентинцы весьма ответственно подходят к вопросу об уходе за прилегающей территорией, а ко многим частным хозяйствам вполне применим термин «ладшафтный дизайн». Бедно, но аккуратная зеленая зона и скошенный газон не позволяют повесить ярлык «захолустье». К отдыху на газоне аргентинцы вообще неровно дышат: что в городских парках людей всегда море, что за городом на газонах вдоль дорог люди устраивают пикники, дети играют в мяч, кто-то обнимается-целуется, а кто-то квасит в одиночку.
1
По поводу названий населенных пунктов аргентинцы не заморачиваются — мы проезжали Монтекарло, Лас Вегас, Пуэрто Рико, Баден-Баден и др. Интересно, что под одним названием может быть несколько мест в стране, например, навигатор показал 5 Ла Паз, 4 Ла Круз, 4 Мерседес и т. д.
Водопады сказочной красоты
На туристере уже были подробные рассказы о национальном парке Игуасу, поэтому не буду и я писать в деталях. От Пуэрто-Игуасу до водопадов 17 км. Найти легко, если помнить, что по-испански и по-португальски водопады будут «cataratas». («Waterfalls» уже понимают не все.) Автобусы тоже ходят часто — главное помнить «cataratas»!
Парк стандартно рассчитан на 2 дня (даже скидку дают 50% на второй день, если при покупке первого билета сказать на кассе, что и завтра придешь), но для тех, кто двигается быстро, одного дня хватит. Я прошла 3 стандартных маршрута — «Глотку дьявола», верхнюю и нижнюю тропы где-то за 4 часа. Еще можно покататься на каяке, посетить о-в Сан Мартина и пройти к парочке малых водопадов. Предлагают и прогулки на надувной лодке по притокам реки с коричневой водой, в которых время от времени проплывают кайманы. Наверно это неопасно, но где гарантия?:) Вопрос о безопасности не покидал и при прохождении «зеленой тропы» — никаких ограждений, включая маленькое болотце.
Сами водопады безусловно очень впечатляющие и навряд ли кого-то оставят равнодушным. Я впервые видела двойную (!) радугу, которая начиналась и заканчивалась в одном водоеме! Игуасу зачислены в чудеса света природного происхождения недавно — с 2011 г., но вполне заслуженно. (Думаю, достойную конкуренцию им мог бы составить только водопад Виктория).
1
1
1
3
2
Туристов в это время года было пруд пруди, а на некоторых участках так и вовсе давка самая настоящая — все хотели фото без помех и полагаю, что мало кто остался доволен результатом.
С бразильской стороны можно осмотреть красоты Игуасу с вертолета:
3
1
Красивее гор? Только горы!
Возвращаясь в БА неожиданно передумали ехать в Уругвай и вместо него отправились в Мендосу — край виноделия (70% аргентинского рынка) и Анд. К алкоголю мы равнодушны и оба не можем отличить хорошее вино от плохого, намного больше нас вдохновили, конечно, горы! Вдоль всей западной границы и 10 провинций Агентины тянется цепь Кордильер, поэтому все провинции по-своему живописны и каждая старается привлечь туристов. Помимо Патагонии наиболее раскручены Сальта и Мендоса. Из Б.Айреса до Мендосы 1100 км, этот край намного более доступен для туристов из Сантьяго (всего 150 км).
Итак, остановившись в отеле-винодельне, поймали себя на мысли, что не хотим оттуда уезжать. Простые интерьеры, но вокруг тихо, природа и из окна вид на горы… Именно Анды произвели наибольшее впечатление во время всей поездки.
2
На следующий день отправились на местное водохранилище в местечке под названием Потрерийос — лазурное озеро среди красно-коричневых гор выглядело божественно красиво! Там можно покататься на катамаране, каяке или просто поплавать (вода хорошая: не ледяная, но и не как парное молоко). Туристов в этих краях очень мало и, судя по всему, все они из не очень далеких краев.
2
1
2
1
Затем, поехав по направлению к границе с Чили, остановились в Пуэнте дель Инка (2 719 м) — маленьком поселке, живущем за счет продажи сувениров. Здесь расположен мост естественного происхождения (28×48×8 м), служивший переправой в колониальные времена, 5 геотермальных источников и станция закрытой 30 лет назад Трансандинской ж/д (с 1910 по 1984 г. соединяла Мендосу с Лос Андес, длина 248 км, поднимается на высоту 3200 м). Последняя произвела очень сильное впечатление на нас обоих, но больше всего я жалею, что не пощелкала ее как следует, пока был день! Местами в прекрасном состоянии, а местами засыпанная песком и камнями, с отлично сохранившимися пробитыми в скалах тоннелями и полуразрушенными природой крытыми навесами: все это, наряду с пустующими заброшенными зданиями в этих краях, переносило на пару веков назад. Готовые декорации к фильмам XVIII–XX веков! В 2006 г. обсуждалась возможность реконструкции ж/д, но правительство Чили зарубило этот вопрос, посчитав проект нерентабельным.
1
Недалеко от границы с Чили заехали в крохотное поселение (в 2001 г. проживало всего 7 человек) Лас Куэвас (3 151 м), где в большинстве зданий никто не живет. Местные держат магазин, забегаловку и хостел. Здесь же начинается природный парк Аконкагуа, названный в честь самой высокой вершины в Западном полушарии (6962 м). Если от Лас Куэвас свернуть в сторону близлежащей горы по еле видной колее от машин, то можно последний участок Аргентины проехать через вершину, на которой установлена статуя «Андский Христос» (1904 г.), и по которой проходит граница двух государств. Такой маршрут через гору займет где-то час. Чесно говоря, отправляясь в путь без информационной подготовки, мы прохлопали сразу несколько точек. Смотрели в основном на горы, искали шиншиллу в дикой природе:)
3
3
3
В качестве эпилога, я бы сказала, что Аргентина не очень удачный вариант для путешествий на наземном виде транспорта, — только на самолете. Расстояния огромные, а все интересное находится где-то недалеко от границ с соседними странами или океаном, «серединка» же довольно скучная и однообразная. Однако, дороги хорошие, люди доброжелательные, еда съедобная:) Английский знают плохо или не знают вообще (даже работники таможни), лучше взять с собой испанский словарь. В стране, безусловно, есть, что посмотреть и почти все это заслуга природы — «антропогенных» достопримечательностей тут мало. Вернусь ли я в Аргентину? Навряд ли. Если только не соберусь посмотреть ледник и посетить Антарктиду!
