Просмотреть Montenegro auto 1 на карте большего размера
Описание наших покатушек по Черногории. Очень краткое (резал-резал, но меньше 25 000 знаков — ну никак! Разбил на 2 части).
Происходило аж в 2005 году! Поэтому вполне возможно, что многое уже поменялось. Но кроме природы — верим, что эта составляющая Черногории не изменилась.
Бечичи. Отель «Монтенегро».
Для начала отметим отель «Монтенегро», в котором, «волею судеб», на довелось остановиться. С фотографической точки зрения отель интересен тем, что весь, т. е. и коридоры, и номера, оформлены авторскими фотографиями Бронислава Стругара. Этот фотограф, похоже, монополизировал пейзажную фотографию в Черногории. Из положительных качеств — он и его «Стругар студио» издали неплохую книгу по Черногории и перевели её на многие языки, в том числе и русский. Нам, пожалуй, эта книга была более полезной, чем обычный путеводитель — автор, несомненно, очень хорошо знает родную страну, умеет выбрать время и точки съёмки. Но монополизация пейзажного фоторынка имеет и свои отрицательные стороны. Если в книге, как в путеводителе, малозаметно некоторое однообразие художественных приёмов, то в напечатанных фотографиях это начинает бросаться в глаза. Восход-закат и съёмка с вертолёта — этим практически исчерпывается набор сюжетов. Плюс печать очень низкого качества — видимо в стране просто нет рынка для качественной печати.
Скадарско йезеро. 1-й заход.
Путеводитель: «жара является следствием продолжительного блеска солнца».
На следующий день жара и духота присутствовали, а вот «блеска солнца» не было и в помине. Серое, абсолютно безфактурное небо, совершенно не радовало. Поэтому мы решили воспользоваться арендной машиной с кондиционером и прокатиться по местам «боевой славы» из прошлого посещения страны. Ближайшим местом от побережья является Скадарское озеро. Не будем рассказывать вам про то, что оно самое большое в Европе, про национальный парк и всё такое, что вы обнаружите в любом путеводителе.
Озеро красивое — к концу лета оно мелеет и берега сильно заболачиваются. С высоких берегов видны огромные поля кувшинок и других растений разнообразно зелёного цвета, который постепенно переходит в цвет воды, которая, в свою очередь, переходит в цвет неба.
2001 год
2005 год
Дальше поехали по дороге типа «Я вам этот путь не предлагаю», по выражению гида в 2001 году. По сравнению с 4 летней давности поездкой заметно увеличился траффик, т. е. он появился как факт. По этому поводу пришлось пропустить половину интересных планов, которые, ну естественно, открываются с тех точек, где встать совершенно невозможно без риска заполучить в радиатор или багажник какой-нить раздолбанный Гольф местных лихачей — сплошные закрытые повороты при ширине дороги ровно в одну легковушку. Засады на дорогах:
А посмотреть есть на что! Высокий — от 100 до 300 метров берег, острова с монастырями и без, противоположный берег, теряющийся где-то у самого горизонта — очень благодатная фактура для фотографа!
Закрытие Ада.
Путеводитель: «волны Средиземного моря заплескивают обнажённые тела нудистов»
Конечной целью этого ностальгического путешествия вдоль албанской границы была Ада Бояна. Международная нудистская деревня на песчаном острове, намытом рекой Бояна, по легенде, на остатки затонувшего в устье корабля. Великолепный пляж из мельчайшего тёмно серого песка, который по утверждению путеводителя, «обладает слабой радиоктивностью и считается целебным», постоянный ветер, смягчающий жару, привлекали в это место нудистов и натуристов со всей Европы. И вместе с целой колонной авто этих самых нудистов-натуристов нас ждал великий облом! Деревню, по всей видимости, выкупили, и въезд на остров теперь открыт только для тех кто в ней живёт! Хотя, возможно, нудистов просто достали всяческие любопытствующие… Не наш день…
Велика пляжа.
Путеводитель: «При помощи ветра из мелкого и скрипучего песка образуются дюны, так что пейзаж является привлекательным»
Отъехав пару километров от Ады Бояны мы свернули на Великий пляж, протянувшийся от г. Ульциня до реки Бояна на 13 км. Тот же песок, что и в Аде Бояне, тот же ветер, но, вместо «тел нудистов» — большое количество мусора, характерное для общественных пляжей. Однако пользоваться можно. Погода к купанию не располагали, обещанных дюн мы не нашли, и, побегав с полчаса с фотоаппаратами за чайками, мы двинулись дальше.
Ульцинь.
Путеводитель: «греки построили крепость на нелегко доступном месте»
На обратном пути, проторчав в пробке на выезд с побережья больше часа, случайно проехали поворот на объездную дорогу. Основная трасса идёт не прямо, как подсказывает логика, а с небольшой шиканой у безвестной заправки. Указателей, естественно, нет. Наступившая темнота и проливной дождь завершили картину всеобщего счастья ориентирования на незнакомой и сильнопересечённой местности. Педантично исследовав все тупики (а некоторые из них были длиной несколько километров), поплутав, проезжая одни и те же перекрёстки с разных сторон, за какие-нибудь полтора часа, мы, методом перебора, нашли единственный выезд из города. По воспоминаниям 4-х летней давности, при свете дня поиски дороги «из центра» заняли тоже изрядное время. Но тогда Ульцинь больше запомнился маленькой и симпатичной старой крепостью над городом и каким-то совершенно невообразимым количеством народа на городском пляже. Пляж г. Сочи во времена социализма — полупустыня по сравнению с увиденным! «Шагу ступить нельзя» в данном случае совершенно буквальное, а не образное, описание происходящего. В море народ сидит плотно, как килька в консервах, и плотность начинает уменьшатся метров с 20 от берега. И в этой человеческой каше на вполне приличной скорости сновали различные плавсредства — от аквобайков до туристических корабликов грузоподъёмностью человек в 50! Совершенно незабываемое зрелище! Но вернёмся «в наше время».
В Будву!
Город Будва — самое известное, самое популярное, и, безусловно, самое тусовочное место на Черногорском побережье. И совершенно заслуженно — Заботливо восстановлен старый город с непременной Цитаделью, от него начинается длинный «Променад» с бесчисленными торговцами сувенирами, ресторанами, фаст-фудами (в основном местными), дискотеками и аттракционами. Променад после посиделок в пивнячках и/или ресторанах по этому «Променаду» — вещь совершенно обязательная. Шум, гам, запахи, общее ощущение праздника, отдыха, курорта — въедается в память и остаётся на долгие годы. У нас выражение «В Будву!» стало нарицательным и означает хорошо отдохнуть там, где вдруг захочется.
Море Пива. 1-й заход.
Путеводитель: «ущелье Невидео, которое никто не увидел.»
Пивные вечерние похождения плавно определили следующий маршрут. Если на побережье по вечерам бушует образное «море пива», то в глубине страны у границы с Боснией есть самая что ни на есть настоящая река Пива и даже целый Каньон Пива. Конечно не море, но тоже очень впечатляет.
Погода опять не задалась. Облака цеплялись за горы и носились туда-сюда, иногда проливаясь дождём разной степени силы. В целом пейзаж вызывал стойкие ассоциации с Толкиеновской сагой о Средиземье — крутые склоны, поросшие горной сосной, узкие тоннели, уходящие в тёмную глубину гор, дороги в буквальном смысле врезанные в скалы, мосты над пропастью, непонятного назначения дыры и норы в скалах и где-то далеко внизу яркий поток цвета «морской волны»! Создателям киноверсии «Властелина колец» можно было вполне обойтись местными картинами, а не осваивать многомиллионный бюджет где-то далеко за Австралией. И история страны вполне звучит в духе Толкиена и его Средиземья — вот вслушайтесь в следующий кусочек Черногорской истории: «Наибольшего величия Зета достигла при господстве Бодина, сына Михаила, внука Воислава. После смерти Бодина, государство распалось на три части: Рашка, Босния и Захумлье.» Каково, а? Это стоит увидеть.
Медленно и печально наша арендная Тойота Королла, явно рассчитанная на комфортную езду по сухому городскому асфальту. вползла на перевал, в самой верхней точке которого расположился придорожный ресторанчик.
«Пивско Око».
Путеводитель: «национальные блюда: ягнятина из-под глиняной затычки»
Сначала немного лирики — в Черногории горные озёра называются очень романтично — глаза гор. Вот и часть Каньона Пивы, под Пивским монастырём в соответствии с этой местной традицией называется Пивско Око. И, разумеется, ресторанчик тоже называется «Пивско Око», хотя из него этого самого ока то и не видно. А жаль!
Но эта карточка была сделана в другой раз и при другой погоде.
А в момент повествования два голодных и мокрых туристера вяло изучали меню на сербском и английском языках. После небольшого ожидания нам принесли бутылку пива, кучу салатов и два «main dishes».
Две форельки среднего размера из вышеупомянутого «ока» оказались запечены по-правильному. Т. е. рыбу выпотрошили, обваляли в соли и местных травках и запекли в настоящей печи на дровах. Просто и чрезвычайно вкусно! Называется это тоже по честному — «Пастрмка сос печурка» — форель в печи!
В качестве мясного специалитета мы выбрали «дурмиторски стек» — стейк по-Дурмиторски. И не пожалели. Оказалось — это такой кусок мяса, размером с обычную книгу в твёрдой обложке, толщиной сантиметра 3–4, запеченный на гриле. На этом «литературные» ассоциации не заканчиваются — эту книгу о вкусной и здоровой пище действительно можно открыть и увидеть внутри слой местного сыра типа не очень солёной брынзы или, по-современному, феты! Впрочем, и в закрытом виде аппетитную «грилевую» корочку украшала розочка из того же расплавленного сыра. Мясо нежирное, но нежное — как будто отбитое или в чём-то вымоченное. На самом деле — просто свежайшее.
Всё это удовольствие стоило 20 евро с какими-то центами. При расплате произошёл вообще непонятный казус: официантка, получив 21 евро, вернула 1 евро с какими-то словами, которые мы не можем привести дословно, но по смыслу: «Не надо, пусть будет ровно 20!». При этом вся сумма была пробита на кассовом аппарате, а не написана от руки, чем обычно грешат такие ресторанчики. С большим трудом удалось всучить ей всю оставшуюся мелочь в размере 3–4 евро. Никогда не видели и не слышали, что бы «на чай» давали клиенту!
Острог.
Путеводитель: «.уважают его не только християне православной веры, а и остальные верующие."
По дороге из Никшича в Подгорицу, на западном склоне долины, расположен монастырь Острог — одна из самых главных достопримечательностей Черногории. Вообще-то в местных путеводителях и на картах, любая церквушка обозначается «монастир». Но Острог — это действительно действующий монастырь, причём один из самых красивейших в мире.
Первоначальная церковь Святого Креста вырубленная в естественной пещере на отвесной скале и расписанная прямо по камню, без штукатурки, постепенно обстраивалась другими религиозными и хозяйственными постройками. Место чрезвычайно красивое и располагающее к созерцанию и размышлению. Однако сейчас является крупным объектом паломничества и обычного туризма, что, увы, рано или поздно приведёт к разрушению самой идеи монастыря.
Спускаемся из Острога на дорогу. Опять небо затянуло и над долиной повисла невнятная мгла — опять Толкиеновские заморочки?
Но нет — переваливаем через очередной хребет — и успеваем поглядеть вслед садящемуся где-то в Италии солнцу.
Биоградско йезеро.
Путеводитель: «Кроме данных озёр в Бьеласице есть ещё несколько меньших водяных поверхностей. Это лужи с пышными гидрофитами»
На следующий день погода уже традиционно невнятна. Решили поднятся на хребет над морем, посмотреть на погоду в долине. В долине оказалось солнечно и мы двинули через неё в горы, в г. Колашин. Оттуда раньше возили на фотосафари по окрестным горам.
По дороге в ущелье Морача (опять Толкиен!!!) посетили ещё один центр православного паломничества на Балканах — монастырь Морача. Не смотря на название — очень светлое и чистое место. Красивый 750-летний храм расписан в 16 веке. Фрески прекрасно сохранились и радуют взгляд чистотой красок и необычной для нас манерой росписи. К сожалению, с дороги и от самого монастыря не видно того, что он стоит на высоком обрыве над красивым водопадом.
Но наше счастье по поводу погоды оказалось недолгим. примерно за 10 км до Колашина мы въезжаем под какое-то холодное облако. Температура резко падает с 27 градусов до 15, а вместо солнышка — слабый влажный ветер. Будь он чуть посильнее, его следовало бы назвать промозглым.
Как потом прочитали — такая аномалия является для здешних мест нормой, а г. Калашин в нашем понимании — антикурорт. Т. е. сюда приезжают перегревшиеся на побережье южане побродить по окресным влажным хвойным лесам в свитерах и куртках. По крайней мере мы в шортах и шлёпанцах выглядели как «стою на асфальте я в лыжи обутый…». Кстати — зимой здесь местный горнолыжный курорт и, судя по всему, страшная удавиловка.
Скадарско жезеро. 2-й заход.
Путеводитель: «В. озёрах встречается животное Мрмоляк»
Как мы уже говорили — Скадарско озеро сильно заболочено у берегов и в этих зарослях камыша и лилий водится какое-то не мерянное количество птиц. Птиц действительно много, но с точки зрения фотографии — насыщенность сюжетами очень слабая. Поэтому нащёлкали фоновых картинок из полей кувшинок в режимном свете и поехали на побережье в надежде поймать закат с перевала.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
