Если Вы хотите посмотреть не только Париж, но и французскую провинцию, этот маршрут как раз для Вас. Только помните, что на Вашем пути встретится много подвохов, к которым следует быть морально готовым. Спокойствие, выдержка, терпение и стойкость духа — все эти качества очень пригодятся Вам в пути.
Наш сентябрьский маршрут по Франции охватывал Париж, Нормандию, Бретань, Эльзас и Прованс.
Структурно выглядел он следующим образом:
- Париж — Блуа
- Страсбург — Кольмар- Баден-Баден
- Руан — Этрета — Онфлер — Довиль — Ле-Мон-Сен-Мишель — Сен-Мало
- Авиньон и деревеньки Прованса
- Экс-ан-Прованс — Марсель
- Ницца — Монако — Канны — Антиб — Вильфранш — Сен-Поль-де-Ванс-Милан
- Париж
На все — 25 дней. Много? Наверное, но нашей целью было познакомиться с французской провинцией, поэтому решили ничего не сокращать.
Участников маршрута двое — я и Марио.
И если с Парижем все было ясно, то передвигаться по провинции оказалось делом непростым.
Первый наш отрезок Париж-Блуа-Париж. Билеты на поезд были куплены на сайте www.sncf.com. И чем раньше Вы купите на сайте билет, тем он будет дешевле. Я, к примеру, покупала билет за месяц до поездки всего за 10 евро, а Марио — за неделю, уже в три раза дороже. Электронный билет удобен еще и тем, что его не надо компостировать перед посадкой. В Блуа лучше выехать с утра пораньше с вокзала Gare D´Austerlitz. Время в пути — два часа. Я знала, что из Блуа ходит туристический автобус по трем замкам Шамбор-Шенонсо-Блуа, и таким образом, вполне можно успеть посетить три замка за один день. Но не тут-то было! Этот автобус действительно существует, но регулярно ходит только в сезон, до 2 сентября. Это была первая накладка. Но нам удалось взять вскладчину с одной парой такси до Шамбора за 30 евро и через полчаса мы уже были на месте. Осмотрев Шамбор, один из самых узнаваемых замков Франции эпохи Ренессанса (вход 11 евро),
мы решили отправиться дальше в Шенонсо. В местном турофисе нам не смогли помочь ни с транспортом, ни с информацией. Простояв на остановке автобуса и так и не разобравшись в бестолковом расписании (сложность в том, что в разные дни недели разное время отправления), мы решили добираться до Блуа автостопом! Шенонсо пришлось безжалостно выбросить, стало ясно, что туда уже не успеем. Затея с автостопом обернулась полнейшим крахом, за час стояния с поднятой рукой на дороге никто не остановился.
Я сделала вывод, что передвигаться по Франции автостопом — нереально. К счастью, через час все же пришел автобус, и мы смогли добраться до Блуа, где посмотрели еще один красивый замок и сам город.
Обратно поехали на более раннем поезде на свой страх и риск. Кондуктор долго вертел наши билеты, пытаясь пересчитать доплату за обмен, но потом махнул рукой и ничего с нас не взял. Видимо, так делать все-таки нельзя и нам просто повезло.
Отрезок Париж-Страсбург нас порадовал, это был самый лучший скоростной поезд TGV, соответствующий всем стандартам. Время в пути два с половиной часа, цена билета — 40 евро, выезд с вокзала Gare del Ést. Остановились мы у наших друзей, которые принимали нас по высшему разряду. За 2 дня мы подробно посмотрели столицу Эльзаса и очаровались ее франко-немецким шармом.
Кафедральный собор Страсбурга
Обязательно стоит прокатиться на речном трамвайчике (11 евро) и посмотреть город с воды. Особенного внимания заслуживают квартал Петит Франс, крытые мосты и грандиозный кафедральный собор — эффектный образчик французской готики. Можно подняться наверх за 5 евро, а в 12.30 посмотреть спектакль, когда оживают Астрономические часы. Вход — со стороны южного портала, билет стоит 2 евро. Приходить лучше пораньше, очень много народа. Немецкий квартал и комплекс зданий Европарламента тоже заслуживают внимания.
Из Страсбурга интересно проехаться по Винной дороге Эльзаса. И в первую очередь стоит посетить Colmar. Из всех эльзасских пряничных городков Кольмар считается самым эффектным и самым посещаемым.
Сплошные фахверковые домики и каналы! Гвоздь программы — дегустация местных белых вин.
Добраться в Кольмар из Страсбурга очень просто, электрички ходят каждые полчаса, стоимость в одну сторону — 12 евро. Ничего заранее не бронировали, билеты купили прямо на вокзале, причем, только в одну сторону, так как возвращались из Selestat, который находится ближе к живописной деревушке Рибовилле, куда мы съездили из Кольмара на автобусе № 106. Очень рекомендую такой маршрут одного дня, и именно из Кольмара в Рибовилле на автобусе, уж очень живописная там дорога, идущая вдоль деревенек и виноградников.
Правда, в конце дня от фахверка уже рябило в глазах.
Еще один интересный маршрут из Страсбурга это поездка в немецкий Баден-Баден.
Друзья возили нас туда на машине, расстояние — 60 км, всего сорок минут в пути. Но можно легко доехать и на поезде, ходят они часто. В Баден-Баден лучше выехать пораньше, чтобы успеть посетить одну из термальных купален Каракалла или Фридрихсбад. В казино Курхауз тоже стоит зайти (вход — 5 евро), не забудьте для этого паспорт, а мужчинам обязательно нужен пиджак, хотя можно взять и напрокат за 8 евро, как это сделал Марио. Город — элегантный, утонченный, аристократичный. И очень любим русскими во все времена!
Вообще, в Эльзасе организация всех туристических услуг была самая лучшая, видимо, сказывается влияние соседней Германии.
А дальше начались сложности, на преодоление которых у нас ушло немало сил и нервов. Казалось бы, какие проблемы переехать из Страсбурга в Руан? Ясно же, через Париж! Мы так и сделали. Но здесь есть такой нюанс — поезд из Страсбурга приходит на вокзал Gare del' Est, а отправление в Руан — с вокзала Gare St. Lazare. Между вокзалами ходит электричка RER, которой мы сдуру и воспользовались. Почему сдуру? А потому что от вокзала до станции RER еще надо было дойти, а с чемоданами это не очень приятное занятие. А сама электричка, конечно, вещь удобная и недорогая, стоит как метро и идет всего пять минут. Приехали мы в Руан в 12 дня, а в отель Les Inities заселяют с 16! К этому тоже надо быть морально готовым во Франции- где-то с трёх часов заселяют, а где-то с четырёх.
В этом отеле не было лифта, большой минус, но с другой стороны и стоил он 66 евро за ночь.
В Руане случился наш первый серьезный облом — нигде не было в наличии свободных машин, а машину Марио самонадеянно решил не заказывать по интернету, а выбрать на месте, наивно полагая, что он сможет по-барски опробовать одну машину за другой и выбрать ту, в которой ему будет удобнее. Боже, как я разозлилась! Фраза " Я же тебе говорила!» срывалась с моих уст не один раз! Наконец, высшие силы все же сжалились над нами и мы нашли машину в Europcar, только в два раза дороже, чем если бы бронировали ее заранее на сайте. Такой момент надо тоже учитывать и не повторять наших ошибок. Ни к чему оформлять и второго водителя, получается существенно дороже, да и навигатор я бы теперь не стала брать — нам он не пригодился. Возможно, мы не сумели его правильно настроить, но долдонил он какую-то чушь, повторяя одну и ту же фразу — " езжайте до ротонды и поверните налево». Но и мы не лыком шиты, ориентировались по карте и по моим распечаткам маршрута с сайта www.autorutes.fr, которые очень нам помогли. Проведя за рулем по дорогам Нормандии три дня я везде находила дорогу и без навигатора.
Первый отрезок Руан — Этрета — расстояние 103 км, время в пути полтора часа. Я немного сбилась с дороги при выезде из Руана, поэтому у меня ушло часа два. Все автотрассы под номерами, надо ориентироваться на номера и направления. При выезде из Руана едем по трассе В6015, затем переходим на А151 в сторону Le Havrе, далее по Е44. В Bolbec оплачиваем сбор в 2.60 евро и лучше это сделать в автомате, который принимает кредитки, а не монеты, с ними только намучаетесь. Переходим на Д910 в Goderville, потом на Д139, и вот уже мы в Этрете паркуемся на бесплатной стоянке на набережной. Ура! — я сделала это, довезла нас до столь желанной Этреты, куда мне давно хотелось попасть! Картины Моне с белоснежными скалами Алебастрового побережья не давали мне покоя, и вот наконец я увидела это чудо своими глазами.
Описывать эти пейзажи бессмысленно, всем советую добраться до Этреты и насладиться ее невероятными пейзажами, от которых мозг просто виснет. Часа три провели мы, бродя по скалам Этреты, а потом, перекусив вкуснейшими мидиями, поспешили дальше, в Онфлер.
Расстояние от Этреты до Онфлёра — всего 45 км, это час в пути. Наш ориентир — Мост Pont de Normandie, за проезд по которому придется заплатить 5.30 евро.
Наша трасса — Д39, далее — Д925. Везде ищем таблички Le Havre и Pont de Normandie. В одном месте я сбилась, ничего страшного, развернулась и все. Переходим на А29/Е44 в сторону Caen, проезжаем по красавцу-мосту, и оказываемся в Онфлёре, где находим бесплатную стоянку недалеко от центра. Еще одно задание выполнено, можно расслабиться и полюбоваться пёстрыми домиками вдоль канала.
Марио позволяет себе испробовать нормандский кальвадос, а водителю нельзя, так что я только облизываюсь и утешаюсь свежеиспеченным блинчиком. Насладившись милым Онфлёром мы едем к месту нашей ночевки в Довиль. Это совсем рядом, 16 км, ничего даже искать не надо, везде ориентируемся по табличкам Deauville/ Trouville — полчаса езды. Едем по трассе Д62, потом сворачиваем на Д74. Все, приехали, на сегодня я снимаю с себя полномочия водителя. Остаток дня мы проводим в приятных прогулках по элегантному Довилю и дощатому пирсу с кабинками знаменитостей.
Пирс в Довиле с кабинками знаменитостей
Отель в Довиле Cote Fleurie за 70 евро очень нам приглянулся, пожалуй, это было самое уютное жилище на всем нашем пути. И с парковкой тоже не было проблем, можно было бесплатно оставить машину до утра прямо под окном.
На следующее утро мы отправляемся в мою давнюю мечту аббатство Ле-Монт-Сен-Мишель. Путь в это аббатство, главную визитную карточку Франции, совсем неблизкий — 175 км. Может, кто и способен преодолеть этот участок за два часа, я же доехала туда за три. Ну и что, зато ехала не спеша, любуясь из окна пасторальными пейзажами Нормандии. Ехали по Д278, затем по Д27, ориентируясь на Caen, а на 25 км повернули на Е46, где заплатили 1.70 евро. На 57-м км переходим на E401, где появляется спасительная надпись Le Mont Saint Michel. Едем по этой трассе долго и нудно, пока на 166 км не сворачиваем на D 275. Проезжаем La Caserne и вдруг перед нами из ниоткуда возникает утонченный силуэт аббатства.
В 12 дня мы были уже в отеле Vert, где, о чудо, нас сразу же заселили в номер, что во Франции большая редкость. Вполне, кстати, приличный трехместный номер за 89 евро (других просто не было, бронировать советую очень заранее).
Совет — самый практичный вариант остановиться в туристической деревне в 5 км. от Сен-Мишеля, где и находился наш отель. Экономия по сравнению с гостиницами в самом аббатстве весьма существенная, а с транспортом проблем нет — каждые пять минут по маршруту отели-аббатство курсируют бесплатные автобусы-шаттлы. Внимание! Накануне приезда нужно обязательно позвонить в отель и узнать код доступа на территорию, который стоит 4 евро. И машину лучше оставить на территории турдеревни, а не ехать на ней к самому аббатству, где за парковку берут 12 евро. Мы так и сделали — заселились в отель, оставили там машину и поехали на шаттле в аббатство, где и прогуляли в свое удовольствие до вечера и смогли насладиться потрясающим зрелищем — приливом в Сен-Мишеле. Мы специально подгадали свой приезд в МСМ на период приливов, расписание которых можно узнать на сайте www.ot-montsaintmichel.com. Всем советую приезжать в аббатство именно в дни приливов и обязательно с ночевкой, тогда можно увидеть французское чудо света в двух форматах — с водой и без воды, а это две большие разницы. Старый город похож на декорацию к средневековой сказке, а в аббатство (12 век, между прочим!) очень стоит зайти внутрь, вход стоит 9 евро, в сентябре доступ закрывают уже в 5 вечера. Интересно, что осмотр проходит сверху вниз, спускаясь с уровня на уровень. В целом организация услуг в МСМ понравилась, особенно по сравнению с другими местами по нашему маршруту, но это место, конечно, очень раскрученное и туристов там толпы.
На следующий день — ранний подъем и выезд в Сен-Мало, где нам надо успеть вернуть на вокзале машину до девяти утра. Расстояние до Сен-Мало всего 56 км, это час в пути. Но нам еще обязательно надо заправиться, ведь машину принимают только с полным баком. Вот это оказалось совсем непростым делом. Доехав до местечка Pontorson и найдя там заправку мы попробовали выполнить эту, казалось бы простую на первый взгляд задачу, но, увы, потерпели полное фиаско. Всё полностью автоматизировано, служащих нет, одни автоматы. Засовываем в автомат кредитку Марио, он ее выплевывает, суём мою-то же самое. Какой-то местный дядечка объяснил нам, что для заправки у них существуют специальные карты, но у нас-то такой не было! Что делать? Поехали дальше на свой страх и риск на последних каплях бензина. Ехали по Д976, по Д997, потом свернули на N176, ориентируясь везде на надпись Saint-Malo. На 51-м км свернули на Д137 и вот мы уже въезжаем в Сен-Мало и выруливаем прямиком к вокзалу. На въезде в город нам все-же удалось заправиться, повезло, нашли заправку, где можно было заплатить человеку, а не машине. На бензин ушло около 70 евро. Уф, какое облегчение! Дело сделано, машина сдана, до поезда в Авиньон еще несколько часов, и нам вполне естественно хочется посмотреть, что же из себя представляет этот Сен-Мало.
Мы ведь уже в Бретани, в городе корсаров, на берегу Ла-Манша. Но и это невозможно сделать — камеры хранения на этом вокзале нет, как, впрочем, и на многих других вокзалах во Франции. Пытаемся договориться в близлежащих отелях, просим разрешить нам оставить чемоданы на пару часов, естественно за вознаграждение. Бесполезно, везде получаем отказ от бесчувственных французов. К счастью на вокзале Марио каким-то чудом удалось договориться с продавщицей киоска, и мы смогли оставить чемоданы у нее в кладовке. Какая удача, а то уж мы собирались идти в город по очереди! С удовольствием погуляв по старому городу Интра Мурос и крепостным стенам Сен-Мало мы возвращаемся на вокзал и отправляемся на поезде через всю страну в Прованс. Мы едем в Авиньон с пересадкой в Rennes. Отправление в 14.40, прибытие в 21.45. Билет дорогой — 78 евро, но и путь неблизкий. До Rennes добрались быстро, а вот пересадка оказалась стрессовой — наш поезд задерживался и номер перрона объявили за пять минут. Что тут началось! Все с чемоданами бросились по лестнице вниз, ждать лифта уже не было времени. Взмокшие и на нервах мы все-таки успели найти свой вагон. Теперь можно расслабиться и смотреть в окно на протяжении пяти часов. Уже в темноте проезжали Лион, здесь тоже было бы неплохо задержаться! Почти в десять вечера прибыли на вокзал Gare TGV в. Авиньоне. Это важно, что именно на этот вокзал, так как он расположен очень далеко от центра. Поэтому мы едем в центр на автобусе-шаттле. Очень удобно и экономично, всего полтора евро. А дальше началась комедия абсурда — такси в 10 вечера нигде не было. Мы бродили по улицам с чемоданами, потом вернулись к вокзалу Gare Centre, но и там машин не было. Меня охватило отчаяние — как же добраться до отеля, пешком далеко, да и устали мы изрядно. Стали звонить в наш отель Le Medieval (80 евро), просить вызвать нам такси. Что Вы думаете? Отказали! Под предлогом, что не могут взять на себя такую ответственность, а вдруг, говорят, Вы уйдете, и нам тогда придется платить. Хорошо хоть дали телефон и мы сами вызвали такси. Вот такая непостижимая логика у французов! В итоге в отеле мы оказались уже за полночь! Было неприятно.
Проведя два дня в самом религиозном городе Франции и познакомившись с такими его must-see как Папский Дворец и мост Сен-Бенез,
Папский дворец в Авиньоне
один день мы посвятили знакомству с типичными деревушками Прованса (экскурсию «The Best of Provance« за 95 евро бронировали заранее на сайте www.provencereservation.com). Организация понравилась — микроавтобус на 8 человек, да и времени на осмотр везде было достаточно. За день увидели массу живописных мест — Фонтэн-де-Воклюз, Горд, Русильон, Сен-Реми-де-Прованс, Ле-Бо-де-Прованс, Аббатство Сенанк и Пон-дю-Гард.
Смело могу рекомендовать такой тур. Очень атмосферно.
Из Авиньона мы отправляемся в Экс-ан-Прованс, культурный центр Прованса. Казалось бы близко, поэтому билеты заранее не покупали. Приехали утром на центральный вокзал, а там выясняется — прямых поездов в Экс нет, только через Марсель, а это большой крюк и накрутка в цене. Кстати, потом мы узнали, что прямые поезда в Экс все же есть, только с вокзала Gare TGV. Все эти детали следует иметь в виду при составлении маршрута. Можно поехать в Экс и на автобусе, но как выяснилось, ходят они редко. Поэтому мы решили ехать на поезде до Марселя (билет обошелся евро в 20), а там сразу же пересели на электричку до Экса, причем купили билеты прямо в поезде у кондуктора (еще евро пять) и прибыли в полдень в Экс. Отель La Caravelle порадовал нас лифтом и любезным персоналом, такое во Франции нечасто встретишь! Проведя приятный день в милом Эксе, городе фонтанов и уютных площадей,
на следующее утро мы отправляемся в Марсель. Вот здесь все просто и быстро — автобусы Navette отправляются с автовокзала Gare Routier каждые 15 минут. Радует цена в полтора евро, да и ехать всего полчаса. В Старом порту Марселя поднялись на туристическом поезде до собора Нотр-Дам-дю-ла-Гард (8 евро), где обалдели от панорамы Марселя,
после чего купили морскую экскурсию по каланкам (28 евро с человека, отправление от угла напротив ресторана Samaritaine). Экскурсия длится 4 часа и стоит своих денег. Пароход отправляется в 14.00, приходить советую за час, чтобы занять места на открытой палубе, где хороший обзор. Фиорды в обрамлении белых известняковых утесов необыкновенно фотогеничны.
Из Экса мы поехали в Ниццу, где общественный транспорт развит хорошо и особых проблем при поездках по Лазурке и даже в Италию у нас не возникало. Из Ниццы мы вернулись в Париж, и круг замкнулся.
Выводы из нашего путешествия очевидны — перемещаться самостоятельно по Франции интересно, но совсем непросто.
Очень надеюсь, что мои заметки помогут Вам не наступать на те же грабли и избежать стрессовых ситуаций в дороге.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
