Автопутешествие Москва — Греция по большому кругу. Часть 2.

первая часть лежит здесь

День 6.

Пробуждение, завтрак, выселение, и без промедления — в долину.

Каждый, кто хоть в малой степени интересовался природными красотами Швейцарии, наверняка в первую очередь узнавал слово Лаутербруннен, это и долина, и название поселка, и «Стена Лаутербруннен», и название коммуны. Так же долину называют Долиной Водопадов, а иногда уточняется — Долина 72-х водопадов.

В-общем, побывать в Швейцарии с туристическими целями и не посетить Лаутербруннен — минимум легкомыслие.
Езды от Интерлакена — минут 10. Вообще, по долине проложена железная дорога, самая дальняя точка, до которой можно доехать на поезде — гора Юнгфрау, станция расположена всего на 700 метров ниже ее вершины.
Въезжаем в городок (если можно его так назвать), паркуемся, выползаем из машины и вдыхаем полной грудью звенящий альпийский воздух. Дальше пешком.

Как Вселенная пронизана реликтовым излучением, так и воздух в долине наполнен звуком колокольчиков — здесь довольно много коров и овец (чистеньких, сытых и благодушных), у каждой на шее колокольчик, их мелодичное позвякивание задает тон целостному восприятию пейзажа.

Первое, за что цепляется взгляд (и потом с трудом отрывается) — это высокий (300 метров, самый высокий в стране) водопад Штауббах, он находится на правой стене долины (по ходу въезда туда из Интерлакена).

1. Лаутербруннен:

2. Неподалеку от водопада Штауббах расположено кладбище:

3. Над водопадом парят парапланеристы, эх, побыть здесь хотя бы пару деньков — обязательно полетал бы…

Идем дальше в долину, справа один за другим шумят водопады, за Штауббахом идет Шписсбах, потом еще и еще, менее мощные, но все равно вносящие свой вклад в красоту долины. Вдали видна часть горного массива Оберланд (Юнгфрау — одна из его вершин). И среди всего этого великолепия буднично живут люди.

4. Водопады Штауббах и Шписсбах:

5. Вид из долины в сторону массива Оберланд:

На очереди осмотр водопада Трюммельбах. До него из деревни Лаутербруннен примерно 3 км.
Можно пройти пешком, можно доехать на машине, там есть стоянка.

6. На пути к Трюммельбаху:

Трюммельбах — это водопад, расположенный внутри скалы. Несколькими каскадами (пишут, что каскадов десять, но вопрос — что считать каскадом?) он спускается с ледников в долину. В 1913 году здесь был построен лифт в скале и система освещенных тоннелей для осмотра водопада. Лифтер, парень-полиглот (правда, вместо русского применил к нам сербский, в-общем то, все равно было понятно) приглашает заходить. Стоимость на одного 10 евро. Лифт поднимает на 6-й каскад, дальше пешком.

Все, кто бывал здесь, пишут, что для фотосъемок он не очень хорош. Соглашусь. Зажатые пространства, брызги, маловато света и некуда установить штатив… Но в сети есть и замечательные снимки, видимо, люди были лучше подготовлены.
Фактически, на снимках получаются более-менее адекватными лишь несколько каскадов. Естественно, воочию все это выглядит в разы интереснее и просто взрывает мозг производит огромное впечатление.

7. Один из каскадов:

8. Еще один каскад:

9. Система пешеходных тоннелей:

10. А это уже нерукотворные тоннели, прорубленные водой:

11.

12. Покружив в скале по спирали, поток вырывается в долину:

Выбираемся и мы. На осмотр Трюммельбаха уходит примерно час двадцать, но если не заморачиваться съемкой со штативом, выжиданием ухода людей от объектов съемки, сменой объективов и т. п., вполне можно уложиться и за полчаса.

Наш осмотр долины Лаутербрунен окончен, конечно, если здесь провести и неделю, то все равно каждый из дней будет насыщен новыми впечатлениями, настолько красивы и богаты здешние места.

Выезжаем из долины, задаю в навигаторе Лугано и движемся на перевал. Слева лежит озеро Брегенц, потом и оно остается сзади. Долина широка и красива, встречаются водопады, пролетают легкомоторные самолетики.

Где-то в этих местах находится знаменитый Рейхенбахский водопад, описанный Конан Дойлем (возможно, на видео именно он), но к нему мы поедем в следующем году, если проложим маршрут вновь через Швейцарию, а к этому есть много предпосылок.

Съезжаем в сторону перевала. Встречаются какие-то таблицы с текстами на немецком, но увы, нет знания языка и особой охоты их рассматривать (об этом позже)

13. Дорога становится чуть уже, красоты вокруг неописуемые.

14. На перевале (середина июня, температура +25):

Мы останавливаемся и играем в снежки. Вокруг все журчит, шумит и искрится.

Поднимаемся по серпантину еще выше, природа становится все более суровой и менее цветной, преобладают серый и темно зеленый, деревья исчезают, вдоль дорог — мох и мелкий кустарник. Через дорогу то тут, то там протекают ручьи.

15.

И вот за очередным поворотом нас ждет сюрприз — опущенный шлагбаум, перекрывающий всю дорогу.
Надпись на немецком гласит, что, мол, нет никаких шансов проехать дальше. Цурюк.

Стою около шлагбаума и обдумываю ситуацию. Подъезжает мотоциклист на продвинутом байке BMW, в полной экипировке, останавливается неподалеку, снимает шлем и оказывается жизнерадостной тетушкой лет под 60. Воистину, альпийский воздух творит чудеса.

Тетушка по английски объясняет, что дальше перевал закрыт, о чем сообщалось на указателях внизу (тех самых, которые мы легкомысленно даже не пытались рассмотреть). По ходу движения от долины внизу до шлагбаума встречаются небольшие населенные пункты, к ним подъезд открыт, поэтому и открыт общий заезд на перевал. Спрашиваю — а как нам проехать на Лугано?

— Только через Сент Готтард, — отвечает тетушка, излучая радушие и альпийское спокойствие.
Что ж, проникаюсь спокойствием тоже и принимаюсь за прокладку нового маршрута. От долины мы успели проехать часа полтора, нужно спуститься и взять курс на Сент-Готтард. А там уже рукой подать до Лугано.

Суворов был в несколько более сложных условиях и пересек, а нам на авто, да через туннель — пара пустяков.
Спускаемся, в городке Иннерткирхен захожу в информационный центр, там мне дружелюбно все объясняют (оказывается, перевал будет закрыт еще минимум неделю), показывают путь на карте и желают счастливого пути.
Едем в Лугано по новой дороге.

16. Пейзажи не менее интересные:

17.

Достигаем Сент Готтардского туннеля, проезжаем его (около 17 км).

После выезда как-то ощущается перемена и в пейзаже и в обстановке, пошла немного другая Швейцария.

Долины стали шире, горы располагаются не массивами, а как-то более одиночно, конечно, все это не радикально, но заметно.

Доехали до въезда в Лугано. Город как-то слегка разочаровал — огромные пробки, толпы туристов. От момента въезда в город до парковки прошло часа полтора. Пешком дошли бы быстрее. А тем временем дело движется к вечеру. В воздухе влажная дымка, все как в легком тумане. Оставили машину на стоянке и пошли погулять часик и принять решение — остаемся ли мы тут на ночевку или едем дальше.

Не буду тут размещать много снимков Лугано, т. к. из-за сильной дымки и наступающих сумерек получилось не очень.

Город располагается на озере меж двух холмов (гор) — Сан Сальваторе и Монте Бре.

18. Лугано и гора Сан Сальваторе:

19. Монте Бре, зона элитной недвижимости, заповедник миллионеров:

Пока гуляли по городу, созрело решение — использовать остаток светового дня для максимального продвижения в сторону Италии. Ночевать в Лугано сочли ненужным. Хоть город уже сравнительно опустел, на выезде из него все равно постояли в приличной пробке. Наконец, Лугано позади, впереди Италия. Заехали на заправку потратить остатки франков на бензин.

В Италии уже система платных дорог, я не сравнивал цены с другими странами (это трудно сделать), но по ощущениям здесь весьма дорогие дороги.

Успели до наступления темноты доехать до Милана. В Милане мы уже бывали, решили переночевать где-нибудь около города. По навигатору нашелся мотель, оказался лучшим из всех мотелей, где мы когда-либо останавливались. Стоило удовольствие 80 евро с завтраком. Правда, при мотеле не было ресторана, пришлось ехать в ближайший торговый центр, поужинали там в местной пиццерии.

С утра по плану — переезд в Специю и посещение Чинке Терре, потом в Пизу.

День 7.

Из Милана в Специю можно попасть через Парму, можно через Геную, а потом вдоль моря. Интернет маршрутизатор показывает Парму, навигатор — Геную, отдаю предпочтение навигатору (банально хочется поскорее к морю).

Дорога до Генуи знакомая, лет 10 назад уже ездил по ней, даже узнаю некоторые места. После Генуи пошли тоннели, море видно лишь в просветах, машин много, но откровенных пробок нет.

Приехали в Специю, на стоянку неподалеку от вокзала (как мы думали). Из Специи в Чинке Терре попасть можно только на электричке, вернее, в некоторые городки можно и на авто, но там запрещено автомобильное движение, автостоянки дорогие и не факт, что будут места. Смысла ехать на машине нет никакого, а электрички ходят регулярно, езды — считанные минуты от Специи, поэтому ЖД вокзал. Паркуемся, оплачиваем, талончик оплаты кладем под лобовое стекло, переключаю навигатор в режим «пешеход» и идем к вокзалу. Начинаются сюрпризы, географически вокзал близко, но путь к нему сложен и извилист, в одном месте упираемся в автомобильный тоннель. Возникают сильные сомнения в правильности указаний навигатора, как назло, на улице нет пешеходов, ну ни одного. В ближайшей лавочке продавец говорит, что да, надо идти сквозь тоннель, это безопасно и все так ходят. Что ж, идем.

Хоть там и есть узенькая пешеходная дорожка, ощущения все равно крайне неприятные. Если б знать заранее, лучше подъехать к вокзалу вплотную и искать парковку там. Ну да ладно, 20 минут общей пешеходной части, и мы на вокзале.
В кассе говорят, что наш поезд отправляется через 5 минут, поторопитесь.

Стоимость билета на весь маршрут — 10 евро с человека, сюда входят все переезды между городками.
Я читал ранее, что купленный билет надо обязательно прокомпостировать в автомате на платформе, поездка с некомпостированным билетом приравнивается к безбилетной и наказывается внушительным штрафом. Но пока дошли до платформы, вот он поезд, двери открыты, но закроются через несколько секунд… забыв о компостере, впрыгиваем. Все сидячие места заняты, в тамбуре стоит синьора, спрашиваю на смеси английского с языком жестов — Вот, мол, билет не успели прокомпостировать, это сильно страшно и как быть? Синьора отвечает, что да, страшно чудовищно, если будет контроль, то гарантированно оштрафуют, но езды всего 7 минут до Риомаджоре (первого городка), может, пронесет, а что делать — молиться. И что вы думаете — закрывает глаза, складывает руки и начинает молиться (уверен — Пресвятой Деве Марии).

Мы с женой, не зная, как реагировать, замираем в позе истуканов. И вот поезд выезжает из очередного тоннеля и тормозит, Риомаджоре.

Сердечно благодарим синьору (я б расцеловал, но увы, мог быть неправильно понят, чужая страна…), выпрыгиваем из поезда и, предварительно изучив расписание, чтоб знать, сколько у нас времени, идем в городок.

Вообще, Чинке-Терре (встречаются разные написания — Чинкве Терре, Чинкетерра и пр.) — это пять (чинке) городков (земель — терре), расположенных на десяти километрах скалистого лигурийского побережья, являются Национальным парком и находятся под защитой ЮНЕСКО.

20. Риомаджоре — самый южный городок из пяти.

Тут все симпатичненько, но главная прелесть всех местечек Чинке-Терре — вид с моря или с горы. Я сразу побежал на мол, он здесь насыпной, из огромных камней от метра до двух-трех метров в поперечнике.

21. Вот такой вид на Риомаджоре с мола:

Побродив по городку, вспоминаем, что скоро поезд, можно ехать дальше. Вообще-то из Риомаджоре в следующий городок, Манаролу, мы планировали пройти по т.н. Тропе Любви (Via dell’Amore), там всего 1 км, но увы, из-за недавнего обрушения чего-то там тропа закрыта, о чем сообщает надпись на большом щите у входа на тропу.

На этот раз успешно прокомпостировали билеты, сели в поезд и доехали до последнего городка, Монтероссо (полное название Монтероссо аль маре). Это самый большой из всех городков Чинке-Терра, здесь даже есть два сравнительно больших пляжа, разделенные каменистым мысом.

22. На большем пляже есть изюминка — кусок скалы:

Возле мыса, разделяющего две части Монтероссо, на горе стоит крепость, конечно же, не мог туда не взобраться.

23. Монтероссо, второй пляж:

24. Вид из крепости:

Осмотрели Монтероссо, можно ехать. Несколько минут поездом, и мы в следующем пункте — Вернацце. Собственно, самые растиражированные, самые глянцево-плакатно-манящие снимки из Чинке-Терре — это Вернацца, и на втором месте Манарола.

25. Вернацца, вид с мола:

Жена проголодалась, я же, охваченный лихорадочной потребностью снимать, говорю, что отказываюсь от обеда в пользу восхождения на верхнюю точку обзора. Жена говорит, что знала, выражением лица иллюстрируя библейскую мудрость — Многия знания умножают печали…

Умом то я понимаю, что не стоит туда карабкаться, ну получу еще одну «открыточную» фотку Чинке Терре, коих в инете миллион… но ничего не могу с собой поделать. Оставляю жену в пиццерии, сам лезу в гору. Сложность ситуации усугубляется тем, что до отправления поезда остается 15 минут, а следующий — через час.

26. Вернацца сверху:

Собственно, как потом стало ясно, лезть выше определенной точки (фото 26 — оттуда), до которой минут 5 ходу, совсем не стоит, с точек выше виды ничем не лучше, а даже хуже, но сразу то этого не знаешь.) Поэтому карабкаюсь выше.

Увы, снимки хороши, но несколько проигрывают прежним — вокруг густой кустарник, на больших расстояниях начинает сказываться морская дымка, ну и ракурс в-общем то не меняется.

Восхождение можно было продолжать еще, но, во-первых, я весь взмок настолько, что не мог уже защитить фотоаппарат от капающего с меня пота, во-вторых, от усталости весь подрагивал и не мог отдышаться, в-третьих, до поезда оставалось 4 минуты.

Лихорадочно трусцой сбежал с горы, нашел жену и нам повезло вскочить в уже закрывающиеся двери немного опоздавшего поезда. Я, стараясь держаться бодрячком, изрекаю, что если человек на 70% состоит из воды, то с потом я утратил приличную часть самого себя.

 — Видимо, за счет мозга, — замечает жена. Ладно, пусть поехидничает, молчу.

Следующий городок, Корнилью, я еще ранее решил исключить из маршрута. Не то, чтобы он был недостойный, но если чем-то и жертвовать, то им. Я вообще поначалу хотел ограничиться только Вернаццей и Манаролой, но удалось посетить еще два. В-общем, каюсь, нет мне оправданья, но Корнилью я исключил.

Поэтому едем в Манаролу, я успеваю отдохнуть и отдышаться в кондиционированном вагоне, выхожу на перрон готовым к новым подвигам.

27. Манарола:

Здесь лезть в гору я уже не стал, побродили по нижним тропкам, по центральной улице, да и двинулись на станцию. Оказалось — опять проявили недостаточно внимания, ошиблись в расписании на целый час, спутав направления. Но идти в центр опять уже не хотелось, смирно отсидели этот час на перроне, благо, что вид оттуда открывался вполне нескучный, а отдыхать было от чего.

Прибыв в Специю, идем уже знакомым путем через тоннель, на этот раз он не кажется таким ужасным, вполне пристойная прогулка. Специю я немного поснимал, но не размещаю тут эти обрывочные фотки, не дающие представления о городе.

Садимся в машину, следующий пункт — Пиза. От Специи до Пизы — 80 км, менее, чем через час мы в Пизе. Никогда здесь не были ранее. Испытав небольшие сложности с поиском заранее намеченного отеля, решаю никогда так больше не делать, ибо «отель» оказался несколькими квартирами в жилом доме, да к тому же, никого не было на ресепшене. Пришлось искать другой. Попетляв по улочкам, нашли неплохой отель, 83 евро с завтраком, стоянки не было, но (как уже бывало в Италии не раз) хозяин вышел, отъехал на своей машине подальше и освободил место для моей. Мы основательно проголодались, решили идти в центр и там поужинать. Тем временем практически стемнело.
Я почему то ранее представлял себе Пизу небольшим городком, где кроме башни и смотреть не на что. Нет, неожиданно весьма просторный город эта Пиза.

28. Река в Пизе — та же, что и во Флоренции, Арно, справа видна церковь Санта-Мария делла Спина:

29. Соборный комплекс на Пьяца деи Мираколи (площадь Чудес):

Неожиданностью стало то, что башня в ночи не подсвечивается, только рассеянный свет от фонарей.

Поужинав в пиццерии на прилегающей к площади улочке, вернулись в отель и завалились спать.

День 8.

С утра опять пошли в центр. Народу, конечно, уже огромное количество, в Пизу везут туристов со всего прилегающего побережья.

30. Баптистерий и часть Собора:

31. Башня и фасад собора (увы, в лесах):

32. Основание башни:

Конечно же, я очень хотел подняться на башню. Но подниматься можно только группами, их формируют наперед, купив билет, пришлось бы ждать несколько часов. Решил отказаться от этой затеи.

На площади народ со всего мира принимает разные забавные (и не очень) позы, чем только они не поддерживают падающую башню. Про это можно было бы снять совсем нескучный видеоролик, использовав нарезку, но лично у меня вряд-ли хватило б на это терпения…

Поскольку подъем на башню отменился, причин задерживаться в Пизе больше не было, идем к машине, загружаемся и едем. Теперь уже в Бари, путь неблизкий.

Дорога недешева, но зато можно ехать быстро, машин не очень много, становлюсь в левый ряд, включаю круиз-контроль и подремываю слушаю музыку. Вдоль трассы (к югу от Рима) установлены указатели — сколько километров до ближайших заправок и какие там цены. Цены на бензин, кстати, в Италии были самые высокие на всем маршруте.

В прошлом году мы садились на паром в Бриндизи, тогда оказалось неожиданностью, что в Игуменицу шел всего один паром в сутки, причем очень неудобное отправление (на сайтах паромных компаний было указано штук пять рейсов в сутки, видимо, кризис внес коррективы).

В этот раз решили отправляться из Бари, все-таки город побольше, наверное, и паромов будет больше. Так и оказалось, с одним, но — в выходные все равно паром был один в сутки. И он отправлялся назавтра в полдень. Поскольку рейс дневной, решили не брать отдельную каюту, цена на двоих плюс машина составила 184 евро.
Купив билеты, поехали искать отель. Бари оказался неожиданно большим городом, с пробками, односторонними улицами и отсутствием малейшей возможности запарковаться. Примерно через час отель был, наконец, найден, очень приличный, 90 евро на двоих, стоянка каким-то чудом нашлась прямо у тротуара напротив отеля и оказалась бесплатной, поскольку выходной. Вселение-душ-переодевание и через полчаса идем в старый город, пешком минут 10.
Бари просто оглушил — толпы народу, передвижные оркестры, какие-то марши ряженых, всеобщее веселье и праздничность. Оказалось — фестиваль, уже забылось, какой именно.

Слегка подпитавшись общим весельем (и слопав по очень вкусной пицце), вскоре идем просто побродить по улочкам старого города, здесь тихо, ведь все тусуются на площади.

33. Улочки старого города:

34. Удивили растения в огромных горшках на улицах

Нагулявшись и слегка заблудившись, попадаем наконец в отель и принимаем лежачее положение.

День 9.

Утром после завтрака прикидываю — до отправления парома есть минимум час на прогулку по городу. Паркуюсь недалеко от крепости Кастелло Свево и иду гулять в одиночестве — жена решила просто посидеть на скамеечке в тени.

35. Крепость Кастелло Свево (Швабский замок):

36. Самое известное место в Бари — Базилика Святого Николая:

Здесь хранятся мощи святого Николая.

Когда-то я побывал в турецком городе Демре, который стоит на месте древнего ликийского города Мира, где раньше был захоронен св. Николай, сейчас там можно видеть саркофаг со сбитыми изображениями лица. Именно оттуда прах Николая был перенесен в Бари.

37. На площади перед базиликой стоит скульптура св. Николая работы Церетели:

38. Выход в старый город с площади Базилики св. Николая:

У гавани толпятся рыбаки, идет торговля и перебираются снасти.

Здесь я увидел, как подготавливают осьминога к приготовлению. Рыбак раскладывает тушку перед собой на каменную поверхность и специальной колотушкой, напоминающей биту для крикета, отбивает его в течение минут двадцати (слышал — нужно нанести сто ударов). После этого вареный осьминог утрачивает нелюбимую многими жесткость, становится мягким и не хрустит.

Старый город можно обойти пешком минут за 30, но новый город весьма большой, с широкими улицами и напряженным трафиком. Время поджимает, жена, ждущая меня возле машины, наверняка нервничает. Возвращаюсь. Въезжаем в порт, становимся в очередь на паром. Ждать часа полтора, а отправление задержалось на два часа, но это пустяк в сравнении с прошлогодним отправлением из Бриндизи, тогда задержка была на 6 часов.

39. Вид с отправляющегося парома:

Мы рассчитывали прибыть в Игуменицу вечером, переночевать там и с утра рвануть в Паргу. Но опоздание парома нарушило все планы. В итоге прибыли посреди ночи, причем успели неплохо поспать в сидячих креслах.

Ночевка в Игуменице как-то уже и не казалась необходимой. К тому же, выехав из порта, обнаружили, что город банально спит, найдя отель, пришлось бы долго будить портье, пока вселение, то-сё, уже и утро.
Поэтому приняли решение сразу ехать в Паргу, о чем и не пожалели.

День 10.

Приехали туда с рассветом, прошлись по пустому пляжу, подождали открытия первых кафе, где позавтракали и отправились знакомиться с местом.

Парга — жемчужина западного побережья Греции, я давно мечтал тут побывать, но как-то не получалось — когда летали в обычные туры, наши операторы не могли ничего предложить (наверное, оттого, что рядом нет аэропорта, куда прилетают самолеты из Москвы, а ехать из Салоников или Афин далеко), когда стали ездить на авто, все время путь прокладывался мимо. Но вот, наконец, мы в Парге. Запарковаться трудно, но нам удается. Городок невелик, пешком можно обойти всё за час, если нигде не задерживаться.

Кто был на Корфу в Палеокастрице, наверняка отметит некое сходство.

40. Утро в Парге:

41. Островок Панагия:

42. Парга прилепилась к мысу, на мысе холм, на холме крепость (основная часть города — на левой стороне холма):

43. Справа от холма — широкий песчаный пляж:

Русских здесь очень мало, в кафе официанты принимают нас за сербов, очень удивляются, узнав, что мы из России.

Проходим город насквозь, идем к его левому краю (если смотреть на море).

44. Парга:

Оставляю жену посидеть в спокойствии, а сам лезу на береговые скалы.

45. Здесь делаю кучу снимков, вдохновлясь этой каменно-морской красотой:

46.

Конечно же, снимков нащелкал превеликое множество…

47. За скалистым выступом обнаруживаю еще один пляжик:

Возвращаюсь к жене, не спеша идем к машине, по пути то и дело останавливаюсь для съемок.

48.

Что ж, пора ехать, мы обещали друзьям, что сегодня в середине дня будем в Салониках, остался пустяк — пересечь Грецию с запада на восток. Там хорошая дорога, думаю, часа за три доедем (так и оказалось). Трасса новая, ей лет 5, местами платная, местами толлы (платилки) установлены, но еще не работают, примерно 2/3 пути с запада Греции на восток оказываются бесплатными.

Вокруг Парги есть еще отличные места, приходится тормозить и фотографировать.

49.

50. Последний взгляд в затуманенную даль (где-то здесь в море впадает река Ахерон, та самая, что у Данте опоясывает первый круг ада):

И в путь.

Впереди Салоники, потом Кассандра и целое лето…

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия