Как мы побывали в округе Каштелу Бранку

Мы заселились в очень небольшой частный отель с уютными номерами (все удобства, в том числе и WiFi) и перекусили в небольшом частном ресторанчике, которым владеют и в котором работают украинцы. А затем поехали с гидами на экскурсии.

Первым делом мы прибыли в крохотную деревню Алвару, расположенную на холме и среди других холмов.

В этой деревне сейчас вовсю ведутся реконструкционные работы, а в одном месте (в старинной церкви) археологи нашли какой-то объект, поэтому в части храма ведутся раскопки.

В самой деревне Алвару нам больше всего понравились небольшие скульптурки в виде моделей традиционных португальских сланцевых домов. Эти домики мастер создал очень достоверно: создавалось впечатление, будто маленькие дверки сейчас отворятся, и на порог выйдет крохотный человечек и скажет традиционное португальское «Бон диа!»

Несмотря на то, что деревенька совсем крохотная, её жители проводят свой фестиваль и задолго до него развешивают афиши. В этих местах очень любят слушать музыкантов, играющих живьём на аккордеонах и итальянских гармониках. А ведь это — практически русский баян! И как нам сказали наши гиды, здешние мелодии во многом напоминают традиционный поволжский фольклор.

Единственная улица деревни Алвару на протяжении своих нескольких сотен метров несколько раз то поднимается, то опускается.

И если стать между крошечными квартальчиками, то на окрестные холмы открываются очень красивые виды. Местами пейзажи напоминают предгорья Валдая или Урала с хвойными лесами.

Только огромных ветряных электростанций в России гораздо меньше.

Между холмами у Алвару, внизу, змейкой вьётся река Зезере. Это одна из самых извилистых рек Португалии.

Она впадает в главную португальскую реку Тежу, и в ней водится много хорошей рыбы.

У берега Зезере под Алвару оборудована одна из множества купален, которыми славится округ Каштелу Бранку.

Обычно при купальнях имеется инфраструктура в виде заведений общепита, проката лодок и т. п. И купальня в Алвару — не исключение из правила: возле неё на берегу стоит неплохой ресторан, где пища готовится на свежем воздухе. Мы там перекусили (сыр, ветчина, маслины, булочки, фрукты), выпили по бокалу белого вина одного из местных сортов и поехали дальше.

Надо сказать, что в этом районе очень много мелких речек и речушек. Мы по пути останавливались в каком-то посёлке попить кофе, а там неподалёку от кафе тоже течёт речушка.

Мы подошли посмотреть: изумительно чистая вода, в которой кое-где сидели маленькие молодые раки.

Затем мы приехали в небольшой город Серта. Его историческая часть располагается вдоль двух речек и местами очень похожа на какой-то голландский городок.

По городу Серта мы гуляли недолго, потому что иначе не успели бы на главную экскурсию первого дня — Вила Велья ди Родау. Туда мы приехали после 5 часов дня, и скоро день должен был начать клониться к закату, но главное мы успели посмотреть. Это были два места: одно — рядом с городом, а другое — в самом городе.

Первое место — это Ворота (или Двери) Родау: две гигантские скалы, выступающие из гор с обеих сторон реки Тежу, на берегу которой стоит сам город Вила Велья ди Родау. Они образовались здесь примерно сто миллионов лет назад. Если смотреть со стороны реки, от берега (или прямо с воды), то эти скалы и вправду похожи на какие-то огромные ворота. В верхней их части располагаются самые большие в Европе (и одни из последних оставшихся) гнездовий грифов. Обычно в середине дня эти огромные птицы (до 2 метров в размахе крыльев!!! Жуть!!! Жена очень боялась, что они нападут…) по нескольку десятков летают вокруг Ворот Родау и окрест скал: ищут добычу. Но так как мы приехали ближе к вечеру, то грифы уже, видимо, собирались спать. Особой активности они не проявляли: мы увидели только пару коротких пролётов стервятников невдалеке от гнёзд.

Тут же, на заросшей верхушке одной из «дверей» Ворот, стоит очень важный исторический объект.

Это типичная простая сторожевая башня тамплиеров. Она была построена в конце XII или в начале XIII веков на фундаменте бывшего замка короля Вамбы. Вамба был последним королём свевов, а их королевство входило в империю вестготов. Башня сохранилась очень хорошо, к тому же не так давно её реконструировали, доведя практически до исторического вида. (Специально не восстановили одну или две потенциально опасные площадки: скорее всего, чтобы оттуда туристы не падали.) Из самого верхнего доступного окна-бойницы очень хорошо просматриваются все подступы к этой местности. Поэтому легко понимаешь, из-за чего тамплиеры выбрали именно эту точку.

Сам город Вила Велья ди Родау — примерно такой же небольшой, как Серта, и выглядит тоже очень аккуратно и симпатично. А вот архитектура в нём — традиционная португальская, без намёков на иноземные темы.

Несколько раз нам встречались и необычные здания, но гиды сказали, что в них живут граждане творческих профессий.
Под конец мы спустились в городе прямо к берегу Тежу.

В этом месте оборудован комплекс для любителей водных видов туризма. Комплекс включает в себя, в числе прочего, «гараж» для байдарок и каноэ, автостоянки и пристань с прогулочными и рыбацкими суднами: небольшими катерами и лодками. Отсюда также хорошо виден мост, построенный через Тежу в самом конце XIX века. (Когда-то он был вообще единственным во всём округе.) Мост пребывает в прекрасном рабочем и визуальном состоянии до сих пор и соединяет округ Каштелу Бранку с округом Порталегре. Мы видели, как периодически по нему ехали легковые и большегрузные машины.

Река Тежу в этой части (она считается верховьями, хотя русло очень широкое) смотрится очень красиво. Каждые полминуты над водой показываются спинки больших рыб. Здесь водится много знакомой нам рыбы (карп, щука, окунь, судак, сом-усач) и есть несколько видов незнакомой в России, но очень вкусной (мы в местном ресторанчике отведали жаркое из рыбы с названием «бога»).

От пристани регулярно отходят катера на 6–10 пассажирских мест: возят туристов посмотреть на располагающиеся неподалёку древнейшие в Европе наскальные рисунки. Нам не повезло и со временем, и с билетами, и с «конкурентами». Последний на тот день катер, как оказалось, целиком забронировала группа испанских туристов ещё месяц назад. Так что посмотрим рисунки в следующий раз.

Мы вернулись в Каштелу Бранку, и гиды повезли нас в один милый ресторанчик с бразильской кухней. Цены там смешные, и мы «повеселились» по полной программе.

Утром нас разбудило пение петуха: окна нашего номера в мини-отеле выходили на какие-то большие частные особняки. В одном из них живёт очень холёный петух необычной породы. Он кукарекает, почти как поёт, что нам весьма понравилось.

Второй день нашего пребывания в округе Каштелу Бранку был посвящён восточной и северной частям региона. Конечно же, после отличного «шведского» завтрака в мини-отеле мы в сопровождении наших гидов первым делом поехали в Монсанту. Об этом поселении знают все серьёзные туристы и все хотят там побывать, потому что место и вправду сказочное.

У подножия горы Монсанту располагается посёлок Релва, из которого на Монсанту открывается прекрасный вид. Время от времени этот вид заслоняется симпатичными особняками с пальмами во двориках.

Нам повезло, потому что мы приехали в Монсанту в один из трёх дней ежегодного праздника. Поэтому мы увидели не только сам посёлок, но и то, что специально в такие дни устраивается на его очаровательных улочках и масеньких площадях.

В общем и целом это была этакая реконструкция средневековых времён — ну, конечно же, с современными деталями. Вот что мы там увидели: выставки-продажи традиционных здешних продуктов и товаров.

Дегустации дивных напитков (начиная со здешних вин и местного аналога сангрии и заканчивая «агуарденте»-то бишь, самогоном высокой степени очистки — из плодов земляничного дерева). Театрализованные шоу с участием переодетых в средневековые костюмы и доспехи жителей Монсанту. При этом в некоторых двориках флегматично паслись местные огромные коровы: эти очень крупные по размерам породы португальцы селекционировали на протяжении нескольких веков.

Главный монсантовский собор хоть и не большой, но снаружи и изнутри — прекрасный.

Мы погуляли по нескольких удивительным дворикам, где и по сей день живут граждане Монсанту, и пошли вверх по горе — к крепости.

Время от времени мы оглядывались, чтобы запечатлеть дивные виды, открывающиеся на долину, которая окружает Монсанту.

Тропинка вела к крепости мимо огромных «булыжников», а часто и под ними.

Перед крепостью располагалась территория монастыря со старинной церковью и кладбищем. Кстати, могилы в те далёкие годы выдалбливали прямо в гранитных валунах.

К нашему времени территория монастырских владений сильно

заросла, а ограждения (древние стены, сложенные из камней) сильно обветрились. Поэтому во многих местах даже трудно понять, что перед нами — именно стена, а не игра природы с валунами. Но древняя дорога, ведущая к главному входу в крепость, осталась почти нетронутой временем и природой.

Крепость Монсанту стала для нас одним из самых сильных впечатлений всей жизни. Это трудно описывать словами: это нужно смотреть. Причём, как оказалось, фотографии не передают и половины впечатлений и ощущений, которые мы испытали, стоя на самой верхней точке крепости, у современного геодезического знака.

Спустившись в посёлок, мы ещё немного погуляли по улочкам, выпили с какими-то немецкими или голландскими туристами горячей местной сангрии с фруктами и посмотрели, как испанский турист катается на милом грустном ослике.

Удивительно, но ещё 35–40 лет назад жители почти всего этого округа Каштелу Бранку передвигались на дальние расстояния в основном на осликах. Машин тогда было очень мало, потому что за годы салазаровской диктатуры народ был доведён до почти полной нищеты. Сейчас же здесь по статистике 1,57 автомобиля на семью, а на практике у многих семей — и по 2–3 машины, бывает и больше (если фермерская семья).

Из Монсанту мы поехали пообедать в соседний посёлок Пенья Гарсиа (в Монсанту по случаю праздника и наплыва туристов почти со всего мира все места в ресторанах и кафе были заняты). С террасы одного из ресторанчиков в Пенья Гарсиа открывался прекрасный вид и на долину, и на гору Монсанту.

Вроде бы надвигался дождь, и виды на окрестности из-за туч были особенно торжественно-тревожными, но в итоге дождь так и не полил.

Зато наши гиды устроили нам

незапланированную экскурсию по окраине посёлка. В этом месте (страшно подумать о таком времени!) вот уже полмиллиарда лет и даже больше «обитают» окаменевшие ископаемые животные — например, трилобиты. Там из небольшого красивого озера вытекает река Понсул, и в самой старинной части посёлка остались реконструированные типичные дома мельников.

А в другой группе домов оборудован филиал геологического и даже зоологического музея, в котором выставлены самые красивые образцы окаменевших тварей.

Сразу после этой экскурсии мы отправились на север округа Каштелу Бранку — к самым высоким в материковой части Португалии горам: хребту Серра да Эштрела.

Пока мы добирались до главной горы Торре (Башня), несколько раз останавливались: получали впечатления от совершенно фантастических видов гор и между ними ущелий, мини-равнин и долин небольших речушек. (Есть там и два крошечных озера с плотинами, но воду из одного из них в тёплое время года с какого-то года стали спускать.)
На саму гору Торре (1993 метра над уровнем моря) со всех точек, где мы останавливались для фотографирования, открывался величественный вид.

Не менее величественные виды открывались вниз с краёв горных обрывов. Не знаю, как это наши гиды не боялись стоять почти перед самой бездной? Нас эта близость несколько ошарашивала и заставляла быть осторожными. Хотя, конечно, виды стоили того, чтобы несколько секунд постоять на огромной высоте.

Во время одной из наших остановок (возле вырезанной в твёрдом граните современной скульптуры Богоматери Эштрелы, то есть — Звезды) к нам совершенно смело и без комплексов подбегала большущая красивая ящерица размером со среднюю игуану. Нам даже показалось, что она как бы выпрашивает чего-нибудь вкусненького. По крайней мере, она получила кусочек печенья и юркнула с ним в щель между камнями.

После прогулки по Серре да Эштрела мы спустились вниз примерно на километр и погуляли по исторической части большого города Ковилья.

Этот город гораздо больше, чем город Каштелу Бранку, и по размерам, и по числу жителей. И в нём есть очень серьёзный университет со множеством групп корпусов. На площадке возле главной группы корпусов (исторической) даже стоят два военных самолёта — музейные экземпляры университета. В один из периодов португальской истории в Ковилье даже постоянно жил король. Но административным центром округа Каштелу Бранку всё же является одноимённый город, а не Ковилья.

После прогулки по историческому центру Ковильи мы поехали на экскурсию в одно из главных в Португалии винных производств. Один из заводов его расположен на окраине этого города. Все знают город Порту и его портвейны, а в Ковилье производятся не менее важные вина и другие винные напитки Португалии.

Один из руководителей этого завода — хороший приятель наших русских гидов, и поэтому для нас провели прекрасную экскурсию и по цехам, и (что мне особенно понравилось) в дегустационном зале.

Мы даже смогли купить на дорогу несколько недорогих (по российским масштабам просто со смешными ценами) высококлассных напитков, включая жеропигу.

Пока не очень стемнело, мы вернулись в исторический центр Ковильи и ещё немного погуляли по его улочкам.
Затем мы приехали в наш отель в Каштелу Бранку, переночевали и отправились обратно в Лиссабон, где и провели ещё два дня.

Прошу прощения за не очень хорошие фотографии: я всё-таки не фотограф-профессионал, фотографирую лишь для себя на память, да и фотоаппарат у меня простенький. К тому же у нас случилась беда по возвращении на Родину: стукнули обо что-то твёрдое в «Пулково» фотоаппаратом — и возникла какая-то проблема с картой памяти: большинство снимков не открываются. (Мы после Лиссабона ещё 2 дня были в Барселоне и 2 дня в Ницце, и снимки оттуда вообще погибли.) Так что выкладываю то, что могу выложить.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия