В горы мы планировали поехать уже давно. Сначала собирались в апрельские Татры, но как-то не сложилось. А тут выпала возможность… да что тут говорить — выпала возможность — здесь в Нижней Силезии возможность выпасть может в любой момент, потому что от Вроцлава до любого живописного местечка максимум 2 часа пути. Вот так и случилось, что в пятницу после очередной рабочей недели мы сели в машину и направились на юг — в городок под названием Мендзыгуже, что можно перевести как Междугорье.
Путь пролегает по достаточно хорошей трассе № 8, и только за городом Клодзко нужно свернуть на дорогу № 33. Но все по порядку.
Обожаю Польшу именно в теплое время года. Города преображаются, появляется множество буйноцветущих клумб и вазонов на окнах, летние альтанки во всех кафешках манят своей свежестью, тоже по большей части из-за зелени. Но больше всего я люблю в это время путешествовать за городом. Опрятные деревушки, разнообразные ландшафты — поля во всех оттенках зеленого, хвойные леса, березовые рощи, а еще часто по этих самых ландшафтах гуляют молодые олени и козули.
Так что от самой дороги я уже ожидала много эмоций. Выехали мы из города через район Беляны и поехали в сторону Чехии. Во всем регионе еще чувствуется немецкая история — множество домов под красной черепицей, большие хозяйства, уютные улочки. Почему-то перед глазами вставала картинка — немецкие крестьяне на повозке, запряженной дородной лошадью… Не хватало только соответствующего музыкального подклада. Вскоре, часа через пол, с правой стороны от трассы вырисовался профиль горы Сьленжи (Монте Силентии) — самой близкой ко Вроцлаву вершины Судетского предгорья. Она вроде и не такая высокая, но на фоне равнинных пейзажей выглядит просто потрясающе. И наблюдать ее можно почти всю дорогу, аж до Клодзской котловины. Еще где-то через час перед самыми глазами выросли первые вершины покрытые густыми хвойными лесами и указатель «Бардо». Быстро проезжаем городок, панорама которого даже из окна машины очень заинтересовала и захотелось приехать сюда специально, прогуляться улочками и рассмотреть все исторические здания — костелы, виллы и все-все, что там имеется. Следующий городок из окна — Зомбковице-Сьлёнске — давний немецкий Франкенштайн. Белый шпиль ратуши и Кривая башня — характерные объекты в этом городке. И они уже издалека манят, а если подумать о легендарности и «историчности» Зомбковиц, то заехать или приехать специально очень хочется. Но мы решили, что чуть позже устроим себе франкенштейнские выходные:).
Кстати, по дороге можно заметить очень много указателей, которые выглядят как гравюры, на них изображены достопримечательности, которые стоит посетить в той или иной местности. Это очень удобно. Если вы никуда не спешите, то можно съехать с дороги у Зомковиц, например, и направится к крепости Сребрна-Гура. И такие указатели есть по всему региону, так чтобы пытливый авто- или мототурист ничего не пропустил.
Нельзя ничего не сказать о самом большом городе Клодзской земли — Клодзко. Некогда это был достаточно богатый город и это видно обилию красивых вилл и доходных домов. Улицы Клодзко — старые мощеные-то поднимаются в гору, то спускаются вниз… Над городом возвышается Клодзская крепость, под которой проходят подземные туристические маршруты. Думаю, здесь тоже надо было бы остановиться как минимум на целый день. Ведь, если верить многочисленным туристическим путеводителям и картам, в Клодзко есть на что посмотреть.
Дальше по пути од Клодзско до места назначения были только деревушки и… умопомрачительная перспектива гор — густопоросшие зеленые ближе, синие от тумана чуть дальше. Не знаю, какие у вас возникают ощущения, когда вы смотрите на горы, но мне время кажется, что они дышат. Лежат такие тяжелые, покрытые елями и дышат, так тяжело и равномерно. Смотришь и какое-то очень глубокое уважение просыпается к Матери-Земле. Дорога уже начала извиваться срели этих самых дышащих гор и холмов, то и дело уши затыкало от перепада давления (как мне сказали) и появился какой-то особый запах горного воздуха.
GPS твердил, что в пути осталось нам провести только 5 минут, а за окном появились очень интересные здания — сказочные деревянные домики, а те далекие дышащие горы теперь были на растоянии вытянутой руки.
Агротуризм или уютный горный домик.
Поселились на две ночи в местном агротуристическом комплексе — никаких звезд, рецепции и горничных. Хозяйка комплекса — пани Хеня — сама за всем следит. Удобная кровать, чистая постель, горячий душ и туалет в номере, телевизор, кухня со всем необходимым — если вы не собираетесь сидеть все время дома, то вам этого будет достаточно. Комплекс находится на окраине Мендзыгужа, но так как сам городок это суммарно 20–30 домиков, то можно догадаться, что куда бы вы не направились, везде близко. Кстати, цена за ночлег оказалась очень приятной — 30 злотых за ночь (около 9–10 долларов).
Суббота
Погода приятно удивила, потому как всю неделю шли дожди и в субботу тоже по прогнозам ожидались осадки, но утром нас разбудило приятное солнышко. Как-то сразу стало радостно.
Хотя одетmся мы все-таки решили потеплее. Повязали на голову косынки, одели кепки, завязали шнурки на треках, взяли рюкзаки с водой, консервами и яблоками и отправились в путь. Предстояло взять самую высокую вершину массива Снежника — собственно Снежник. Из Мендзыгужа на Снежник Клодзский (так он называется по-польски) ведет красный туристический маршрут. В пути до горного приюта на Снежнике мы провели 4 часа. Маршрут нескучный, часть его спокойная и нетребовательная, без особых препятствий, часть очень живописная, но немножко выматывающая ибо надо карабкаться по корневищах и камнях. Но несмотря на это весь маршрут достаточно безопасный. Если учесть, что в нашем веселом походе принимал участие ребёнок четырёх лет, то до того самого приюта мы дошли абсолютно не уставшими.
Как уже где-то говорилось, лучше гор могут быть только горы. Сначала вдоль нашей дороги шумела горная река — Вилчка. Вода с диким напором скатывалась по выступающим скалам. Но чем выше в гору мы поднимались, тем быстрее исчезала река и вместо нее наблюдались потоки, бегущие либо рядышком с тропинкой либо отважно перерезающие ее. Иногда ручейков не было, но было что-то удивительное — камни, из которых буквально сочилась вода и сливалась в кристально чистые ручейки. Массив Снежника, кстати, является водоразделом трёх морей. Здесь берут свое начало реки, впадающие в Балтийское, Черное и Северное моря. Так что удивительные ощущения появляются, когда ты наблюдаешь как на высоте более, чем 1000 метров над уровне моря рождается то самое море.
По пути встречались оборудованные места для привала — деревянные столы и лавки. На каждом таком привале мы баловали себя чем-то сладким, так как энергии нам все-таки требовалось немало, да и наш юный попутчик тоже требовал перерыва на вафли.
Что касается туристов, то все-таки здесь не так людно, как в Татрах (по крайней мере так твердили наши коллеги, у которых опыт горных походов ну очень богатый). Встречаются молодые люди, семейные пары постарше, семьи с маленькими детьми и даже младенцами в специальных кресло-рюкзаках, а также собаководы со своими четвероногими товарищами. Интерсное явление, все встречные скажут вам «Джень добры!», в горах принято здороваться.
Постепенно перед нами открывалась захватывающая перспектива всего массива Снежника — холмы, вершины, пропасти, и все вокруг поркыто еловым лесом и все дышит. На маршруте встречались выступающие скалы, камни покрытые разноцветными мхами, кустики клевера-трилистника, которым так гордятся ирландцы. А еще море черники (правда, без ягодок пока).
Густой еловый лес закончился на подходе к горной базе. Здесь в приюте мы выпили горячего чаю и перекусили очень вкусными блинами с черничным вареньем — ну, а как же иначе? Впереди было еще полтора километра дороги на вершину Снежника. К слову, здесь, в приюте, царит очень приятная дружелюбная атмофсера. За деревянными столами сидят восшедшие на гору туристы, пьют чай или глинтвейн и весело общаются. Стены увешаны разными памятными табличками, а под потолком висит «люстра» из оленьих рог. Тут можно купить октрытку и поставить на ней специальную печать Польского туристско-краеведческого общества (PTTK), которая свидетельствует, что вы прошли маршрут и побывали в этом месте. Польские туристы, отправляющиеся в походы, собирают такие печати в специальную тетрадь и позже получают награды за пройденные маршруты.
После блинов с вареньем, довольные и отдохнувшие, мы отправились на вершину. Кустов черники становилось все больше, горных потоков уже не было видно, изменился цвет встречающейся скальной породы, а от видов вокруг отбирало дар речи. Еще стало слышно немецкий и чешский языки. Вот он — стык трех культур, которым так рекламируют Нижнюю Силезию. К самой вершине от базы ведет зеленый маршрут — знаки можно встретить и на деверевьях, и на скалах. На определенной высоте появились пограничные столбы — здесь проходит граница между Польшей и Чехией. Сама же вершина Снежника — это плоское поле, на котором лежит груда камней — остатки давней смотровой башни и таблички на польском и чешском языках, сообщающие о том, что это заповедник. Людей там оказалось не много, но и они меня удивили, потому что седи молодых туристов и семей с детьми была еще группа немецких пенсионеров, которых я никак не ожидала там увидеть. Были и велотуристы, так как к вершине ведут еще и вело-маршруты, по которым, думаю, очень хорошо подниматься.
Полюбовавшись видами Восточных Судетов, погуляв по Чехии:), мы стали спускаться. Вернулись к горному приюту тем же путём, а потом свернули на синий маршрут в сторону Клетно, он оказался достаточно лёгким, но очень долгим — почти 4 часа. Вцелом, как сообщил нам наш GPS, мы преодолели 20 километров и, естественно, после такой прогулочки хотелось только одного — снять ботинки!
В мотель мы прибыли около восьми вечера, немножко отдохнув и искупавшись, отправились жарить колбаски на костре и общатmся с другими такими же отважными туристами выходного дня, которые остановились в этом же комплексе.
