Куба была страной, которую мне хотелось посетить больше всего, но это желание не реализовывалось много лет – недешёвое направление всегда замещалось на более доступные альтернативы. Так как в год я выезжаю из страны 5-6 раз, то на поездках привык экономить, ибо даже небольшой бюджет при таком их количестве съедает по автомобилю ежегодно.
И вот, в этом году баланс премиальных миль Аэрофлота подошёл к тому уровню, когда можно было подумать о поездке либо на остров Свободы либо в ЮВА, куда также люблю возвращаться. Но внезапно устроенный авиакомпанией аукцион щедрости (50% миль от требуемого количества) позволил мне купить сразу 2 билета в оба желаемых направления.
Аэрофлот не пнул только ленивый – крупная авиакомпания, позиционирующая себя, как серьёзного перевозчика, прокалывается на мелочах – отсутствие важных онлайн сервисов, традиционно отвратительное бортовое питание, довольных которым я ещё не встречал, бортпроводницы с «совком» переехавшем в мозг. Но есть у авиакомпании безусловный плюс, который для некоторых перекрывает всё – она едва ли не единственная, которая включает велосипеды в норму бесплатного багажа, если вы укладываетесь по весу! Велотуристы знают, что стоимость перевозки двухколёсного друга иногда сопоставима со стоимостью велосипеда и доходит до 300 долларов. Иногда за негабаритный груз вам придётся заплатить, как за превышение допустимого веса багажа, равного весу велика, иногда в правилах прописана фиксированная стоимость его провоза. Аэрофлот же считает велосипед одним местом невзирая на размеры, если его вес не превышает 23 кг. Так что при весе транспорта в 13 кг у вас ещё будет 10 килограммов, если вы их сможете упаковать в один объём. И не забывайте о 10 кг ручной клади!
Таким образом к раме велика весом 13 кг была привязана палатка, а в карманы велочехла были сложены все запчасти, а также колбаса и чёрный хлеб для моих будущих кубинских хозяев, доведшие вес багажа до максимальных 23.
Моё путешествие состояло из двух частей: первую часть планировалось совершить на автомобиле, вторую по большей части – на велосипеде. Первая часть поездки удачно совпала с поездкой NadezdaAE с мужем, поэтому расходы на автомобиль мы разделили на троих. В общей сложности за 6 дней мы проехали по стране 2300 километров. Чёткого плана путешествия у нас не было, но было желание увидеть, как можно больше. Первой неожиданностью стали размеры страны – расстояния оказались большими, чем мы предполагали, плюс дорога мягко говоря не лучшего качества, гужевой и велотранспорт на дороге, заставляли выдерживать не самый желаемый скоростной режим.
Вторую часть своего путешествия, предполагалось провести в седле, передвигаясь на большие расстояния на автобусах.
Куба комфортна для передвижения на велосипедах. Так как велосипедистов много и они являются полноценными участниками движения, то вся полоса, в которой они движутся – принадлежит им. Машины спокойной вереницей будут плестись со скоростью велосипеда до тех пор, пока не представится возможность обогнать, а так как велосипедисты прямо перед машиной часто совершают необъяснимые манёвры, то обгоняют их с запасом – по соседней полосе. Кстати, при движении на автомобиле, рекомендую и вам обгонять велосипедистов, как можно дальше от них, ибо то ли сильно уставших, то ли просто расслабленных «всадников» мотает из стороны в сторону по всей полосе.
Первое впечатление от Кубы, когда только-только выезжаешь из аэропорта – старые автомобили. Да, ты о них много слышал, даже видел фотографии, но когда ты практически попадаешь в прошлое – испытываешь лёгкий шок. Это необычные и приятные ощущения – именно те, которых так желает любой путешественник. Именно в этот момент они проявились у меня, как никогда и ни в одном другом месте в других странах. Парк старинных автомобилей на ходу насчитывает 60% от общего и часто других машин в поле зрения просто нет.
Сомневаюсь, что через 40 лет автомобили нынешнего будут вызывать такой же восторг, как автомобили прошлого в наше время. Перелом произошёл в семидесятых, когда вместо автомобилей с «лицом», стали создавать какие-то просто утилитарные зубила. Сейчас немало красивых автомобилей, но их вид наскучивает через несколько дней, они вливаются в общий поток по большому счёту таких же, и лишь единицы не забываются через пару лет, а остаются в истории. Так вот на Кубе получаешь огромное удовольствие от наблюдения этих автомобилей, и современные "тачки", попав в поле зрения, кажутся лишними и неуместными.
Некоторые кубинцы готовят себя к светлому будущему, консервируя автомобили для возможной будущей перепродажи. В одном из частных гаражея, куда я поставил машину на ночь, я видел с десяток таких автомобилей, оставленных под крышей до лучших времён.
Многим известно, что на Кубе вместо гостиниц можно поселиться в «касе» – по нашему в частном секторе. Такое жильё кроме того, что раза в 2-3 дешевле гостиничного, ещё и встречается на каждом шагу (буквально!) – искать не придётся. Касы отмечены особым значком, похожим на глаз (впрочем мы долго гадали, на что же он похож и что в действительности означает). Каса – это дёшево, но не спортивно: поэтому я, приняв решение поехать на велосипеде, взял с собой ещё и палатку, так как предугадать то, где я окажусь в то или иное время было совсем невозможно.
Кроме того, традиционно для своих последних путешествий, я, по возможности, решил жить у кубинцев, которые согласились бы принять меня безвозмездно. Такой вид путешествий кроме экономии ещё и позволяет познакомиться с жителями, услышать ответы на интересующие вопросы из первых уст, обрести друзей и поделиться своими впечатлениями о стране. Но, как оказалось «каучсерфинг» на Кубе под запретом – жителям страны запрещено принимать у себя иностранцев не имея специальной лицензии! Если соседи донесут, то придётся заплатить крупный штраф. Наличие же лицензии обязывает к ежемесячной выплате налога, составляющего около 200 долларов. Редко кто рискует, но иногда всё-таки отваживается. Таким образом я провёл 4 ночи в одной из квартир на нелегальном положении. Частичной оплатой моего пребывания послужили 2 палки копчёной колбасы, привезённые по просьбе принимающих, много лет назад учившихся в СССР и полюбивших колбасу, чёрный хлеб, овсянку и сгущённое молоко.
Остальные ночёвки в этом путешествии мы провели в касах, оставляя за каждую ночь от 15 до 25 долларов (на троих). Палатка в этот раз мне так и не пригодилась.
За 2300 км нашего путешествия машину мы если и не убили, то довели её до полусмерти. Точнее довели её кубинские дороги. Увидев какого они качества, мы поняли откуда берётся стоимость аренды, которая составила около 100 долларов в день (включая обязательную страховку). Кстати в этой стране машину с красными номерами ни за что не заправят бензином ниже 95-го, который есть не на всех заправочных станциях, даже если бензин у вас закончился, и оставшихся паров вам не хватит доехать до следующей заправки, где 95-й всё-таки продаётся, а опознав в вас иностранца возьмут 5 полноценных долларов за проезд по мосту на остров (вместо 5 национальных песо).
Куба – страна победившего капитализма: всё, что может быть предложено туристу, будет ему предложено по минимально разумной цене. То есть я бы сказал – по неоправданно высокой, тем интереснее было проверить, насколько небольшим может быть бюджет заокеанского путешествия.
Валютная система Кубы заслуживает отдельного абзаца. Или даже нескольких. Мне, как экономисту она чрезвычайно интересна своей уникальностью и тонким расчётом. На что? Читайте дальше.
На Кубе существует странная уникальная, более нигде не применяемая система двух национальных валют внутри одной страны. Одна валюта – слабое национальное песо, а вторая – «конвертируемое» песо, ещё называемая «кук» – приравнена к доллару. Одни и те же услуги по стоимость различаются для иностранцев и местных ровно в 24 раза – именно такой курс национального песо к так называемому «конвертируемому». Поменяв 10 конвертируемых песо на 240 национальных вы можете почувствовать себя богачом: и за эти деньги купить 80 рожков мороженого, до 240 стаканов свежевыжатого апельсинового или ананасового сока, 600 раз проехать на автобусе, съесть 24 пиццы, 50 пирожных, 40 килограммов апельсинов или 30 ананасов общим весом килограммов 50. Питаясь скудным ассортиментом продуктов, доступных за песо выжить можно, но разнообразием он не блещет: мною перечислен практически полный ассортимент товаров, доступных за песо без талонов. Основные продукты питания, доступные за песо, продаются по талонам и в строго ограниченном количестве и зачастую получить их можно лишь отстояв в очереди, поймав момент, когда продукты «завезут».
Хотите больше? Меняйте валюту на peso convertibles – полки магазинов, торгующих за них уже больше похожи на нормальный магазин. Система, с первого взгляда кажущаяся бессмысленной – очень хитра и расчётлива: чтобы жить нормально – нужно поделиться с государством валютой, которую кубинцы достают, кто как может. Свои зарплаты кубинцы получают и в куках, но лишь частично – ровно столько, чтобы едва-едва почувствовать вкус настоящей жизни (вкус жизни, а скорее даже запах – это 10 куков) и, раздобыв валюту, скорее принести её на обмен, чтобы вкусить плоды цивилизации.
При входе в магазины, продающие товары за куки можно встретить объявления: «вход только с деньгами», что наводит на мысль – в такие магазины некоторые кубинцы могут ходить, как в музей – большинство продуктов стоят столько, что месячную зарплату (25 долларов) можно оставить, даже не заполнив корзинку.
Двухвалютная система зачастую может привести к путанице – иногда не понятно, какая валюта имеется в виду, особенно если что-то, продаваемое за куки стоит и так достаточно дёшево. Чем и пользуются некоторые торговцы, особенно если их лоток стоит на популярном туристическом маршруте. Редко, когда стоит значок MN – Moneda national или CUC, который поможет разобраться, чего и сколько от вас хотят. Значок же доллара может означать и национальную валюту и конвертируемый песо. Впрочем, с опытом придёт и понимание того, в чём платить.
А некоторые, как владелец одного из баров, снижают цены в 2 раза, чтобы даже цена в песо казалась слишком низкой, чтобы в неё поверить – и тогда туристы точно заплатят в куках, к вящей радости продавца или владельца бара. Поверить в то, что сок может стоить 1,2 рубля – отказывается весь твой туристический опыт, который помнит, что фреш, дешевле того, что на площади Джема-Эль-Фна в Марракеше (10 рублей за стакан) быть не может.
Конвертируемый песо, приравненный к доллару, кубинцы называют чавито – то есть «игрушечные деньги». То, что песо называется конвертируемым – ничего не значит: он как и национальный песо – ничего не стоит, а сделан лишь для того, чтобы запрещённый к хождению доллар, лежащий в кубышках у населения, был оттуда вынут и попал в казну государства. После запрещения хождения доллара только три недели их можно было обменять на куки без потерь, а затем доллары могли быть обменяны только с солидной комиссией. Хитрый расчёт оправдался – кубинцы, которым в то время был запрещён выезд из страны и которые не могли потратить сбережения, присылаемые родственниками из за границы где-то ещё, кроме как внутри страны, понесли деньги на обмен, значительно пополнив бюджет свободно конвертируемой валютой.
Фотографии душевно и, с другой стороны, плачевно состарившихся городов Кубы, так и хочется обработать под старину. Руины в цвете смотрятся уныло, а туристические отреставрированные районы, – неестественно, и чтобы придать им налёт естественности и оживить – противоречиво тянет состарить. Сами жители Гаваны, с которыми я имел удовольствие поговорить, особенно те, кто помнит столицу до революции, – говорят о нынешнем её состоянии со слезами – социалистическое правительство не имеет денег не то что на реставрацию, а даже на элементарное поддержание жилого фонда хотя бы в неаварийном состоянии.
Имеющий глаза увидит, что Гавана была если не самым красивым, то одним из красивейших городов мира, архитектурные богатства которого не локализованы в центре, а простирались на всю площадь столицы.
Моё же воображение нарисовало этот город пятидесятилетней давности – самым красивым из всех, могущим легко дать фору Парижу, Лондону и прочим европейским столицам.
Даже сейчас туристический центр занимает немалую площадь, и на прогулки по центру города может не хватить нескольких дней.
Другие города также несут на фасадах своих домов отпечаток давней истории. Люди продолжают жить в полуразрушенных домах с мраморными лестницами и ручной росписью стен подъездов. Это очень красиво, но, блин, оно же уходит безвозвратно: никто и никогда не вернёт этому всему прежнего шика и блеска.
Нет, конечно не все жители живут в полуразрушенных домах – всё-таки большинство обитает во вполне приличных условиях, но в данном случае речь идёт о старинных постройках, в которых былой шик и нынешнее состояние резко контрастируют и обращают на себя внимание.
Под протекцией Юнеско находятся исторические центры четырёх городов – Гаваны, Сьенфуэгоса, Камагуэя и Тринидада и в некоторой степени центральная часть этих городов защищена от разрушения, но центр – это понятие условное и распространяется не на всё, что стоило бы охранять.
В автомобильном путешествии нас удивило отношение полиции, которая вроде как могла бы поживиться на богатых иностранцах, тем не менее всегда отделывалась лишь предупреждениями. Первое нарушение – выезд на дорогу с односторонним движением (знака не было). Полицейские покрутили пальцем у виска, остановили встречный поток, позволили выехать в нужном направлении и помахали рукой. Второе нарушение – обгон телеги на скорости 100 км/ч. через двойную сплошную прямо перед постом и ограничением 60 км/ч. Объяснили правила, погрозили пальцем, и снова отпустили.
Куба – это не только города, но и шикарная природа. Два национальных парка и пара природных ландшафтов также охраняются Юнеско.
Однажды в поисках информации о Кубе и её достопримечательностях я наткнулся на фотографию горных ландшафтов провинции Виньялес, и с тех пор, думая о стране, я желал увидеть лишь эту картинку, но своими глазами, а всё остальное уже во вторую очередь. В итоге, практически объехав весь восток страны на автомобиле, её запад я оставил на велосипед. Приехав в Виньялес, я остался там на все оставшиеся от моего путешествия дни.
Велопрогулки по бесконечно живописным горным дорогам по обеим сторонам которых раскинулись плантации табака и поля ананасов – немалое удовольствие, отказать в котором я себе не смог.
Психологи говорят, что память фотографа замещает реальное событие воспоминанием о просмотре фотографии, которую он сделал. То есть вы помните не то, что было на самом деле, а ту картинку, которую вы сделали. Чем чаще вы на неё смотрите, тем сильнее именно она отпечатывается в вашей памяти. Наблюдая за собой, я склонен согласиться с психологами, поэтому я чаще стараюсь смотреть своими глазами на то, что мне нравится, хотя бы и в ущерб количеству фотографий. Так получилось и здесь – фотографий из Виньялеса у меня немного, но зато много впечатлений и картинок в памяти. В любом случае каждому советую задержаться в этом краю подольше. Велосипед в аренду – от 10 долларов в день, скутер – не более 25.
На скутере из Виньялеса за полтора часа можно доехать до острова Cayo Hutia – острова, на котором обитают вот такие добродушные грызуны Хутиа, кстати до сих пор живущие только на Кубе и нигде более в мире. Животные легко приручаются и мурлычут, как кошки, когда их гладишь.
Доехать до острова – это не описка – несколько близлежащих островов связаны с Кубой насыпными мостами длиной от 5 до 50 километров, что позволяет легко и просто доехать до них. Именно на островах я советую останавливаться тем, кто любит пляжный отдых, так как курорт Варадеро сильно проигрывает им по белизне песка, прозрачности воды и по общему настроению.
Кстати говоря, полуостров Варадеро произвёл на меня неприятное впечатление – нечистые пляжи, серый песок, голые берега. Другая туристическая резервация – остров Cayo Santa Maria, который мы также посетили в своей автомобильной поездке, произвёл гораздо лучшее впечатление – белый, как снег песок, вода, прозрачная, как слеза, зелень, подступающая к побережью и класс отелей, гораздо более высокий, чем на устаревшем Варадеро. Фотографий нет, ибо от счастья все забыли в машине не только свои фотоаппараты, но и мобильные телефоны, а возвращаться было лень.
Не имея автомобиля в любую точку Кубы турист может доехать на комфортабельных автобусах Via Azul [Виасуль]. Для простоты вычислений стоимость проезда на таком автобусе примерно равна 1 доллару за каждые 15 км. То есть если расстояние между Гаваной и Виньялесом 180 км, то такая поездка обойдётся в 12 долларов. На этих автобусах перемещаются преимущественно иностранцы, так как кубинцы не в состоянии потратить на одну поездку половину или даже всю зарплату. Более дешевая альтернатива – автобусы Astro – чуть меньше комфорта, возможно неработающий кондиционер, но они и дешевле.
Междугородные автобусы для кубинцев стоят ещё дешевле (примерно на порядок), но такую поездку нужно планировать за несколько месяцев – недорогие билеты раскупают заранее.
Основным способом кубинцев передвигаться по острову является автостоп, поощряемый со стороны государства! На многих остановках стоят специальные люди в форме, по приказу которых любой автомобиль с госномерами (будь то даже трактор) обязан остановиться и при возможности взять попутчиков. Правда служащие, останавливающие автомобили стоят не везде, поэтому иногда люди вынуждены ждать часами в ожидании остановившейся попутки.
К моему удивлению Куба оказалось многоводной страной – множество широких рек, а также немало красивейших озёр и водопадов встречалось нам по всей стране. Одна проблема – чтобы увидеть водопад, нужно заплатить несуразные 9 долларов. Если в плане вашего посещения 3 близлежащих водопада, то 9 долларов вы заплатите за каждый, хотя было бы более логично брать деньги за въезд на территорию нац.парка, где все эти водопады и находятся. В общем, активные путешественники, готовьтесь по истечению дня обнаружить в своём кармане немаленькую брешь.
Что сказать о своём восприятии страны… Скажу, что ощущения праздника у меня не возникло. Страна безумно красивая и в архитектуре и в природе и люди вроде бы довольно безмятежны даже при своём нелучшем положении, но страна в моей памяти отпечаталась многочисленными сожалениями – о том, какой она была и больше никогда не будет, и в то же время о неминуемо уходящей легендарной эпохе времени текущего, о потерянном рае и о том, что прекрасный народ живёт в нелучших условиях (в гораздо более бедной Африке почему-то у меня таких ощущений не возникало).
по словам хозяина – этой лестнице 200 лет
Кубинские города разрушаются и кубинское правительство принципиально не принимает помощь от других государств, чтобы не быть обязанным в будущем. Подъезды домов, всё ещё частично одетые в мрамор и расписанные вручную стены, напоминают о том, каким всё было много лет назад.
Большинство кубинцев разуверилось в идеалах революции и ждёт перемен, которые назрели и могут наступить в ближайшее время. В то же время они не хотят повторения последствий обрушения социалистического строя СССР в девяностых. Пока же политика смягчения, проводимая нынешним руководителем страны, пытается избежать шока и мягко и последовательно прививает привычное и доступное всему остальному миру – кубинцам.
Мобильная связь стала доступна кубинцам лишь 4 года назад и только 14 января 2013 года кубинцам разрешили выезжать за границу без получения выездной визы и начали выдавать загранпаспорта. Кстати качество мобильной связи практически идеально и проблем с приёмом звонков из Москвы не было. Слышимость при этом была едва ли не лучшей, чем на родине. Интернет крайне медленный, скайп и другие мессенджеры не работают в принципе даже для текстовых сообщений.
При всей своей бедноте, той нищеты, которая сопровождает безденежное существование в той же Африке, на Кубе не видно, как не видно и мусора даже в самом захолустном месте – улицы убраны повсеместно, да и я не видел, чтобы мусор выбрасывался кем-то себе под ноги.
Из 12 дней, проведённых в стране на пляжах удалось провести всего несколько часов в течение пары дней – всё остальное время было занято постоянными переездами из города в город и осмотром достопримечательностей.
Понравилась ли мне страна? Ещё как! Настолько, что я намерен в ближайшее время посетить её вновь. Из неисполненного, но страстно желаемого – восхождение на самую высокую точку страны – пик Туркино и национальный парк, расположенный у подножия горы (кстати охраняемый Юнеско, как природный ландшафт особой красоты), посещение ещё пары национальных парков и просто неспешное путешествие по уже знакомым местам. Возможно следующую свою поездку на Кубу я совмещу с посещением Мексики, откуда на 4-5 дней вернусь на остров.
Вот так вот.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
