Бриллианты с пивком в шоколадной глазури. Часть 3.

В Антверпен мы приехали эдакими Сократами, который, как известно из многочисленных источников, не боялся признаваться в собственном невежестве, гордо заявляя, «я знаю, что ничего не знаю». История умалчивает, что в продолжение сей достойный муж обычно бурчал «да и знать ничего не хочу, пошли вы все», и вообще кокетство не красит мужчину… но не в этом суть.

Путеводитель у нас с собой в сумке был, мы даже предварительно что-то в нем вычитывали, впрочем, вполне бессистемно. Ну хотя бы потому, что, исходя из времени, которым мы располагали, детальное погружение в антверпенские реалии нам совершенно не грозило. Честно говоря, поначалу мы серьезно раздумывали, а стоит ли вообще затеваться с Антверпеном вот так — на один непол

ный день. Город большой, второй по величине в Бельгии после, разумеется, Брюсселя, расстояния наоборот немаленькие, если уж все-таки ехать, то не ставить себе задачу увидеть все бегом и галопом, а просто погулять без определенных целей, куда кривая вывезет; понять, наш это город, или нет.

Если совсем коротко-то ответы на свои вопросы мы получили. Да, ехать на день стоит однозначно. Да, на все основные достопримечательности «первого ряда» дня более, чем достаточно. Нет, вкурить Антверпен за один день не получается. Выводы скорее всего будут поспешны и c большой долей вероятности неверны. Тем не менее нет, это не наш город, возвращаться сюда для продления отношений с ним мы не видим смысла, или не испытываем желания, или и то и другое в совокупности. А вот теперь давайте начнем разбираться — что нас к таким выводам привело, и годятся ли эти самые выводы для вас — тех, кто читает сейчас наши заметки.

Антверпен — изначально город голландский, причем далеко не самый бедный, и это мягко говоря. И в составе Бельгии он оказался практически случайно. В 1834 году, широко известный в европейских дипломатических кругах своей тягой к мздоимству и стяжательству, взяткоемкий князь Талейран за энную сумму прочертил границы обретшей независимость от Нидерландов Бельгии таким образом, что Антверпен оказался на бельгийской территории. Да, росчерк пера французского дипломата обошелся дорого, но оно того стоило — Антверпен немало способствовал и способствует по сей день процветанию своих новообретенных хозяев, Бельгийского Королевского Дома.

На данном историческом этапе Антверпен несет все ту же привычную для себя функцию морских ворот Бельгии (второй по грузообороту порт Европы, кому интересно. Нам не особенно). Город — мировой центр обработки и торговли бриллиантами. В этом плане нас очень умилила фраза в путеводителе, мол, в основном из Антверпена ПРИНЯТО везти бриллианты… В смысле, в качестве необременительного сувенирчика. Принято, гляди-ка. На это, будучи совершенно равнодушны к подобного рода цацкам, мы им скажем наше твердое нищебродское пролетарское «нах» и пойдем себе. Нет, не туда, куда вам показалось. Кстати, ради справедливости, какого-то засилья ювелирных магазинов нам по дороге не попадалось. Если уж совсем честно, ни одного не попалось, вовсе. Ну и славно.

Репутацию «центра бельгийской дизайнерской мысли», которой до кучи кичится Антверпен, тоже не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, хотя вот этим аспектом мы как раз живо интересуемся. Все магазины, что мы проходили мимо, представляли вполне известные мировые бренды, никакого специфического бельгийского колорита, увы и ах. Городские жители тоже не привлекают внимания какой-либо оригинальностью внешнего вида. Попадались нам достаточно колоритные панки, но смею вас уверить — ни Энн Демельмейстер, ни крестная бабушка панк — моды Вивьен Вествуд тут совершенно ни при чем — панки, они везде панки.

Прибыв в Антверпен по железной дороге (не забываем, что если ваше путешествие по Бельгии с Антверпена начинается, возможны еще варианты — морем или по воздуху), выходите вы на перрон, и сразу оказываетесь посреди достопримечательности.

Угу, железнодорожный вокзал города — серьезно впечатляющее зрелище.

Ну почему вокзальные сортиры так напоминают шедевры Растрелли? Габариты и архитектура основного здания вызывают стойкие ассоциации с Собором Святого Петра в Риме, не меньше.

Архитектор Деласенсери, уроженец Брюгге. Имя нам ничего не говорит (а вам?), но построено мало что красиво, так еще и на совесть. В 1905 году. Кстати, впервые мы воочию наблюдаем многоуровневый вокзал. Что имеется в виду? Наш поезд прибыл, условно говоря, на первый этаж, ground floor. А если встать спиной ко входу в здание, лицом к отправляющимся поездам и внимательно приглядеться, понимаешь, что существенно ниже, где-то на минус-третьем этаже тоже есть железнодорожные пути. Это терминал отправления скоростных ласточек Thalys, связывающих множество городов в Германии, Голландии, Франции и Бельгии, и долетающих, например, до Парижа, за 1 час 20 минут.

Чтобы попасть в центр города, выходить из здания вокзала нужно влево. Там вас ждет широкая и прямая улица De Keyserley, которая и приведет вас в итоге туда, куда вам нужно. Конечно, если вам нужно в исторический центр. Главное — не очень отклоняться от маршрута, а в спорных местах смотреть, куда направляется большинство народа и следовать за ним.

Ха, легко сказать «не отклоняться». У нас, честно говоря, это не очень получилось. Не скажу за весь город, но в той части, которую мы успели обежать, отклоняться туда-сюда как раз очень хочется — улицы, как правило, прямые, и в конце каждой из них все-время маячит что-нибудь интересное.

Таким вот образом, совершенно случайно, то есть из чистого любопытства мы, буквально в самом начале нашего пути, отклонились вправо и забрели в очень красивую иезуитскую церковь Святого Якова, в которой похоронен, возможно, самый знаменитый гражданин Антверпена — Питер Пауль Рубенс.

Попутно обнаружив еще и достаточно забавное здание какой-то художественной школы или дизайнерского колледжа, черт его разберет…

А вот отклонись мы в этом же месте влево, попали бы не на могилку, а в дом — музей Рубенса, но — не отклонились, не попали, не жалеем,- творчество Рубенса оставляет нас вежливо — равнодушными, аминь.

Короче говоря, в отличие от Гента бродить пешком в поисках тех или иных достопримечательностей Антверпена легко и приятно — кругом сплошной шоппинг и довольно интересная, пусть и слегка помпезная архитектура. И даже если засовывать нос во все более — менее любопытные, минут за 45 вы совершенно спокойно дойдете до (учим к завтрашнему дню) Онзе Ливе Вроувекафедрал  — собора Богоматери, самого большого католического храма Бельгии. Первый же взгляд на него рождает законное чувство некоторой незавершенности.

Собор строился почти два столетия, но денег завершить второй его шпиль у города так и не нашлось. Все равно грандиозно смотрится. А вот сфотографировать толком эту красоту не удается — площадь перед собором небольшая, к тому же в данный момент занятая павильонами ярмарки, дома подступают к церкви практически вплотную, как не исхитряйся, цельной картины не получается. Даже если совсем далеко отойти.

Собор можно (и нужно) посетить, хотя бы полюбоваться имеющимися в наличии картинами Рубенса. Вот только нам так и не удалось понять, по какому принципу он функционирует. Зайти в храм мы пытались трижды. Первый раз богослужение начиналось, второй раз заканчивалось, на третий раз двери просто были закрыты.

Причем дело вроде было в субботу, кругом толпы туристов, приветствовавших открытие рождественских гуляний…

Ну и ладно, не попали в собор — значит, самое время выпить традиционного глинтвейнчику под елочкой- рождественские ярмарки в Антверпене как раз сегодня подвергаются торжественному открытию.

Потоптавшись на маленькой соборной площади идем на Гротемаркт. Это недалеко. Площадь с названием Гротемаркт непременно присутствует в каждом уважающем себя бельгийском городе, прямо как у нас в России — улица Ленина.

Каждый дом на Гротемаркт, в свое время принадлежавший той или иной гильдии ремесленников или торговцев — произведение искусства, подлежащий детальному расмотрению, а в удивительное по красоте здание ратуши сейчас может теоретически зайти любой желающий.

Говорят, это того стоит, но мы не хотим терять на это время и, немного покрутившись на площади и приняв на грудь непременного глинтвейна, движемся дальше, в направлении Замка Стэн на набережной реки Шельда.

Вот в него бы мы с удовольствием заглянули, да не судьба — в день открытия рождественских гуляний здесь явно планируются какие-то мероприятия, все подходы к замку перекрыты. Толпы таких же, как мы, туристов рыщут вокруг замка в поисках возможности подобраться поближе, но увы — тщетно. Клали, короче говоря, на нас с прибором.

Приходится ограничиться внешним осмотром, и… И мы с удивлением понимаем, что вот, собственно и все — список предлагаемых к осмотру достопримечательностей «одного дня» на этом практически исчерпан.

Есть еще дом гильдии мясников, мы обходим его вокруг по узким средневековым улочкам, задрав глаза к небу — действительно нетривиальное здание совершенно не смотрится вблизи, а издалека полюбоваться им достаточно проблематично.

Есть мало уступающая по размаху Собору Богоматери Церковь Святого Павла — опять-таки закрытая.

Ну что ж, времени у нас еще навалом, и мы решаем бесцельно покружить по старинным кварталам городского центра — авось что-нибудь из ряда вон попадется нам на глаза.

Улицы на удивление пусты — видать, все ушли на фронт все наслаждаются погодой пополам с глинтвейном на ярмарочных площадях. Там действительно яблоку некуда упасть, заняты даже все столики уличных кафе, несмотря на достаточно прохладную погоду. Случайно забредаем в квартал красных фонарей.

Почему-то мы полагали, что целые районы с блекждеком и шлюхами такого рода — прерогатива веселого города Амстердама. Нет, это не так, в Бельгии такие кварталы далеко не редкость. Отличия от того, что мы видели в Голландии, минимальны — днем тут неуютно, грязновато и пустынно, только жрицы платной любви разной степени привлекательности изваяниями застыли в подсвеченных красным неоном витринах, и те всё норовили скрыться за портьерами, лишь завидев фотоаппарат у меня на пузе. Не любят, когда их фотографируют. Впрочем, я и не пытался — неинтересно.

Попытались прогуляться от замка Стэн по набережной.

Направо идти не хотелось — толпы рождественско — гуляющих час от часа становились все более угрожающе — плотными. Пошли налево, и очень скоро поняли, что, в общем-то зря. Смотреть практически совершенно нечего.

Почти добрели до красной коробки какого-то музея, по виду похоже, что-то ли современного искусства, то ли морской музей — MAS, и тоже обломались — очередь из желающих приобщиться внушала уважение и обещала, что мы проведем в ней минимум полчаса. Нафиг — нафиг.

Шаг влево — шаг вправо от исторического центра — и вы уже в стопроцентно жилых, и достаточно живых кварталах.

То тут то там в глаза бросаются яркие вывески разной степени оригинальности и очень профессионально выполненные граффити.

Их очень много, и они здорово оживляют достаточно однообразную архитектуру. Во — всяком случае, именно благодаря им бродить по Антверпену совершенно нескучно.

Бесцельное кружение туда — сюда по одним и тем же переулкам нас тем не менее несколько утомило, и мы решаем куда-нибудь приземлиться и пообедать. О, доложу я вам, в центре, да еще в выходной это та еще проблема. Даже на огромной по размерам Groenplaats, дома вокруг которой практически все заняты всевозможными ресторанчиками и барами.

Практически перед каждым кафе — очередь из страждущих горячей и вкусной пищи. Проходим одно, второе, третье — картина везде одинакова. Все ждут, пока освободится место. В конце — концов совершенно случайно, боковым зрением подмечаем, как буквально на наших глазах компашка покидает столик, — о счастье, кажется на него никто не претендует. Забегаем, присаживаемся… и еще минут 15 ждем, пока замотанные официанты таки обратят на нас свое рассеянное внимание.

Пожалуй, такого аншлага в заведениях общепита, как в Бельгии по выходным, причем повсеместно, нам еще никогда и нигде наблюдать не приходилось. То ли кафе — ресторанов мало, то ли людей много, факт остается фактом — началась эта пищевая вакханалия в Антверпене, продолжилась в Брюгге, достигнув апофеоза в Брюсселе. Ходишь, смотришь и удивляешься — что, кроме как пожрать, других занятий нет, что ли… Пустииииите оголодавших путешественников, ну пожалуйста!

Ну и что, куда теперь, после сытного обеда? Пожалуй, можно уже и потихонечку вострить лыжи обратно в Брюгге, но…

Практически в любом путеводителе вы прочтете как минимум несколько строк о забавном аспекте жизни Бельгии и бельгийцев — здесь в огромном почете комиксы. Известность некоторых персонажей, например, Тин Тина или Лаки Льюка, давно перешагнула бельгийские границы, а их создатели — художники популярны здесь, пожалуй, ничуть не меньше того же Рубенса, но если бы дело ограничивалось только этим… В общем, по пути к вокзалу, решили мы зайти в магазин, специализирующийся именно на комиксах… и застряли в нем на целых полчаса. Честно — застряли бы и на более долгий строк. Пришлось вытаскивать себя оттуда, как в свое время Мюнхгаузен вытаскивал себя из болота — за волосы. Вот правда, это покруче иного музея.

Фотографий не будет, ах, какая жалость! Ну постеснялись щелкать на глазах у продавца, мы ж вроде не неандертальцы какие… а надо было плюнуть на приличия, и фотографировать, пока не выгонят. Короче говоря, сложилось у нас впечатление, что комиксы в Бельгии можно найти совершенно на любую тему. «Война и Мир» Толстого? Пожалуйста. «Властелин Колец». Или вам больше по душе «Звездные войны»? Сколько угодно. Астрономия, физика, жизнь замечательных людей (Дали, Босх, Нострадамус, Шопен и Ленин с Че Геварой). По-моему, даже устройство болида «Формулы — 1» на полке стояло. И все это не журнальчики на дешевой бумаге, боже упаси! Точнее, попадаются и такие, но большинство (у меня язык не поворачивается даже назвать это «комиксами») представляют собой вполне полноценные, богато изданные довольно толстые художественные альбомы, в твердом переплете, с качественной бумагой и без дураков талантливо, порой просто великолепно отрисованных. Массовое искусство? Конечно, пусть, только я против такого уровня массового искусства ничего не имею. И кстати, вот, наверное, самый толковый бельгийский сувенир, если не брать в расчет бриллианты, какое-нибудь редкое пиво в фантастической бутылке или повсеместный, а от этого теряющий ценность шоколад.

Ну, а на этом наше знакомство с Антверпеном подходит к концу. Нет, справедливости ради, город пытался нам понравиться (и ему это в принципе удалось), и как-то нас задержать (на каждом углу ближе к вечеру стало образовываться что-нибудь интересненькое), но свой выбор мы сделали.

Мы опять спешим вернуться в наш неисчерпаемый Брюгге, и есть смысл поторопиться — ведь уже назавтра наше путешествие подойдет к концу, а мы еще так многого не увидели…

Продолжение следует.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм