Долгие годы именно он, Шефшауэн, выступал предметом грёз, сподвигшим на путешествие по Марокко. Этот город давно стал визитной карточкой королевства и одним из тех мест, что непременно стоит посетить хотя бы раз в жизни.
История Шавена, так называют город местные жители, начинает свой отсчёт с 1471 года, когда эмир Моула с многобуквенным именем Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами построил в маленьком поселении берберов мусульманскую мечеть и крепость, призванную защитить Марокко от посягательств португальцев.
Сильнейший импульс развитию Шефшауэна придал Альгамбрский эдикт 1492 года, согласно которому из Кастилии и Арагона изгонялись мариски (мавры-мусульмане) и иудеи, не согласные с тем, чтобы сменить веру и надеть крестик. Евреи и мусульмане бежали из Испании в разные страны, в том числе и на север Африки, в Марокко. Осевшие здесь переселенцы сформировали внешний вид Шефшауэна по образу и подобию Андалузии.
Долгое время город был закрыт для иноверцев, потому и сохранил самобытность и средневековую архитектуру. Шефшауэн и сейчас выглядит так же, как и 500 лет назад. Лишь в 1883 году город впервые посетил европеец. Им стал французский миссионер и путешественник Шарль Эжен де Фуко, которому удалось попасть в Шавен под видом раввина.
Чуть позже, в начале XX века, после принятия решения на конференции в Альхесирасе о распространении испанского протектората на север Марокко, Шефшауэн открыли для внешнего мира.
Распластавшийся на склонах хребта Эр-Риф, Шефшауэн считается одним из самых фотогеничных туристических мест в стране. Шавен действительно не похож на остальные марокканские города. Всё потому, что преобладающим цветом в архитектурном облике города является синий. И вся палитра его оттенков. Почему киношникам до сих пор не пришла в голову идея снять что-нибудь про «50 оттенков синего»? Идеальнее места не найти)))
Вам интересно, почему строения в Шефшауэне окрашены в сине-голубые тона? Спешу поделиться версиями.
Несколько причин связаны с переселенцами из Андалусии. Одна из них, религиозная. Синий цвет у иудеев и у мусульман является символом неба и напоминанием о Боге. Считается, что первыми начали красить дома в синий изгнанные евреи-сефарды.
Сентиментальная причина в меру романтична. Дома окрашивали в синий цвет из-за воспоминаний о Средиземном море, которого лишились переселенцы. С одной стороны — красиво, с другой — успокаивает и навевает мечты. Или же оттенки синего выбрали в качестве символа воды из источника Рас-эль-Ма, расположенного на окрестных холмах.
Поскольку Шефшауэн принимал переселенцев из многих уголков мира, а синий цвет — цвет толерантности и терпимости, придумали ещё одну причину, толерантную.
Выдвигают и более прозаичные версии. Биологическая говорит о том, что компоненты, используемые в приготовлении голубой краски, отпугивают мух и комаров. А с практической точки зрения дома, окрашенные в синий цвет, не так сильно нагреваются на солнце.
Более прагматичные почитатели Шефшауэна выделяют ещё и туристическую причину. С момента образования государства Израиль в середине XX века почти все евреи покинули Марокко. Соответственно, красить дома в синий цвет стало некому. Несмотря на то, что количество населения Шавена значительно уменьшилось по сравнению с XV веком, а иудеев почти не осталось, его жители свято чтят традиции и несколько раз в год обновляют оттенки синего на своих домах. Теперь их возвели в ранг символа города, повышающего его туристическую привлекательность.
Для меня стало открытием, что в Шефшауэне родилась и умерла Саида аль-Хурра — женщина-пиратка, которая в XVI веке терроризировала средиземноморских моряков. Настоящее её имя Лалла Айша бинт Али ибн Рашид аль-Алами. «Саида аль-Хурра» — титул, означающий в переводе с арабского что-то вроде «сильной и независимой женщины». Парадокс для дамы, родившейся в мусульманской семье.
Шефшауэн считается центром региона, где производят киф (гашиш). До обретения независимости Марокко в 1956 году производство кифа было легальным. Сегодня же «промысел» официально запрещен. Но разве того, кто склонен к девиантному поведению, останавливают запреты? Многие марокканцы продолжают выращивать коноплю и производить лёгкие наркотики, которые затем продают в своих городах или переправляют в Европу. Проблемы с полицией решают известным способом. Гиды говорят, что полицейские не свирепствуют. В чёрном бизнесе могут быть задействованы их родственники, к тому же дешёвые наркотики пользуются спросом у туристов.
Оставим прозу жизни и продолжим о прекрасном)))
Шефшауэн разделён на колониальную часть и Старый город. Если в первой в основном проживают местные жители, древний архитектурный массив максимально заточен на туриста. Быстрее всего можно оказаться в медине Старого города минуя ворота Баб-эль-Айн, что разделяют обе части Шефшауэна. Но нам хотелось получить полноценное представление о городе, и мы двинулись пешком по «нижним» улицам, примыкающим к площади Мохаммеда V.
Чемоданы, перегруженные из большого автобуса в басик поменьше, добирались до отеля самостоятельно. Современный город очень рельефный, уходящий многочисленными улочками со ступенями все выше, к той части, что ограничивает медину. Передвигаться налегке было более чем комфортно.
Эффектную площадь Мохаммеда V построила испанская армия во время периода колонизации. В центре разместили округлый фонтан с фигурками лягушек, и апельсиновый сад, окружающий зону отдыха с несколькими скамейками. Чуть поодаль виднеется типичная испанская церковь.
Архитектура колониальной части Шефшауэна не блещет чем-то выдающимся. Нижняя часть города компактна, с преобладанием торговых лавок и жилых домов, что в большинстве своем стараются соответствовать небесно-синему облику Шавена. Часть из них выбивается из антуражной колористики, выделяясь светло-бежевым или песочным тоном.
Но чем ближе поднимались к медине, тем меньше становилось отличных от синего по цветовой гамме домов.
Для размещения организаторы выбрали отель «Parador 4*», который тоже был синеньким))
Отель неплохой. В знойный летний день на территории можно поплавать в открытом бассейне,
вечером устроить фотосессию в зоне ресепшн.
Номера функциональны, виды на город живописны.
Из нашего номера были видны горные вершины Шеф и Чауэн, давшие название городу.
На мой взгляд, скудноват завтрак. В четырех звёздах можно было обеспечить бОльшую вариативность.
Продолжая тему гурманства, отмечу, что в древней медине много ресторанов, где можно попробовать традиционные марокканские блюда. Посоветую ресторан «Morisco», расположенный на площади Ута-эль-Хаммам, где обедали мы.
Писала выше, что в древней медине Шефшауэна всё заточено под туриста. Что в первую очередь касается ресторанов. При внешнем соответствии стилю древнего города внутренняя концепция «Morisco» продумана в духе времени. Здесь несколько залов для гостей, на крыше обустроена терраса, есть стилизованный внутренний дворик, где можно сделать красивые фото.
В меню есть салаты, знаменитый суп харира, горячие блюда, тажины и десерты. Официанты летают как пчёлки, стараясь быстрее обслужить. Традиционный марокканский чай с мятой подают в любом ресторане. Проблемы с кофе. Ждёшь очень долго, и редко когда он будет вкусным.
Поднявшись на террасу, можно скоротать время ожидания. Заодно визуально оценить размеры города. Посмотрите только, какая эстетика!
Колорит Старого города чувствуется уже здесь, на центральной площади Ута-эль-Хаммам. Когда-то здесь размещались многочисленные хаммамы, отсюда название. Открытая площадь, где происходят главные городские события, окружена многочисленными ремесленными лавками, рынками, кафе, ресторанами и старинными домами, окрашенными в голубой цвет. Архитектурный её облик сочетает старые арабские влияния с тенденциями, привнесёнными испанцами.
Доминируют здесь Касба, Большая мечеть, используемая для религиозных богослужений, и раскидистая араукария, что, возвышаясь в самом центре, служит ориентиром для назначающих встречи.
Мечеть гармонично вписалась в городскую черту. Её светлые стены выделяются на фоне голубых домов, а кирпичный минарет будто специально возведён в унисон песчанику, из которого построили Касбу. Необычный восьмиугольный минарет является главной её особенностью. Такого больше нет во всём Марокко.
Историческую крепость (Касбу) строили в XVI веке пленные португальцы, потерпевшие поражение в битве при Эль-Ксар-эль-Кебире. По иронии судьбы строители крепости проводили остаток жизни здесь же, в возведённой ими темнице. В Касбе обустроен внутренний дворик с живописным садом в андалузском стиле, а в одной из её башен разместили небольшой этнографический музей. На крепость можно подняться, чтобы насладиться великолепным видом на медину и окружающую сельскую местность.
Мы поспешили погрузиться в лабиринт извилистых небесно-голубых улочек Шефшауэна, где можно бродить бесконечно, открывая новые оттенки синего. Отдельные улочки убегают лесенками ввысь, заканчиваясь округлыми арками или порталами, что оставляют загадки.
Иные устремляются вниз, интригуя чётко очерченным изгибом.
Органичная аккуратность, что читается повсюду, создаёт впечатление застывшей лазури. Под цветочными горшками с живыми растениями, украшающими улочки, ни единого опавшего листа, цветущие ветви деревьев подрезаны до идеальных форм.
Синие двери и ставни, солирующие на фоне нежно-голубых стен, создают ощущение ожившей сказки.
Обозначенная веками обшарпанность отнюдь не портит общей картинности. Город выглядит опрятно и празднично.
В медине Старого города нужно непременно организовать фотосессию. Художественно оформленные улочки располагают к тому, создавая эффектный фон.
О наряде позаботьтесь заранее. Что касается цветовой гаммы, мнения расходятся. Кому-то хочется выступить на контрасте, кому-то сыграть в унисон, растворившись в едином цветовом порыве с Шавеном. Имея в фаворитах голубой цвет, не сомневалась ни минуты. Купила голубое платье, контрастирующее с рыжими волосами. Но не с тональностью Шефшауэна))
Возвращаясь к истокам формирования городского образа, заглянули в Еврейский квартал, где на фасадах можно обнаружить звезду Давида, где более размеренная торговля, архитектурных изысков меньше, а туристические потоки ограничены. Спокойный в целом квартал.
Улочки Еврейского квартала приведут к крошечной площади Эль-Хаута, что обосновалась в самом сердце медины. На площади красуется фонтан столетней давности, несколько ресторанов, сувенирные лавки и дом местной жительницы с огромной дверью бирюзового цвета.
Нарушив приватность частного владения, позволили себе незначительную шалость. Пока хозяйка дома не выказала недовольство в весьма отчётливой форме)
Андалузский квартал контрастнее. Здесь больше динамики, экспрессии, ярких элементов, широкий ассортимент сувенирки, азартнее торговля. Привычный синий цвет фасадов облицован местами яркой плиткой. Для туристов квартал более манкий.
Бойкая торговля идёт в городе круглый год. Медину без преувеличения можно назвать нескончаемой торговой зоной. Магазины и лавки грамотно презентуют многочисленную продукцию. Продавцы при том ненавязчивы. Разве что, вежливо интересуются, чем помочь, если проявишь конкретный интерес.
Шавен славится шерстяными изделиями. Узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских, мексиканских и марокканских мотивов, характерных только для Шефшауэна. В Медине можно увидеть, как работают мастера и понаблюдать, как рождаются шедевры.
В мастерских чеканят посуду, ткут ковры, изготавливают мебель, шьют из кожи. Встречаются изделия с превосходной ручной росписью, причудливые шерстяные джемперы, неплохая керамика и много всяких безделушек, что можно купить на память о Шефшауэне.
Поужинали в ресторане «Triana», расположенном в колониальной части города.
В дополнение к национальным блюдам в меню есть блюда средиземноморской кухни и отменные сыры.
Марокканские вина произвели двоякое впечатление. Старалась понять и оценить «букет» и не смогла. Блёклый вкус не оставил чёткого послевкусия. Бесспорно хорошо оказалось музыкальное сопровождение.
Одного дня для сказочного Шавена ничтожно мало. У нас был второй. За пределами медины нужно заглянуть в не менее аутентичный район Лавадеро-де-ла-Сьюдад. Местные называют его «Городская прачечная», ведь когда-то здесь стирали одежду прямо в реке.
Впрочем, некая аутентичность сохранилась и до наших дней. Это нетуристическое место, где расположены дома местных, что до сих пор используют древние традиции.
Здесь функционирует крошечная пекарня XV века, напоминающая пряничный домик. Пробуя вкуснейший хлеб с отрубями, что выпекают по старой технологии в печи, невозможно остановиться.
В живописном месте протекает бурный горный поток, над которым обустроили прачечную под открытым небом. Гид утверждал, что некоторые женщины остаются верны традициям и используют прачечную по назначению.
Местные приходят к источнику Рас-эль-Ма, находящемуся здесь же, чтобы испить целебной водицы. Ума не приложу, как достоверно описать её вкус. Говорят же — «живительная вода». Вот это про неё)
Улочки Лавадеро-де-ла-Сьюдад не лишены приятности. Яркие, утопающие в цветах, завлекающие национальными изделиями.
Инстаграмных локаций полно и здесь. Но туристов меньше. Посторонних в кадре гарантированно не будет.
Жаль, что временем для облачения в платья уже не располагали. Упакованные чемоданы давно были готовы следовать по маршруту, но мы, наслаждаясь свежевыжатым соком, фиксировали взглядом идиллическую картинку и никак не могли расстаться с Шефшауэном.
Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что лишь усиливает ощущение нереальности этого маленького уютного городка.
Город грёз превратился в сказку наяву, пленяя аутентичной аурой и обволакивая нежными, но властными сине-голубыми объятиями…
