Танжер — один из портовых городов Марокко, что включают в обязательную программу туристических туров. Его местоположение у западного входа в Гибралтарский пролив делает город загадочным и популярным. Здесь нет имперского величия Востока, меж тем это самобытное место, открывающее Европе дорогу в Африку. Испания находится в полутора часах езды на пароме к северу от Танжера. Не успеешь моргнуть, как пересечешь Гибралтар и окажешься в Европе.
Личное восприятие неожиданно обнаружило в ауре Танжера едва уловимые нотки свободы, что ощутила когда-то в Амстердаме. По ходу повествования постараюсь объяснить почему.
Обращаясь к исторической ретроспективе, отмечу, что римляне, арабы, португальцы, англичане и французы жаждали овладеть загадочной красотой и выгодным стратегическим положением Танжера, что носил титул «короля» Средиземноморья. Различимый с берегов Европы и омываемый бурными водами Атлантики, Танжер когда-то был известен как самый интернациональный город мира.
История города бурлила столь же выразительно, сколь яростно волны Атлантики стремились к берегам Танжера в вечной экспрессии.
Основанный в X веке до н. э. как берберская деревня, Танжер много раз разрушался и восставал из пепла. Город лихорадило, начиная от древнеримской эпохи до печально известного периода, ознаменованного получением статуса «международной зоны» в XX веке.
Танжер столкнулся с многочисленными нашествиями недругов как с Запада, так и с Востока. Долгое время существовал под испанским влиянием. В 1912 году сферу влияния над городом разделили Испания и Франция, позже к ним присоединились Италия, Португалия и Бельгия. Номинально Танжер оставался под контролем марокканского короля, но фактически находился под властью международных органов управления.
На мой взгляд, формированию определённого стиля и популярности города способствовал в большей степени именно этот период, когда у «семи нянек» дитя без глазу. Возможно, социально-экономические аспекты претерпевали не лучшие времена, но период пребывания в статусе «международной зоны» способствовал росту привлекательности Танжера для путешественников, писателей и музыкантов со всего света, которые легко становились здесь экспатами.
Говорят, в те времена в здешних прокуренных барах и на сомнительных базарах можно было купить всё, что угодно. Художники и писатели из Америки и Европы стремились сюда, влекомые богемной атмосферой. Танжер представлялся раем для состоятельных представителей «средиземноморского полусвета», что нашли здесь вдохновение, поддавшись очарованию города.
Танжер стал чем-то вроде Мекки для многих художников XX века. Стоит вспомнить знаменитую картину Анри Матисса «Окно в Танжере». Художник впервые приехал в Танжер в 1912 году, вернулся в 1913 году, каждый раз оставляя на холсте новые лики города.
За художниками потянулась прочая интеллигенция. В конце 40-х — 50-х годах прошлого века Танжер стал желанным местом для многих писателей. Среди них Пол Боуэлс, который приехал с женой, чтобы постоянно жить в Танжере. В городе жили поэт и актер Питер Орловски с коллегой-писателем Ирвином Алленом Гинзбергом. С 1954 по 1958 гг. здесь провёл Уильям Берроуз, написав некоторые свои романы.
В 60-х и 70-х годах Танжер открыли для себя популярные рок-исполнители. Первооткрывателями слыли легендарные «The Rolling Stones», что впервые посетили город в 1967 году. Вернувшись в 1989 году они записали здесь хит «Continental Drift». Джими Хендрикс останавливался в Танжере по пути в Эс-Сувейру в 1969-м. В тот же период наслаждалась пребыванием в Танжере ещё одна легендарная группа — «The Beatles». А в 1975 году Джимми Пейдж и Роберт Плант отплыли из Танжера после долгой поездки по стране.
Дух свободы и богемности витал над городом долгие 44 года, прежде чем управление Танжером вернулось к Марокко в рамках деколонизации.
Но даже после возвращения Танжера под власть независимого Марокко, управляемого королем Мохаммедом V после упразднения «международной зоны» в 1956 году, власти страны не скрывали своего прохладного отношения к городу. Финансовые потоки, что могли бы пойти на развитие Танжера, обходили его стороной. Будто сепарированный от остальной страны Танжер как варился, так и варится в собственном «соку».
Однако город до сих пор является самым европеизированным и многоязычным городом страны. Здесь говорят на арабском, французском, испанском и английском языках.
На облик Белого города повлияли карфагеняне, арабские династии, берберы и португальцы. Каждая из эпох внесла свою лепту в создание образа приморского города, что очень заметно.
Нынешний Танжер насчитывает около миллиона жителей, что ставит его на позицию четвёртого города в Марокко.
Въезжали в город со стороны набережной Корниш. Вдоль берега тянулись белые дома, укрепившиеся на холмах, в порту отдыхали многочисленные яхты и суда покрупнее. Привычные оттенки суеты и многоголосые звуки порта, вполне ожидаемые от подобного типа городов, отсутствовали в Танжере от слова совсем. Возможно, отголоски царившей здесь изысканной богемности априори не искоренимы)
Современные кварталы Танжера, что проносились мимо по ходу движения, представлялись лакомыми кусочками именинного пирога, не доставшегося гостю.
С древними марокканскими мединами мы тесно соприкасались во всех посещённые городах, а современной части Танжера объективно не хватило для ощущения полной картины своеобразно формирующегося годами города. Отведённое для Танжера время свелось к прогулке по древней его части. Что, в общем, уже относительно хорошо, учитывая плотную программу тура и понимание того, что невозможно в ограниченные временные рамки впихнуть невпихуемое.
Основная достопримечательность древнего города — Касба, что укрыла мощными каменными стенами историческую медину, взирает с высоты на городской порт. Об этом узнали чуть позже, а пока двигались за локальным гидом к воротам Баб-Касба, зияющим у входа в медину беззубым «ртом».
Как и в большинстве городов Марокко медина когда-то была центральной частью города. Окружённая крепостными стенами, она состоит из беспорядочного лабиринта узких улочек, где расположены крошечные площади, магазинчики, риады, мечети, мастерские и рынки.
Меньшая по размерам, чем многие марокканские медины, медина Танжера столь же оживленна и пикантна.
Как озвучил локальный гид, эксцессов не случалось, но присматривать за сумками и техникой порекомендовал. Лихие молодчики на мотороллерах и велосипедах изредка мелькали в проулках, нарушая резкими звуками относительную тишину.
Но в целом в медине спокойно.
Центральная улица Эс-Сиаррин (rue es Siaghin), прежде изобилующая лавками ювелиров, пестрит витринами, заваленными современными западными безделушками. Она же выводит к площади Малый Сохо, сердцу медины, где сосредоточены старенькие кафе.
В былые времена здесь можно было повстречать Эррола Флинна, Кэри Гранта или Анри Матисса. Сейчас площадь не столь динамична, как раньше, когда считалась самым шумным и многолюдным местом в городе. В основном здесь функционируют киоски и мастерские, торгующие ремесленными изделиями.
Товар многообразен. От традиционных тапочек и ковров до ламп и золотых и серебряных изделий.
Тут же в мастерских шьют одежду на заказ.
На Гранд-Сокко («большом базаре») торгуют коврами и керамикой ручной работы, специями и сладостями. Здесь многолюдно по вечерам. Место превращается в некое подобие колоритного восточного базара.
Практически все рестораны и кафе Танжера расположены на Гранд-Сокко, благодаря чему площадь признана гастрономическим центром города.
Большая мечеть Танжера является одной из главных исторических достопримечательностей медины. Считается, что изначально на этом месте располагался римский храм, посвящённый Гераклу. В V веке эстафету у храма переняла церковь. Пятничная мечеть основана на этом месте в XV веке во времена династии Маринидов. Позже португальцы перекроили мечеть в собор. После ухода англичан в 1684 году чехарда продолжилась и здание вновь стало мечетью. Очередного султана из династии Алауитов Мулая Слимана настолько потрясло состояние старой мечети, что в 1815 году он приказал начать реконструкцию. Перестройку храма завершили в 1818 году. Нынешняя форма мечети воспроизводит облик первоначальной постройки.
Ещё одно удивительное место, что заинтересует любого путешественника, — гробница уроженца Танжера Ибн Баттуты, организованная на улочках древней медины. Иноверцу заказан вход внутрь, но говорят, если прикоснуться ладонью к фасаду строения, укрывающего могилу первого арабского путешественника и загадать желание, оно непременно сбудется.
Здесь подошел торговец из окрестной лавки и протянул изъеденный временем томик Лермонтова. 1868 года издания!!! Говорящий свидетель миграционных потоков, не иначе. Купить не предлагал, хранит как ценный раритет, что демонстрирует исключительно русским туристам.
В Касбе можно почувствовать себя героем нашумевшего синема. Мы нашли декорацию к фильму «Выживут только любовники». Около музея Касбы, на самом верху крепости, находится тот самый дворик с беседкой из финальной сцены. Особенно выразительно здесь с наступлением темноты, когда включается мягкая тёплая подсветка.
В северной части Касбы открывается тот самый открыточный вид на сонный порт Танжера и Гибралтарский пролив, чья ширина в этом месте не превышает 14 километров. С наступлением сумерек здесь весьма живописно.
Свернув в очередной извилистый проулок, сосредоточились на элементах мавританского стиля, что изобилуют на улочках медины в превалирующем большинстве. Витиеватые узоры на деревянных поверхностях, арабески, небольшие купола и деревянные балкончики не растеряли со временем былого архитектурного величия и привлекательности.
Среди хаотичного нагромождения белоснежных домов в древней медине жила наследница империи «Вулворт» Барбара Хаттон, выкупившая поместье «Вилла Сиди Хосни» у генерала Франко. Во дворце устраивались экстравагантные вечеринки для богатых и знаменитых гостей, которым позавидовал бы сам Великий Гетсби. Миллионерша никогда не была моралисткой и мечтала превратить Танжер в африканское Монакко.
Гид неохотно говорил о том, что в доме Барбары сейчас, путаясь в показаниях. То ли здесь размещается казино, то ли Барбара подарила жилище очередному любовнику. В любом случае, признаков жизни в тёмных окнах не наблюдалось.
Неподалёку размещено скандальное «Cafe Baba», где в 60-е годы прошлого века тусовалась артистическая богема, хиппи и авантюристы со всего мира. Среди них и знаменитые Роллинги. В меню неприметного кафе исключительно марокканский чай и кофе. Но с момента основания кафе в заведении действует правило — «кури всё, что хочешь».
Сейчас серьезных людей здесь не встретишь, собирается в основном молодежь. Но курят по-прежнему. Ведь неспроста меня обматерили на арабском, едва обозначила намерение фотосъёмки. И сладковатый запах, пропитавший стены, заведение выдаёт.
Если спуститься вниз с покатых улочек медины в восточной части Касбы, увидите на горе старейший отель Танжера, «Континенталь», возведённый в 1870 году.
Если бы могли заглянуть в пожелтевшие страницы старой гостевой книги, увидели бы подписи многих знаменитостей, среди которых Эдгар Дега, Уинстон Черчилль, участники группы «The Rolling Stones» и другие именитые постояльцы. Кстати, некоторые эпизоды из фильма Бертолуччи «Под покровом небес» сняты здесь же.
А мы завершили день в отеле «Ben Batouta — Tanger 3*», что могу рекомендовать последователям-путешественникам, осваивающим марокканские просторы.
Что касается общих впечатлений о Танжере, они противоречивы. Древняя медина Касбы, бережно хранящая дух истории и безграничного бунтарства, гарантирует восторженно — многогранные ощущения. Современный город живёт насыщенной жизнью, где не хватило того, чего не хватило. И вот это ощущение недосмотренности притягивает мысли о Танжере, не позволяя понять, какой на самом деле город сейчас.
Продолжение следует…
Теги:
Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм
