Малые формы Тосканы

Как-то очень тяжело прошел конец прошлого и весь этот год. Поездки отменялись одна за другой и забравшись в наш тосканский агротуризмо хотелось ничего не делать, или просто ничего не хотелось. Сидеть бы с видом на виноградники и пить бархатистый дар лозы. Хотелось, чтобы время размягчилось и расплылось, и можно было бы представить все что угодно: например подумать: «Что такое ничего и как из него сделать что-то», или не сделать что-то — это то же самое, что-то сделать? Ведь и то и другое — поступок.

И не смотря на то, что жизнь, по сути, порхающая однодневка, каждое ее мгновение предвосхищает следующее, и тем, кому случится насобирать крылатый сонм разнообразий, считай повезло.

Вот и мы не стали отказываться от своего везения, разнообразить, вернее заменить забОты и хлопОты на завлекательное, но плавное времяпрепровождение. В таком богатом на впечатления месте, как Тоскана — это было делом не хитрым.

Во второй части рассказа о поездке я собрала маленькие и малюсенькие тосканские городки и борго, до которых мало кто добирался, а в некоторые не забирался никто. Её лейтмотивом будут поиски нирваны, вкуса жизни и в конечно итоге состояния счастья, чтобы чаще замирать от восторга, чем впадать в ступор после пережитого ужаса.

В конце первой недели нашего там прибывания итальянское правительство подложило лично мне огромную свинью — перевело часы на зимнее время. И так не длинный ноябрьский день стал короче на 60 минут, а вечер, как это бывает в южных широтах, падал со скоростью опускаемого занавеса.

Возвращаться в темноте, да по неизвестным дорогам было не очень комфортно, поэтому в обратный путь мы старались выдвигаться хоть при каком-то свете. Кто-то, наверное, посоветовал бы вставать с петухами, но мы, в конце-концов на отдыхе и даже номинальное пробуждение на час раньше в понятие отпуска не укладывалось.

Slow living & Slow food.

Медленная жизнь — это долгосрочный взгляд на собственную жизнь и мир вокруг нас. Она дает возможность смаковать минуты, а не считать их. Это баланс, легкость, здравомыслие и низкий уровень стресса (последнее — это прям для меня). Движение «slow Living» выросло из итальянского движения «slow food», противопоставляемого «фаст фуду». Короче: «Наслаждайтесь, господа!»

В понедельник мы отправились в Вольтерру — самую удаленную от нашего агротуризмо точку. 98 км. по петляющим тосканским дорогам это даже не полтора часа, а больше двух. Прибывьте остановки на любование и фотографирование и того: выехали в десять, прибыли к обеду.

В меню «де жюр» был еще один город — Колле ди Валь д Эльза, несправедливо обойденный вниманием туристов. Его мы оставили на полдник, чтобы посмотреть хоть что-то из широкого выбора предлагаемых достопримечательностей. Лично меня очень интересовал музей хрусталя.

Но Вольтерра перечеркнула все планы на полдники и ужины, т. к. по прибытии в нее мы эти планы не то чтобы позабыли, но перебравшись через крепостную стену, охраняемую мощными башнями, почти осязаемо ощутили, что время внутри течет медленнее, чем с внешней стороны стен.

В замке, кстати, до сих пор располагается действующая тюрьма. Я было направилась к воротам, а там полицейские машины с чакалаками (сирены) и как-то совсем не гостеприимно все выглядит.

Вольтерре очень-очень-очень много лет. Две с половиной тысячи. Да даже больше, т. к. основали ее те самые загадочные этруски в VII веке до н. э.

Рядом с городским парком, через решетчатый забор, каждый желающий может видеть фрагмент их городища, состоящий из фундаментов высотой в 50 см., за переход через калитку уже взимают плату, причем весьма существенную, что-то евро 8 или 9. Мы решили, что нам и так все понятно, и пошли непосредственно в город, зазывно выставивший на горизонте свою башню дворца Приоров.

По его образу и подобию построено Палаццо Веккьо во Флоренции и мэрия Монтепульчано. В сериале «Медичи» именно вольтеррианский дворец Приоров играл флорентийскую Синьорию.

До площади перед дворцом мы дошли, внутрь зашли, заплатили 10 евро с носа за то, чтобы поглазеть, что там внутри, и получить возможность залезть на башню и посмотреть за горизонт.

Но до этого прошвырнулись по местным лавочкам, торгующим изделиями из алебастра — местного специалитета. Спектр предлагаемых товаров был широк: от грошовых магнитикив до многосотенных ваз и статуй. Я с перепугу прикупила бусы из речного жемчуга по цене пары магнитов и влюбилась в них, чуть ли не каждый день ношу.

А потом плюхнулись за столик в ресторанчике «i ponti volterra bistro», попивали холодное белое вино и смотрели на местную жизнь.

И так зашли вот эти «медленные житиё и бытиё», что я прям расчувствовалась. И еда была на высшем уровне. Не припомню, где еще подавали таких отлично приготовленных осьминогов. Разве что в Москве.

Маловато только.

А потом пошли бродить без особой цели, ориентируясь на указатели. До Дуомо шли как-то особенно изощренно, хотя он был буквально за углом от дворца Приоров.

Вот тот большой купол — это баптистерий, что напротив кампаниллы Кафедрального собора.

Про Вольтерру можно рассказывать много и долго. Формат не для обзорного рассказа.

Но покажу то, что меня особенно поразило в городе — это фрески в соборе св. Франциска. Зашли мы в него совершенно по дороге, посмотрели однонефную постройку с не впечатлившими росписями. Я уже вышла и поджидала мужа. А он все не идет и не идет. Пошла искать. Гляжу, он мне из-за какой-то неприметной дверки рукой машет: иди, мол, сюда.

Захожу, а все стены капеллы расписаны фресками отличной сохранности и небывалой красочности. Темень там, правда, была кромешная. Может потому фрески так хорошо сохранились.

Вольтерру мы покинули уже ближе к закату и ни о какой Эльзе речи быть не могло.

Как выглядели этруски.

Сегодня мы поедем в провинцию Гроссето. Не смотря на то, что вышеописанная Вольтерра это провинция Пиза, но и она имеет к этрускам прямое отношение, т. к. входила в число 12 городов этрусской конфидерации. 12 — вообще число сакральное, вспомним 12 апостолов, 12 знаков зодиака, у астрологов планет тоже 12, ну и прочее.

И этруски эти — народ сакральный, к тому же великие гадатели. По всей Тоскане (римляне называли ее Тусция или Этрурия) можно найти следы их обитания. Но толком никто ничего не знает, т. к. этрусская письменность до сих пор не расшифрована. Они оставили после себя великую культуру, но растворились среди латинян, словно масло в каше, переняв обычаи и стараясь не выделяться на общем фоне.

Покажу вам сейчас фреску из церкви XIII века Санта Мария Маджоре в маленьком борго Сована, затерянном в лесах Мареммы. Сована — ровестник Вольтерры, настоящий медвежий угол, где население вряд ли тасовалось так, как в более открытых миру поселениях. Вглядитесь в эти лица. Возможно именно так выглядели этруски. Блондины все, между прочим.

Но мы от домыслов перейдем к самым что ни на есть вещественным доказательствам существования этрусков: пойдем на кладбище. Они не были оригинальны в вопросах погребений и руководящая прослойка к местам своего упокоения относилась с трепетом, т. к. были очень религиозны и верили в жизнь после смерти, хотя в начале своей истории покойников кремировали, но потом перешли к обычным захоронениям.

Некрополь, который в тот день был нашей первой остановкой, входит в заповедник «Citta del Tufo». Территория довольно обширная и гуляние по нему может занять целый день. Но поскольку у нас по плану было еще 3 города, то мы ограничились довольно поверхностным осмотром, о чем я, разумеется, сейчас очень жалею.

Помимо мавзолеев Гильдебранда,

названного не в честь схороненного, а в честь папы Григория VII — выходца из ближайшей Сованы, носящего в миру имя Гильдербранд Сованский, могилы Крылатых демонов и других захоронений с именами и без,

мы прошлись по короткому отрезку древней дороги, вырубленной в мягкой туфовой породе трудолюбивыми этрусками.

Даже не знаю, что произвело больше впечатления: томбы или этот узкий, с отвесными стенами, путь.

Нужно сказать, что день был субботний. Выбрала я его целенаправленно, надеясь, что в этот «затерянный мир» в выходной вряд ли кто попрется. Но не тут то было. Итальянцы оказались большими любителями путешествий по своей стране, и что уж тут говорить, я их очень понимаю.

Многие из них, и это не один-два-три, а именно многие предпочитают передвигаться на караванах. Мало того, что все время приходилось от них уворачиваться на дороге, так они еще и на стоянке занимают место друх-трех автомобилей. Да и сами стоянки в этих вырубленных в туфовых скалах поселениях архитектурным планом предусмотрены не были. Пару раз мы бесплатно парковались рядом с городскими больницами, как было в Вольтерре или в Питильяно. Ну приходилось пройтись минут 10–15, зато халява.

Оранжевый флаг.

Был в начале XIX века в Тоскане такой великий герцог из Габсбургско-Лотарингского дома — Леопольд II. Хороший, кстати, правитель. Однажды предпринял он поездку по Мареммскому захолустью: Паганико, Соване, Питильяно и прочим и пришел к печальному выводу:«Через 50 лет этих городов не будет».

А что видим мы?

Все не только в отличном состоянии, но живет полнокровной жизнью. Первым, кто вышел на тропу осознанного сохранения историческо-культурного наследия Италии был Touring Club Italiano, основанный Луиджо Витторио Бертарелли со товарищи в 1894 году. В 1998 году их последователи придумали Оранжевый флаг, который присваивают городкам до 15 тыс.жителей за высокий уровень обслуживания туристов. За 11 дней путешествия по Тоскане, где населенных пунктов награжденных оранжевым прапором 38 (всего по Италии 227), мы ни разу не нарвались не только на хамство, но и просто на хмурое настроение персонала.

Но даже зная предысторию и награды, я была поражена тому обилию людей, что мы встретили в Соване.

Ладно парковки переполнены, но и все ресторанчики были забиты. Я с вожделением на них смотрела, но понимала, что если сядем, то даже до соседнего Питильяно не доберемся, да и муж бы пить не стал, дороги там для стекольной трезвости.

Совершенно очаровательное селение, носящее гордый статус самого красивого борго Италии (их каждый год выбирают по результатам голосования простых итальянцев). В одну улицу, но с палаццо Преторио, развалинами замка Альдебрандески, маленькой церковью Девы Марии с фресками, про которые я писала выше,

и совершенно шикарным, огромнейшим собором св. Петра. Строился он под чутким контролем упомянутого папы Григория (1025–1085). ХI век на минуточку.

Внутри пустовато. Тусклые заплатки оставшиеся от фресок. Но невероятно атмосферно. Еще и музыка играла соответствующая, вводящая в нужное настроение. Капители на колоннах занятные. Как вам эта версия первородного греха?

К Питильяно приехали ближе к вечеру. Народу не убыло, а даже прибыло. И опять они сидели, ели и пили. Я завидовала тежелой завистью. Но и тут не поддалась настроению, что побороло меня в Вольтерре. Туристеры мы все-таки такие туристеры. Решительно пожертвовав полдником, переходящим в ужин, мы пошли гулять по городу.

Почему-то в V веке этруски эти места покинули и непосредственно под именем Питильяно город упоминается впервые в 1061 году. А еще его называли Маленьким Иерусалимом, здесь есть синагога и во время Второй мировой местные по этрусским дорогам выводили евреев из опасных для них мест и прятали с Мареммских лесах.

В Сорано даже заезжать не стали. Путь до аппартаментов предстоял не близкий, да и подустали мы уже к концу путешествия. Манил диван и очень хотелось промочить горло кьянти классико.

Франчиджена — Ромеа.

Были года, да даже десятилетия, когда я не помышляла о путешествиях. Не было во мне этого духа странствий и к паломникам прошлого я относилась скорее снисходительно, как к слегка тронутым на голову. Топать сотни, а то и тысячи километров, чтобы поклониться месту упокоения какого-то святого (ну попросить что-то — еще куда не шло), потратив кучу сил и денег. Увольте.

Но тогда я думала о несерьезности конечной цели, а не о самом путешествии. Думается, что те, кто в средневековье отправлялся на свой срах и риск в далекие дали, сопряженные со всевозможными рисками, были этими заядлыми путешественниками, для которых дорога, как и для многих из тут собравшихся, — сама жизнь.

До определенного момента я знала лишь о 2-х основных паломнических путях средневековой Европы: Сантьяго-де- Компостела и путь в Иерусалим.

Оказывается их 4: двое перечисленных, с той только разницей, что путь в Иерусалим делился на сухопутный, через Константинополь и по морю. И был еще один, называемый Франчиджена, он же Ромеа.

Это путь из Франции в Рим к могилам апостолов Петра и Павла. К Риму — Ромеа, обратно — Франчиджена.

Впервые его описал некий Сигерик Серьезный — епископ Кентерберийский в 990 году! Он с другими европейскими епископами прибыл в Рим, ко двору папы Иоанна XV, который вознамерился укрепить влияние римской церкви на отдаленные приходы и заодно вручить епископам паллиум — символ небесной власти на земле.

Сигерик отнесся к поставленной задаче со всей серьезностью, вовремя прибыл, а отбыв описал свой путь и 79 остановок, 27 из которых пришлись на Тоскану.

Про паломнические пути говорить можно много, хотя бы в связи с картами Таро и обычными игральными, но оставлю это на как-нибудь потом, а сейчас конкретно про место, где упоминание Франчиджены было особенно заметно.

В деревушке Радикофани мы обнаружили не только «рифуджи» для паломников, но даже пункт, где в паспорт паломника ставится печать.

В нее мы приехали после Aббатства Сан-Сальваторе. Почему «аббатство» с заглавной буквы, да потому, что и город, в котором находится храм Божий называется так же.

Вот он-то нас и интересовал. Год постройки 743! И от этих времен в аббастве кое-что осталось. И даже не кое-что, а очень многое — целая крипта. Сколько угодно можно рассуждать о том, что намоленность и присутствие чего-то святого — лишь домыслы верующих, к которым себя не причисляю. Но вот в крипте этой было чувство, что стены дышат молитвами. Словно на выбоинах камней записаны песнопения страждуших.

Опять же, в аббатстве играл органист. Самый настоящий, на самом настоящем органе. Ходили мы в церкви одни, ступали тихо, чтобы не спугнуть момент и настроение.

Через 20 минут были в Радикофани.

Не имеющая ни оранжевого флага, ни короны королевы красоты она была невероятно мила. Милой была продавщица сладостей, милой была женщина, зазвавшая нас в свою лавочку попробовать пекорино и оливковое масло, предложив купить их и вино производства ее семейства.

Масло было разлито в литровые бутылки — не довезти, про вино мы ничего не знали, а сыр купили, хоть и из вежливости, но нам тоже хотелось сделать ей приятное.

Милым был ресторан, на солнечной террасе которого так славно было бы посидеть.

Еще запомнилась нам эта Радикофани тем, что там была осень! Но деревья потеряли листья не по естественным причинам, связанным со временем года, а из-за летней жары. Они были похожи на хитиновые шкурки и так же аппетитно хрустели под ногами. Обожаю этот звук, как израильтяне говорят — «кранчиют».

Еще тут витало настроение «дольче фар ньенте» (dolce far niente-сладкое ничего-неделанье),

в церкви св. Агаты были какие-то невероятные майоликовые алтари,

я такие встретила в Тоскане еще только 1 раз, а над деревней нависал огромный замок, построенный в XVI веке Козимо I Медичи.

В крепости мы ходили тоже одни-одинешеньки. Лепотищая абсолютная.

После заехали в г. Сартеано, бывший когда-то весьма зажиточным, из-за того, что его облюбовали несколько веков назад аристократические семейства.

Согласно статусу в Сартеано был замок, закрытый, несколько когда-то росошных палаццо в несколько этажей. Но сейчас Сартеано, хоть и имеет оранжевый прапор, выглядит подзаброшеным. Видимо все аристократы разбежались. Но от этого он не менее хорош.

В город мы приехали не просто так, а посмотреть находящуюся в километре от Сартеано фреску «Адская колесница» в еще одной этрусской усыпальнице. Но, как поведал дядечка из археологическог музея, вскочивший со стула к нам на встречу, как к родным, что фреску можно лицезреть только по субботам, но в музее есть копия, на которую мы не согласились, чем несказанно его разочаровали, а может и обидели.

Следующим в списке этого дня был г. Кьюси — важный этрусский центр в прошлом с каким-то невероятным археологическим музеем. Но в музей по любому не успевали. А вам флаг в руки, тем более что у Кьюси он тоже есть.

Размер имеет значение.

Какая она Тоскана: большая или маленькая? Если немного разбираешься в географии, то помнишь Флоренцию, Пизу, Лукку, Сиену, из малышей — Сан Джиминьяно, Монтепульчано, возможно Пьенцу, Кьянти и как бы все. А она — Тоскана больше Македонии, соизмерима с Албанией и лишь на треть меньше Швейцарии. Может не от моря до моря, но и море свое имеет и порт — Ливорно — мечту Козимо Медичи о морской державе. И смотреть в ней всего не пересмотреть.

Я понимала, что за 11 дней многого не увидишь и не особо про местную жизнь поймешь, но хотелось разобраться хоть чуть-чуть, чем Тоскана живет и дышит. В крупных городах и столицах отличная от окраин жизнь: Париж не Франция и Россия не Москва. Да и вообще, мелкокалиберная провинция мне всегда была милее.

Посему в этот день мы отправились по маленьким и микроскопическим городкам.

Первым был Монтальчино. Парковки рядом с ним замысловатые. Помимо времени стояния еще нужно было вводить номер машины, такие, кстати, и в Монтепульчано.

По утру городок был пуст. Он, конечно, очень регионально характЕрный, именно там муж сказал, что нужно менять страну. Пяток церквей,

Крепость, пустая внутри, но с баром, где можно попробовать местное Брунелло ди Монтальчино, и заплатив 4 евро подняться на стены.

Когда добрались до противоположного конца Монтальчино, на смотровой рядом с церковью Мадонны del Soccorso

еще раз подивились на тосканские туманы. Они совсем иные, чем были, скажем, в Пьемонте, когда непроницаемая пелена заливает всю округу и заблудиться, как ёжик в тумане, нефиг делать.

В Тоскане туманы были локальными, они выползали из какой-нибудь лощины и языком тянулись влодь ее краев, или просто стелились по полю, но в своих, стого-очерченных гранцах. К полудню от них не оставалось и следа, но до 10–11 часов они позволяли любоваться их белоснежными, песцовыми хвостами.

Рядом с Монтальчино находится аббатство Сан-Антимо VIII века постройки. Велел его основать Карл Великий в благодарность за избавление его армии от неизвестной болезни, косившей солдат. Якобы императору явился ангел и передал рецепт отвара из местных трав.

До определенного этапа бенедиктинское аббатство богатело, ну, а потом захирело. Главная церковь похожа на перевернутый корабль, потолок у нее не расписной, а деревянный. Полное ощущение, что с палубы смотришь на днище, только днище на потолке.

За стенами виноградники и оливковые деревья, которые Карла может и не видели, но то что им по нескольку сотен лет — это точно.

Рядом с монастырем городок Кастельнуово дель Абате. Мы былоча туда рванули, но въезд был так крут и узок, что не стали рисковать боками машинки.

Заехали в Баньо-Виньоли, где Тарковский снимал один из эпизодов «Ностальгии». Время обеда давно закончилось, но мы напросились в какой-то ресторан и нас посадили за столик. Лучше бы мы бы не просились, а они не сажали. Таких гадких макарон качо-пепе я не ела в жизни. Даже серые советские аналоги были вкуснее.

Под занавес, почти к закату доехали, ну что значит доехали, весь маршрут был в 54 км., но полюбому не дошли, до городка Кастильоне д Орча. Думается у него нет ни флага, ни медали самой красивой деревни,

зато есть совершенно умопомрачительная парочка близлежащих крепостей: Рокка Альдебрандеска в Кастильоне

и рокка ди Тентеннано напротив.

По Альдебрандеске мы полазали всласть, а вот в Тинтеннано (посещение обеих крепостей входит в один билет) приехали за 20 минут до закрытия. Нам милостиво разрешили зайти, но наверх мы уже не полезли.

Там и встретили предзакатные краски и угасающие лучи.

Не знаю с чем это было связано, может с погодными условиями, но с закатами нам в Тоскане не везло. В первые дни солнце не желало вылезать из-под облаков, а к концу путешествия облака вообще исчезли и фотоаппарат не хотел фокусироваться на светиле. Приходилось прикрываться веточками и углами зданий, но все-равно, положенных по прейскуранту вечерних красок не додали. Я уже и рукой махнула.

Грибы.

В день перед отлетом мы отправились к горе Амиата, бывшей когда-то вулканом. Она и сейчас дымит термами, т. е. по идее может в один не прекрасный момент рвануть.

У подножия этой горы находится милейшая деревушка Санта Фиоре, которая заслужила и флаг, и название самой красивой. Она и правда очаровательна, церкви, многоуровневое устройство, садик с бассейном, где плавают бооольшие форельки. И все это я вам покажу как-нибудь, но не сейчас, т. к. лимит по фотографиям я практически исчерпала.

Поехали же мы туда совсем даже не ради нее, так заскочили по дороге, хотя и провели там не меньше 3-х часов. Собиралась я на гору, где растет какое-то немыслимое количество белых грибов. Не факт, что они бы нас там дожидались, но попытать счастье было необходимо, т. к. я обожаю их собирать.

Проходя мимо ресторанов в Санта Фиоре, я видела, как люди ели белые грибы, вот прям целыми шляпками. И опять-таки хотелось присесть за столик, но какая уж тогда тихая охота.

Поэтому засунула свои хотелки поглубже и поехали на гору. Поставили на навигаторах, а у нас их было 2: один встроенный в машине, второй в телефоне и не всегда они сходились во мнении, а тут дружненько показали до Monte Amiata 25 км. Я еще удивилась, что в плане на день у меня было всего 11 км, плюс дорога вела вниз, а никак не на вершину.

По пути встретили поворот с указанными 11 км., не помню уже, как называлось направление, но обе девицы на двух языках верещали, что нам туда не надо. А оказалось, что как раз и надо. А Монте Амиата оказалась затрапезной деревушкой, которой больше подошло бы находиться где-нибудь на Ближнем Востоке, а не в Тоскане.

Ну, а мы пусть и расстроились, но решили, что «на нет и суда нет», судьбу испытывать не стали и поехали в наш агротуризмо, который находится, по мнению путеводителей, в самом живописном месте Тосканы — Валь д Орча.

Пейзажи Долины реки Орча, помимо самой реки, рукотворные. Но человекам хватило в этот раз разума остановиться и не улучшать совершенное, превращая его в неудобоваримый дистиллят.

И вот мы здесь, в этом месте, друг перед другом, и вокруг это волшебство, простое и искреннее, и от этого еще более незабываемое. Здесь нет двойных стандартов, тройных дно, несправедливости и подтасовок. Есть только красота.

***

Напишу еще поездку на день, который выпал у нас из планов, т. к. вместо этого мы отправились шопиться в аут-лет.

Город с неблагозвучным именем Murlo, затем город Sovicille, с рядом расположенным заброшенным монастырем Pieve di San Giovanni Battista a Ponte allo Spino, а потом Monteriggione — город с чумовой крепостной стеной.

Не понятно почему мы не заехали в городок Буонконвенто, что был буквально за углом от Сан Квирико д Орча, откуда я строила все свои маршруты. Название Буонконвенто переводится очень славно: «хорошая совместная жизнь», хотя там был отравлен в 1219 году, после пасхальной мессы император Генрих IV Люксембергский, на которого Данте возлагал большие надежды в противостоянии с ненавистным поэту папой Бонифацием VIII. Это еще более странно, что я про него знала, и про случай этот древний знала, и проезжали мы его несколько раз, и один раз муж меня спросил:

— Может заедем?

Может когда-нибудь и заедем, т. к. история с Тосканой не закончена. Для меня-то уж точно, ну, а поскольку муж хотел поменять страну, то для него как-нибудь потом.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия