Королевская осень в Марокко. Столичный Рабат

Современную часть Рабата в большей степени лицезрели в процессе автобусной экскурсии. Помимо красивых исторических улиц, памятников и строений здесь царит удивительный современный дух. Улицы наполнены цветущими кустами и деревьями,

пушистые пальмы обрамляют широкие проспекты, здания демонстрируют современные архитектурные стили, сочетающиеся с традиционными,

местные жители спокойны и дружелюбны. Вот только одеты некоторых из них странно. Несмотря на комфортные +22 многие кутались в пуховики.

Вовлечённые в какофонию звуков, мы спешили обменять валюту и познакомиться с местными винами. Ассортимент винных погребов приятно удивил.

Из культурной программы в день прилёта осилили визит в мавзолей Мохаммеда V, деда правящего короля из династии Алауитов, что является одним из любимых и почитаемых королей Марокко. Мавзолей, расположенный в восточной части Рабата, входит в число популярных достопримечательностей марокканской столицы.

Мавзолей возвели в 1971 году по проекту вьетнамского архитектора Во Тоана, который превосходно справился с задачей. Мемориал органично вписался в окружающий ландшафт. Строительство длилось десятилетие. Над убранством трудились около 400 мастеров. Величественное и богато декорированное здание построили из белоснежного итальянского мрамора в мавританских традициях, но с соблюдением исламских архитектурных канонов.

Изумрудного цвета купол украшен символами султанской власти. На потолке из кедрового дерева — изящная резьба и позолота, стены украшают арабская каллиграфия и национальная марокканская мозаика.

Вход в мавзолей охраняют королевские гвардейцы. Красавцы редкостные, чего уж там))) Все, как один, исполинского роста с великолепной выправкой и скульптурной невозмутимостью. Туристы занимают очередь, чтобы сделать селфи, пристроившись рядом.

В центре просторного помещения на первом этаже находится белый саркофаг. Увидеть его можно с галереи, опоясывающей зал. Периметр галереи также под надежной охраной гвардейцев.

Погребальная камера с телом Мохаммеда V и его сыновей расположена ниже. Гробницы Мохаммеда V (в центре зала) и сыновей, короля Хасана II и принца Абдаллы, выполнены из белого оникса. Между гробницами сыновей открытый Коран. Доступ в нижнее помещение доступен исключительно для чтеца священной для мусульман книги.

Рядом с мечетью расположен музей Мохаммеда V. Возникает вопрос, почему именно Мохаммед V удостоен такой чести? Для понимания приведу короткую историческую справку. Мохаммед V, получивший, как и все его предшественники, наряду с традиционным мусульманским также и европейское образование, взошёл на трон в 1927 г. после смерти отца, султана Мулая Юсуфа. Султан Мохаммед V стал главной фигурой в движении за независимость Марокко, так называемой «Революции короля и народа». Он подарил своей стране свободу от колониального ига, что сплотило народ вокруг монархии и сделало короля национальным символом. В 1957 г. Мохаммед V сменил свой титул султана на титул короля. В ознаменование единства и независимости Марокко. Отсюда безмерная народная любовь и почитание.

К мавзолею Мохаммеда V примыкает обширная площадь с сотней обрубленных колонн и недостроенной Башней Хасана.

Многовековой недострой служит немым упоминанием о нереализованных амбициях наместника халифа Якуба аль Мансура. Грандиозная башня-минарет возводилась на протяжении долгих лет, но при жизни правителя была достроена лишь наполовину — до 44 м.

Обширная колоннада предполагаемой мечети до сих пор поражает воображение и позволяет судить об имперском размахе архитектурного замысла автора — минарет должен был стать самым высоким, а мечеть самой большой в исламском мире того времени. Но Лиссабонское землетрясение 1755 года, докатившееся до Северной Африки, похоронило любые надежды на воплощение в жизнь грандиозной мечты.

Единый ансамбль, образованный постройками в честь Мохаммеда V и недостроем Хасана, с одной стороны окружают фрагменты крепостной стены с великолепно сохранившимися воротами, что под надёжной охраной конных гвардейцев,

с другой — просторы Рабата с панорамными видами на современные постройки и Атлантический океан.

Набережная Рабата, простирающаяся вдоль впадающей в Атлантический океан реки Бу-Регрег, располагала к прогулке.

На водной глади застыли рыбацкие лодки, на пирсе примостились горы рыболовных сетей — живописные атрибуты повседневной прибрежной жизни.

Променад гарантировал не только открыточные виды на древнюю медину города, заточенную в стенах португальской крепости Удайя, но и предлагал расположиться на ужин в одном из прибрежных ресторанчиков.

На противоположном берегу реки разместился городок Сале. Когда-то разбойничье-пиратское поселение имело дурную славу, но со временем Сале остепенился и превратился в респектабельную агломерацию. Большинство марокканцев называют Сале пригородом Рабата, отдельные же отдают ему лавры самостоятельного города.

Ужин в одном из безымянных ресторанов на набережной был великолепен. В городах, расположенных на побережье, грешно не отведать свежайших морепродуктов.

К прочей гастрономии в Марокко отменные фруктовые фреши, что стали постоянными вожделенными спутниками на всем протяжении путешествия.

Ночь в Рабате провели в городском отеле европейского уровня «NJ HOTEL 4*», где отдохнули с комфортом. Отеля нет в системе Туристера, посему не буду навязывать описание. Информативные фото презентуют отель лучше слов.

Рассвет, окрасивший небо в теплые тона, разлился над Авеню Мохаммеда V.

Город активно просыпался, а мы направились дальше, к древней части Рабата.

На прогулке по открыточной медине Рабата, чьи узкие улочки образуют сеть лабиринтов в периметре крепости Удайя, сопровождал местный гид. Его присутствие — обязательное условие при посещении древних медин.

Цитадель, возведённая для обороны города от кочевников при Альморавидах, до сей поры не теряет внушительного вида. Но оборонительная её функция давно утратила актуальность. К счастью для города.

Смутило кладбище, практически сползающее от стен крепости в океан. Но ведь и оно представляет собой неотъемлемую часть жизни горожан. Крепость берберского гарнизона предназначалась для обороны города от кочевников, господствовавшая над долиной реки Бу-Регрег. Её заложили при Альморавидах, но особое значение цитадель приобрела в конце XII веке при Альмохадах, в лице самого амбициозного эмира-просветителя Якуба аль-Мансура.

Название цитадели Удайя происходит от разбойничьего племени удайя, привлеченного на службу, «посаженного на кормление» в Марокко ещё Альморавидами. С приходом к власти Альмохадов крепость стала опорным пунктом на протяжении всей длины реки Бу-Регрег. Форт позволял контролировать огромную территорию и акваторию.

Со сменой династии касба постепенно пришла в упадок. Старинный форт забросили, в его стенах хозяйничали разбойники и пираты вплоть до XVII века. Крепость Удайя восстановили в конце XVII века с приходом к власти династии Алауитов, чьим представителем является и нынешний король Мохаммед VI. Стены крепости стали использоваться для защиты от европейских кораблей. Пушки, стоящие вдоль крепостных стен, сохранились как раз с тех времён.

Крепкие стены Касбы Удайя сделаны из обыкновенной глины. Метр за метром рабочие заливали полужидким раствором опалубку, следы от которой навсегда остались в стенах крепости. Основным же строительным материалом служил ракушечник, взятый на берегу океана.

Главные ворота цитадели Баб Удайя, обращенные к самому сердцу Рабата, поражают нехарактерными для традиционного арабского искусства изображениями зверей и причудливыми растительными орнаментами, что служат прекрасными образцами мавританской архитектуры периода Альмохадов.

С давних пор касбы использовалась для проживания, о чём свидетельствуют улочки с симпатичными побеленными, а кое-где раскрашенными в андалусском стиле «белый верх, синий низ», домами. В своё время сюда переселилось много морисков — мусульман-беженцев из Испании. Впрочем, марокканцы живут в Касбе Удайя и сейчас.

Шагнув за ворота, мы вышли на главную улицу Касбы Удайя — Рю Джамаа, проходящую через всю территорию цитадели.

Медина Рабата аккуратна. Чистая, светлая, залитая солнечным светом. И какая-то нарядная, что ли.

Яркой палитрой красок на ослепительно белом фоне фасадов радуют цветы в колоритных кашпо, цветущие бугенвиллеи и апельсиновые деревья, что превращают внутреннюю территорию крепости в цветущий сад.

Заставляли притормозить отдельные дверные порталы, что сами по себе выступают произведениями мавританского искусства — с деревянной основой, покрытой коваными заклепками, или окрашенных в яркие насыщенные цвета с причудливой арабской росписью, либо облицованных традиционной плиткой зеллидж по периметру портала.

Над плоскими крышами домов возвышается минарет самой старой мечети в стране — Джамаа эль Атик. Возведённая на центральной улице Касбы в XII веке, мечеть является ровесницей самой крепости. Иноверцам вход в марокканские мечети заказан. Полюбовались издали, почему-то не сделали фото и направились к смотровой.

На смотровой, организованной в восточной части Касбы, будто распахнулся горизонт и открылись великолепные виды на бескрайний океан.

На улочках Рабата можно увидеть единичные ремесленные мастерские. Пока часть группы чаёвничала в древней рабатской чайной, заглянула в одну из них. Кажется, в печи плавили металл. Тем способом, что передавался из поколения к поколению.

Сувенирные произведения ручного труда в Касбе Удайя не разбросаны на стихийных лавках, а скромно разложены на одной лишь улочке, ведущей от смотровой к Андалусскому саду.

Андалусский сад, разбитый в периметре строгой крепости, откровенно удивил. Откуда подобное название? Где Андалусия, а где цитадель Рабата? Что могло заставить берберов, потомственных кочевников-завоевателей, начать вести оседлый образ жизни, если не обретение желанного Рая. Желательно при жизни. Ну разве что Райский Сад. Благодаря плодородной почве и благоприятному климату затею эту можно было запросто воплотить.

Первые подобные сады — прообразы Рая возникли в Андалусии в эпоху Кордовского халифата. Андалусские сады в свою очередь брали за основу персидские традиции, описанные ещё философом Ксенофонтом: «Огромный сад с большим богатством и разнообразием фруктовых деревьев, отличается идеальной геометрией и порядком, в котором рассажены культуры, жизнь в этот геометрический рай вдыхают водные каналы, а в центре дворец с открытым в сторону сада павильоном».

Судя по всему, четыре главные Стихии Зороастризма, заложенные в основу персидских райских садов «Чахар Багх», благополучно перекочевали в идею-принцип Андалусского сада. Вода, Земля, Небо и Растения находят себе место и во дворцах марокканских халифов, за стенами касб — крепостей, и в атриумах традиционных марокканских домов — риадов. Стихии будто «одомашниваются» в андалусских патио, образуя оазисы зелени и света внутри дома. Этакий одомашненный «Рай».

Идея обустроить сад в крепости Удайя пришла в начале XX века французскому архитектору Морису Траншан-де-Люнелю, который возглавлял марокканский Департаментом древностей во времена протектората. До этого здесь был обычный казарменный двор. В Андалусском саду Рабата собрали многочисленные виды растений, что встречаются на Востоке. Чуть позже Сад внесли в список наследия ЮНЕСКО.

Скажу вам, здесь очень уютно. Помимо узнаваемых гранатовых, апельсиновых, абрикосовых, лимонных деревьев, инжира, олив, кипарисов и пальм, традиционных для пустынного климата, обнаружила несколько неопознанных деревьев и кустов.

И живность в Саду имеется. Птичьи трели перемежаются с воплями котов, отстаивающих друг перед другом право на еду. Котов в Рабате любят. И это заметно. Многочисленная кошачья братия живет своей жизнью, индифферентной к туристам. Значит, страха нет, ибо не обижают.

В Саду было приятно. Ярко-зелёная палитра радовала глаза, птичий щебет и журчание фонтанов ласкали слух, лёгкие цветочные ароматы кружили голову и пробуждали фантазии… Одним словом, Рай)))

Но покидать «Рай» непросто)) Потребовались усилия, чтобы выбраться из райских кущ и продолжить путь по Марокко)

Продолжение следует…

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм