Испокон веков места по левому берегу Волги между впадающими в нее Ветлугой и Керженцом были заповедными. Глухие леса, под стать сибирской тайге, изобилие зверья и ни одной дороги. Точнее, дорог было две. Водные. Ветлуга и Керженец. Редкие местные жители из луговых мари промышляли охотой, да помаленьку торговали с отчаянными купцами, добирающимися до этих мест с Придвинья где на своих стругах, а где и волоком перетаскивая их по лесным чащобам. В XVII веке в лесах этих стало пооживленнее. После никоновской реформы побежали из центра Руси подальше от царя сторонники Аввакума, строя в этой глуши свои скиты. Только вольница их недолго продолжалась. Государи и государыни не скупясь раздавали земли вдоль Ветлуги в вотчину дворянам. Потянулись староверы дальше, в Сибирь. Знакомо сибирское словечко «кержак»? Так от речки Керженец оно. А хозяевами Поветлужья постепенно становились купцы-лесопромышленники. Нет, не зря в конце XVIII века Акинфий Никитич Демидов прикупил поместье Юрино близ устья Ветлуги. Была у заводчика чуйка на баснословную прибыль. Не успел…
В эти когда-то глухие места и лежал наш маршрут после знакомства с замком Шереметевых в Юрино.
Первым на маршруте стало старинное село Успенское. Где-то здесь находится усадьба лесопромышленника Виталия Александровича Казанцева, построенная в конце XIX века.
Навигатор уверенно вел в какие-то дебри. Осознав, что таким темпом мне скоро и развернуться будет негде, остановился. Метрах в 50-ти сквозь густую листву просматривалась какая-то разрушка.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы. К середине XIX века стоявшая на этом месте деревянная церковь, в честь которой село и было названо, совсем обветшала и прихожане попросили разрешения на строительство каменного храма. В те годы, а точнее в 1841 году, был принят закон, в котором рекомендовалось при постройке новых храмов пользоваться чертежами профессора К. А. Тона. Такие проекты были в русско-византийском стиле. Вот и в Успенском использовали один из этих образцовых проектов. Строили церковь долгих 10 лет и освятили в 1856 году. Богослужения в ней прекратили в 1937 году после расстрела последнего священника. Состояние сейчас — полная разрушка. В 2020 году церкви присвоен статус регионального памятника архитектуры, вроде даже есть планы по ее реставрации.
Но где же усадьба? Метка в навигаторе утверждает, что рядом, хотя кроме непроходимых зарослей поблизости ничего нет. Только невнятная тропинка, ведущая к оврагу. Преодолев это препятствие, вышли к забору из сетки-рабицы. Гневные надписи «Частная территория» и что-то типа «Стой, кто идет? Сюда ходить не надо." За закрытыми воротами старинный каменно-деревянный дом в стадии реставрации с интересной резьбой.
Но это явно не усадебный дом. Постояв у забора, так и ушли к машине, несолоно хлебавши… Уже дома в поисках практически отсутствующей информации об усадьбе Казанцева узнал, что территория была продана в частные руки и попасть внутрь практически невозможно. Хотя частник с умом мог бы сделать из этого терема прекрасный туристический объект. Посмотрите на здание усадьбы, фото которой нашел в интернете.
Следующей на маршруте была деревня Галибиха. В XVIII веке эта часть Поветлужья была пожалована Петру Александровичу Собакину.
Или, если будет угодно почитателям Н. В. Гоголя, помещику Собакевичу. Именно Собакин стал прообразом героя «Мертвых душ». Имеющий дворец в Москве, но не находящийся в первых рядах придворных, этот помещик здесь, в Поветлужье, вдали от царского двора чувствовал себя на вершине власти. В 1831 году, думаю, что к радости крепостных, Собакин продал имение на Ветлуге отставному военному Николаю Васильевичу Левашову. Семья участника войны 1812 года была хорошо известна в кругах дворянской интеллигенции. В их доме в Москве бывали литераторы и декабристы, знался с ними А. С. Пушкин и его дядя Василий Львович. А. И. Герцен, Н. П. Огарев, П. Я. Чаадаев, Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский — какие имена среди посетителей салона Екатерины Гавриловны! Переехав на Ветлугу, Левашов занялся лесосплавом.
Вообще-то, жизнь Левашовых достойна описанию в романе. Позволю себе вкратце рассказать о перипетиях судьбы наследников лесопромышленника. Было у них 4 дочери и 2 сына. Дочь Эмилия вышла замуж за А. И. Дельвига, инженера путей сообщения, а Лидия — за графа Н. С. Толстого. Поначалу отец отписал Галибиху Эмилии, и Дельвиг занялся проектированием усадьбы.
Потом Николай Васильевич почему-то переигал, и Галибиха досталась Лидии. Дельвиги уезжают в Москву, а строительством занялся Николай Толстой. Но из-за ссоры дочери с отцом и Толстые уезжают в другое село. Права на усадьбу переходят к сыну Валерию Николаевичу. Его жена Ольга — одна из основательниц Русской секции I Интернационала, сам Валерий входил в дворянскую оппозицию, с 1861 года состоял под жандармским надзором. В 70-х годах XIX века отошел от политики и занялся поместьем. По эскизам Дельвига построил дом.
У оврага с ручьем построил дом для сына.
Валерий Валерьевич — последний хозяин усадьбы. О нем осталась добрая память. Поддерживал крестьян, был попечителем уездных учебных заведений. Жена Дарья преподавала французский язык в Воскресенской школе. После революции, когда в Галибиху вернулись мужики с Гражданской, Валерия не тронули. Заперли его в конюшне, а усадьбу разграбили. И ходил он потом по округе с сумой, собирал милостыню на пропитание. Умер в 1930 году в старой бане, бывшей ему жильем.
Сейчас на большей территории усадьбы Левашовых расположена турбаза. Прогуляться по этой части не удалось — все те же закрытые ворота. Не пущать!.. На открытой для прогулок территории организована Тропа раздумий. Можно неспешно пройтись по тропке, спуститься к Ветлуге, послушать тишину среди аллей.
Центром лесного края на Ветлуге является село Воскресенское. Известно оно с XVI века, в-основном, за счет лесосплава. Отец героя моей следующей истории был известен не как лесопромышленник, а как ростовщик. К концу XIX века сплав леса по Ветлуге «белянами»
достигает своего расцвета. Сергей Никанорович Беляев, сын того ростовщика, решает не идти в отцовский бизнес, а вложиться в переработку и транспортировку древесины. Дела у него шли очень неплохо, и вскоре он отстраивает усадьбу в Воскресенском, на холме, откуда открывается живописный вид на пойму реки.
Главный дом усадьбы, выстроенный по мотивам русского народного творчества, оказался как бы подарком для жены. Молодой лесопромышленник влюбился в собственную экономку Елизавету Петровну и женился на ней вопреки воле родителей. Как так — не купеческая дочка с богатым приданым, а собственная прислуга.
Домик получился на загляденье! Настоящий теремок!
Немного портит внешний вид пристрой, добавленный уже в советское время.
На этом фасаде, наверняка, был балкончик. На это указывает небольшая дверь под крышей.
И фасад, выходящий окнами на Ветлугу, тоже лишился важной детали — крыльца.
Самая «фишка» этого теремка — балкон-терраса на крыше. Сидел, наверное, здесь хозяин за чашечкой утреннего кофию и смотрел, как мимо вниз по Ветлуге, до самого Каспия, проплывают принадлежащие ему «беляны».
Недолго Беляев наслаждался жизнью в этом тереме. Началась I Мировая и в России закрылись все немецкие банки, в одном из которых промышленник хранил свой капитал. Потом революция, семью Беляевых выселяют в неказистую избушку дьячка. В усадебном же доме в 1918 году разместился уездный комитет РКП(б). Потом детсад, школа искусств, а с 1977 года народный краеведческий музей. Было огромное желание попасть в него, внутри сохранились детали интерьера и резные деревянные плафоны на потолке. Увы, но именно в этот момент в музее проходила презентация выставки какого-то известного местного художника. Пары часов в ожидании окончания мероприятия у нас не было.
На этом, пожалуй, исторические факты из истории Воскресенского Поветлужья у меня закончились. Что ж, перейдем к легендам.
На левом берегу старицы реки Ветлуги в XV веке было основано село Троицкое, что на Бабьей горе. Существовала здесь речная переправа на пути из Городца в Хлынов (Вятка, Киров). В XVII веке в этих глухих лесах обосновались беглые монахи после Соловецкого восстания 1668–1676 годов и основали Троицкий Бабьегорский Черноезерский мужской монастырь. В начале XVIII века сторонниками никонианства монастырь был разорен, осталось два храма, которые перешли под правление греко-православной церкви.
При первом взгляде на этот храмовый комплекс сразу чувствуется влияние северного церковного зодчества. Это же самый настоящий «тройник»! Летняя Троицкая церковь, зимняя Зосимы и Савватия и колокольня. В 1713 году на месте обветшавшей строится летняя Троицкая церковь и отдельно стоящая колокольня, которую только в XIX веке соединили с трапезной закрытой папертью.
Старая церковь Зосимы и Савватия Соловецких простояла до конца XIX века. Только в 1870 году ее, совсем обветшавшую, разобрали и на ее месте построили новый зимний храм.
Службы стали проходить круглогодично. В XIX веке Троицкая церковь украшается карнизами и наличниками, обшивается снаружи досками, которые скрывают сруб из лиственницы.
Ехали мы до Троицкого и я все гадал — открыт будет храм или нет? Время-то уже ближе к вечеру. Успели. Батюшка при нас сел в свой автомобиль, но в церкви еще оставался приходской староста, заканчивающий уборку. Упросив его подзадержаться минут на 10, подошли к уникальному резному липовому иконостасу.
Освещение подвело и не получились фотографии того, ради чего стремился попасть в этот храм.
История Троицкой церкви за много веков обросла легендами. Парочкой из них поделюсь с вами.
В середине XIX века появился в Троицком необычный странник. Жил просто, ел простую пищу, исцелял больных. И никогда не рассказывал о своем прошлом. Звали старца Федор Кузьмич…
Многие из вас знают легенду о том, что Александр I, тяготясь своей причастности к дворцовому перевороту, в результате которого был убит его отец, император Павел I, инсценировал свою смерть в Таганроге и ушел «в мир». И только в Томске появились первые «свидетельства», что под именем старца Федора Кузьмича скрывается бывший император Александр. Прекрасное владение французским, знание таких подробностей войны с Наполеоном, о которых и в Генштабе-то не все знали, а главное — внешнее сходство. Подробности жизни Федора Кузьмича в Томске широко известны, но для меня было открытием перед поездкой, когда узнал, что один из храмов на маршруте связан с именем старца. И есть доказательства этому. Над входом в Царские врата в Троицкой церкви изображена корона с вырезанными на ней царским гербом, скипетром, державой и кортиком — символами рода Романовых. Так вот фото этих символов из-за темноты у меня и не получились. Но в храме была приобретена брошюра об истории Троицкой церкви, и это фото из брошюры.
Перед входом в церковь есть интересное надгробие с изображением колесницы и царского герба, которое связывают с царской семьей Романовых.
Тоже интересная легенда, но больше похожая на чистую фантастику, вроде выживших «царевичей Дмитриев» и «царя Петра III». Хотя… Якобы у Алексея Михайловича и Марии Милославской был первый сын Михаил (о котором нет никаких упоминаний в истории рода). Связался-де со староверами, бежал сначала в Соловецкий монастырь, потом скрывался здесь, в Троицком монастыре. Свидетельством истинности приводят переписку патриарха Питирима с Алексеем Михайловичем, в котором патриарх просит простить боярыню Морозову:" Да и сынок твой, царевич Михаил, соболезнуя сестрам, частенько-таки, сказывают, к ним заезжает посмотреть сквозь решетку на их мученичество…" Не здесь ли кроется нелюбовь Петра I к староверам, не ради ли уничтожения законного наследника престола Петром был организован разгром староверческих скитов на Керженце? Мельников-Печерский, автор «В лесах» и активный участник преследования староверов, указывал место, где Михаил Алексеевич совершил самосожжение вместе с единоверцами. Было это близ озера Светлояр. От Троицкого до легендарного озера 40 километров…
Такие вот легенды связаны с небольшим храмовым комплексом в когда-то глухих лесах вдоль реки Ветлуги.
Все-таки какие места в старину выбирали для строительства храмов! То же Троицкое. Вроде стоят церкви на совсем небольшом холме. Но что за виды отсюда открываются!
бывшее русло Ветлуги, превратившееся в старицу, широкая пойма и леса, леса…
И уезжать отсюда никуда не хотелось. Но надо. Ждет нас главная загадка Поветлужья — озеро Светлояр и легенда о Китеж-граде.
Село Владимирское. Не очень старое, если судить по данным казенной палаты — 1780 год. До этого называлось Люнда. Жители — однодворцы. По своей сути это пограничники, защищавшие рубежи России в XVI — XVII веках. Т. е. не село было, а пограничный острог. Так ведь и град Китеж — пограничная крепость. В наши дни Владимирское — село ухоженное. На въезде, сливаясь своими голубыми стенами с цветом неба, стоит Владимирская церковь, 1766 года постройки.
Почти напротив какой-то рачительный хозяин чтит поговорку «Мой дом — моя крепость».
Дороги чистые, домики ухоженные. Много старых, каменно-деревянных, все с интересной резьбой деталей интерьера. В этой поездке убедился, что не тот край назвали «Резной палисад». Нижегородчина — вот столица наличников, серег, полотенец и прочих причелин. Даже дома, обшитые сайдингом, радуют пусть простенькой, но резьбой.
Сельский Дом культуры, стоящий с незапамятных времен, но не разваливающийся, со всеми атрибутами того времени — звезды, серпы с молотами.
Рядом свежевыстроенный в стиле древнерусских теремов центр «Град Китеж».
Но пока все это мимо. Нам надо озеро Светлояр.
На том месте, где сейчас озеро, основал князь Юрий Всеволодович град Великий Китеж. Стоял он крепостью на пути монгольских полчищ. Решил хан Батый поработить Русь Великую и подошел к Китежу, чтобы захватить его. Храбро сражались защитники Китежа, но силы были неравными. Обратились тогда жители города к Господу с мольбой не отдавать их в рабство. И в сей же час зазвенели колокола, опустился на город густой туман, сошла с небес Богородица, укрыв своими покровами Китеж.
Туман рассеялся, и вместо града татары увидели озеро в окружении холмов.
Красивая легенда и живет она в памяти людской не один век.
Оставив машину на парковке, по широкой березовой аллее направились к озеру.
На стенде напоминание Патриархата о поведении в святом для православных людей месте.
Считаю, что правильно. Пришел к святыне — уважай чувства верующих.
Вот и озеро. Небольшое, поросшее возле берегов камышом.
На холме у берега Казанская церковь. По преданию, под этим холмом укрыт Крестовоздвиженский храм Китеж-града. Современная церковь молодая, около 20 лет ей, а уже на реставрации. Да, не тот пошел материал, да и инструменты не те. Топориком надо рубить, и только им.
И тут случилось первое необъяснимое. Не зная, где точно следки Богородицы, решили разделиться. И потом минут 15 искали друг друга возле церкви… Мистика? Чудеса? Но следки нашли. Маленький такой следочек, заполненный водой после дождя. Отражения неба и деревьев в нем создали лик… Чудеса?
Раньше путь вокруг озера (1,3 км) проделывали на коленях, совершая молитвы. Сейчас вдоль берега проложена застеленная досками тропа.
Мимо поклонных крестов, мимо стендов, рассказывающих о флоре и фауне Светлояра.
Солнце скрылось за верхушками деревьев, в окружающем озеро лесу сраза потемнело. И в этот момент в сплошной стене камыша открылось окно с чистой водой, словно приглашая умыться, смыть с тела и души печали и горести… Чудеса?
Свой круг в обход озера мы совершили. Не спеша, молча. Не молились, думали о хорошей погоде, о легком дальнейшем пути, о чудесной хозяйке гостевого домика во Владимирском, затопившей баню, вообще о том, чтобы дальше в поездке все складывалось удачно.
На следующий день с утра посетили историко-художественный музей «Китеж» и музей керамики «Град Светлый».
И если в первом все было ожидаемо — Этнографический отдел, Великая Отечественная, легенда о Китеж-граде,
то музей керамики просто поразил. Работы из глины местных мастеров. Не только посуда.
Глиняные куклы и образцы глиняных игрушек разных регионов.
Основная же тематика — славянский эпос и Китеж-град.
Затронута и тема всех религий.
Сейчас жалею, что не взяли экскурсию. Некогда, видите ли, нам было. Все равно в субботний день из-за раннего закрытия всего-всего в Семенове практически никуда не успели. А послушать рассказ в музее керамики было бы интересно.
Собственно говоря, с посещением «Града Светлого» закончилось и наше пребывание в Воскресенском Поветлужье. В крае, познакомившим нас с чудными теремами, историями о купеческих династиях, легендами, больше похожими на сказки, но ни один сказочник не смог бы такое выдумать.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
