«Нет алых роз и траурных лент/ И не похож на монумент /Тот камень, что покой тебе подарил / Как Вечным огнем, сверкает днем / Вершина изумрудным льдом /Которую ты так и не покорил
Слова из песни В. Высоцкого «Вершина» к фильму «Вертикаль»
По Военно-Сухумской дороге в Домбай
В названии этой дороги нет ни слова правды. Давно она уже не «военная», а «туристическая», и ведёт, увы, не в Сухуми, а прерывает свой путь в посёлке Домбай. Впрочем, тему эту я уже поднимал, повторяться не буду, ведь не далее, как весной этого года мы впервые обкатали маршрут в те края.
Тогда, в конце марта, семейной парой на собственном авто мы ездили смотреть старинные христианские храмы. Выбрав местом дислокации небольшой, в две улицы, но уютный Карачаевск, мы прикоснулись к древности и величию Шоанинского и Сентинского храмов, ради которых и совершили тогдашний вояж.
Визит к каждому религиозному историческому объекту лёгким не показался, ибо предполагал преодоление горного серпантина по грунтовой дороге, но мы, благо был внедорожник, справились, совершив свой тернистый путь к храму.
В тот раз по Военно-Сухумской дороге мы немного проехались от Карачаевска в сторону Домбая, но только до Теберды, посмотрели зоопарк Тебердинского заповедника и ретировались, отложив поездку в Домбай до лучших времён.
Лучших времён, к счастью, долго ждать не пришлось, ведь месяц октябрь в наших краях, на Северном Кавказе, без всякого сомнения, реально волшебное время года.
На этот раз мы целенаправленно ехали в Домбай, намереваясь провести в этом милом посёлке три полноценных дня и четыре ночи.
От нашего родного города, Майкопа, до посёлка Домбай по трассе ровно триста километров, которые можно преодолеть, примерно за четыре с половиной часа. Но мы не торопились, потратив на дорогу практически весь световой день. Не удержались, поддались искусу, и, съехав на время с трассы, снова поднялись к Шоанинскому храму, отдав дань уважения его старине.
А к вечеру всё же оказались в Домбае, небольшом курортном посёлке, что расположился на Домбайской поляне, в межгорной котловине у северного подножия Главного Кавказакого хребта
Чучхурский водопад в ущелье Домбай-Ульген
Двухкомнатный номер в семейном отеле «Москва» обошёлся нам в скромные 2500 рублей за ночь.
Хозяйка отеля Зарета, признаюсь, предоставила нам некую скидку, по случаю наличия общих друзей. Однако, и полная стоимость всё равно показалась бы небольшой. Дело в том, что октябрь и ноябрь считаются в Домбае месяцами затишья, так сказать, межсезоньем.
Высокий сезон, в тех местах, горнолыжный, длится с декабря по апрель. Говорят, народу собирается много, бывалых любителей зимних спусков и новичков. Высокому сезону — высокие цены! Правда, уровень их мне не знаком, опыта зимнего пребывания в Домбае не имею.
В летний период, с мая до середины сентября, совсем другое развлечение: пешеходные маршруты и дикий отдых в палатках. Отчего-то этот период называют в Домбае низким сезоном, по мне так подобный вид досуга более по душе.
Межсезонье, очевидно, предполагает, что будет холодно и сыро. Может так в октябре—ноябре и бывает, но нам повезло.
Знаете, совершать длительные горные прогулки, когда днём солнечно и плюс 20, это самое то, просто идеально.
Определиться с пешеходными маршрутами в районе Домбая вовсе не сложно. Рекламной информации, туристических обзоров превеликое множество, особых секретов я здесь не открою. Просто поделюсь нашим опытом, расскажу о тех маршрутах, которые выбрали мы, и самостоятельно, без помощи гидов или инструкторов, преодолели.
Важно и то, что мы не профессиональные альпинисты-скалолазы, а обычные люди уже не юного возраста с неплохой, опять же для своих лет, физической подготовкой. Это я к тому, что наш опыт может пригодиться многим.
Итак, маршрут первого дня — Чучхурские водопады, которые возможно увидеть, если подойти к верховью живописного ущелья Домбай-Ульген.
Этот маршрут считается относительно лёгким, и мы выбрали его как-бы для разминки, чтобы оценить свои силы. Ну как лёгкий, к вечеру мы намотали ни много, ни мало, а километров 18 по гористой местности. Тут если и не герои, то молодцы.
Прежде чем приступить к описанию маршрута, надо знать, что собой представляют Чучхурские водопады. Так вот, докладываю, это 12-метровый двускатный водопад, который именуют Верхним и Нижним Чучхуром.
Источником воды является ледник, широко раскинувшийся на склонах горного массива Домбай-Ульген. Увидеть этот ледник нам было не суждено, ибо находится он на высоте до 3758 метров, а подняться туда особая история, которая нам точно не по плечу.
Но рассказывают так. Чучхурский ледник питает горное озеро, из которого вытекает река Чучхур, она бежит некоторое время по безлесным склонам массива, и на определённом этапе своего пути шумно низвергается с отвесных скал в каменную чашу, что образовалась под её мощным напором.
Это и есть Чучхурский водопад, пенящиеся струи воды которого, и огромные валуны в качестве фона, мы видели своими глазами.
Да, видели, но тут есть нюанс. Чучхурский водопад, как вы поняли, разделяют на два потока, Верхний и Нижний. Нижний Чучхур, представляющий собой классический бурный скат горной реки, мы видели в непосредственной близи, к нему мы поднялись.
Что касается Верхнего Чучхура тут такое дело. Его от Нижнего Чучхура по прямой отделяют метров 200, но, если идти по тропе, что устремляется резко вверх — метров 450. К тому времени мы уже прошли не менее 7 км и понимали, что нам предстоит такой же, а в итоге получился несколько больший, путь домой. Это я к тому, что подниматься к Верхнему Чучхуру мы не стали, а удовлетворились его видами со стороны и издалека.
О теперь о маршруте, который мы преодолели. Навигатор показывал, что от нашего отеля до Нижнего Чучхура ровно 7 км и мы эти километры преодолели на своих двоих.
Как туда, так и обратно, да ещё дополнительно прошлись по окрестности рядом с водопадом.
Возможны иные варианты? Да их несколько.
До недавнего времени большинство туристов сокращало свой путь при помощи старой однокресельной канатной дороги.
Садились они в Домбае на нижней её площадке, предварительно купив билет, и поднимались около 800 метров до так называемой поляны ЛИИ, на что уходило всего 7 минут.
Очень хороший вариант, мы планировали им воспользоваться, так как знали, что после этого подъема будет исключительно ровный участок пути, вплоть до самого водопада. Там несложный рывок наверх 200 м, и вот вам, здрасьте, Нижний Чучхур.
Хотели, но не воспользовались, старая канатка, видимо, оказалась настолько стара, что не работала.
Второй вариант, что нам вполне подходил, проехать самый сложный участок, полтора километра сильно вверх до КПП «Домбай-Ульген».
Там оставить машину на стоянке возле него, оформить пропуск на посещение Тебердинского заповедника, а далее пешком по живописной, вдоль правого берега реки, абсолютно ровной дороге. Не догадались, как говорится, сила есть, ума не надо, или вот ещё, бешеной собаке сто вёрст не крюк.
Есть и третий вариант, для самых ленивых. Доехать на машине почти до самого водопада, и только там, собрать всю волю в кулак, пройти до Нижнего Чучхура те самые 200 метров вверх. В Домбае такую услугу предлагают местные ребята на внедорожниках и предложение их, стоимостью в пять тысяч рублей, как оказалось, пользуется популярностью.
Пока мы шли пешком, нас многократно обгоняли такие внедорожники, в которых как правило сидела молодёжь, лет на 20–30 моложе нас.
Такой столь рафинированный способ освоения домбайских маршрутов я понять не могу, ведь самый смак именно в том, чтобы дать себе вменяемую физическую нагрузку, как говорится, на лоне природы.
Хотя, конечно, это дело каждого как выстраивать свой досуг.
Спустившись с высоты Нижнего Чучхура на Русскую поляну (она же Кленовая, она же Джохар-тала) мы было задумали пройти в сторону ущелья Птыш, чтобы через километра полтора с обзорной площадки насладится видами ледника с таким же названием — Птыш.
Прошли с полкилометра, перепрыгивая по камням через многочисленные ручейки или преодолевая их по примитивным мостикам.
Шли ровно до того момента, пока дорога не пошла резко вверх, прямо совсем резко. Увы, повернули назад.
Вот если бы добрались до КПП на машине и не потратили бы на не самый живописный участок маршрута с подъёмом столько сил… Так что, увы, на Птыш уже не было ни времени, ни физических возможностей.
Алибекский водопад и Турье озеро
Второй полноценный день в Домбае и новый маршрут. Это был субботний день, начало октября, сухо, солнечно, но не жарко. Погода просто идеальная для пешеходных прогулок по пересечённой местности, именуемых по новомодному хайкингом.
Точка старта маршрута — альплагерь Алибек, до которого от крайней точки посёлка Домбай пять километров. До альплагеря можно доехать на машине, но по очень непростой грунтовой лесной дороге.
Причем самый сложный участок начинается сразу от асфальтированной поселковой дороги до КПП «Алибек», где надо оформить разрешение на вход или на въезд, заплатив за это некую, посильную всем, сумму денег.
Сразу с полкилометра надо взбираться вверх, по каменным ухабам, при взгляде на которые водители обычных легковушек двигаться далее не решаются. Многие оставляют машины перед подъёмом, и пересаживаются на специально ждущие их внедорожники местных.
Услуга эта оправдана и понятна, сколько стоит заброс до альплагеря не знаю, воспользоваться им не пришлось. Внедорожник у нас настоящий, полноприводный, с высоким просветом, посему поехали сами. Кстати, решались на подвиг и автомобили без полного привода, и как я понял до места назначения в итоге добирались, буксовавших и застрявших по дороге замечено не было.
Удивительно, но многие шли эти пять километров пешком, что подразумевает аналогичный путь тем же способом и в обратном направлении.
Герои! Потому как, напоминаю, альплагерь «Алибек» только начало пешего маршрута по двум возможным направлениям: к водопаду Алибек и к Турьеву озеру.
До альплагеря мы добрались без проблем, сделав по пути запланированную остановку на кладбище альпинистов. Мы знали, что встретим его километра через полтора после КПП, а ориентиром будет вывеска с текстом Высоцкого, что я вынес в качестве эпиграфа в начале рассказа.
Место трогательное и одновременно энергетически сильное, как дух и воля отважных и безрассудных людей, что нашли там свой последний приют.
Еще молодые, мужчины и женщины, погибли в горах, которые так стремились покорить. Видели на кладбище и кенотафы, символические могилы тех, чьи тела не смогли обнаружить или они были захоронены в других местах. За каждой могилой или кенотафом стоит история, без сомнения достойная упоминания, но мы, отдав дань уважения безумству храбрых, поехали дальше.
Припарковавшись около альплагеря, отправились по маршруту, далее путь возможен только своим ходом. Через некоторое время развилка: налево — водопад Алибек, прямо — Турье озеро. Это место пропустить невозможно, в качестве ориентира служит пост пограничной охраны.
Да, эти места приграничная зона с Абхазией, которую большинство нашего народа как заграницу не воспринимают. Видимо, такого же мнения и сами пограничники, ибо ни одного из них на посту не наблюдалось.
Сначала решили идти к водопаду для чего вышли на каменистую лесную тропу, живописную невероятно.
Маркированная тропа вполне проходима и особых проблем не вызывает, видели на маршруте семьи с детьми, и возрастных, не очень спортивных дядюшек и тётушек.
Минут сорок пути и в качестве награды Алибекский водопад, ещё один домбайский красавец.
Этот водопад выше вчерашнего Чучхурского, его высота 25 метров. Говорят, ещё лет сто назад на этом месте никакого водопада не было, а был ледник, его тоже называют Алибекский. Ледник есть и сейчас, но гораздо выше, он каждый год уменьшается на 1–2 метра.
Отдохнув минут двадцать около водопада, подкрепившись на его фоне горячим чаем и хлебом с местным сыром, отправляемся в обратный путь, к развилке.
Планы на сегодня большие, мы желаем увидеть и Турье озеро.
По навигатору от развилки до Турьева озера два километра, столько же обратно, всего четыре. Ну, вроде бы нормально, вчерашний день утверждал, что такое вполне нам по силу.
Маркированная тропа начинается на широкой поляне поросшей высокой травой, сразу после пограничного объекта, но вскоре уводит вглубь леса. Если вчерашний маршрут пролегал по ровной поверхности, то ныне тропа уверенно и постоянно тянет в гору.
Оттого идти заметно тяжелее, однако виду не подаём, в умеренном темпе движемся к намеченной цели.
Уже набрав высоту, делаем остановку, это обзорная площадка, с которой открывается величественный вид на ущелье реки Алибек и Алибекский ледник.
Снова на тропу, что выводит в итоге к ручью, через который заботливыми людьми перекинут основательный мостик.
Смотрю по навигатору, до Турьева озера совсем рядом, всего метров триста. Но все эти метры дикий подъём, по камням и валунам, всё время в гору. Этот отрезок пути самый сложный.
В итоге пришли, вот оно озеро ледникового происхождения — Турье озеро.
Откуда такое название, вроде как, понятно: горные козлы, кавказские туры приходят сюда на водопой.
Сидим на камнях отдыхаем, вокруг озера весьма оживлённо, но это, увы, вовсе не горные козлы. По случаю субботнего дня и шикарной погоды вокруг озера собралось много туристов. Часть из них пришли сюда по другому маршруту, поднявшись по тропе слева от Алибекского водопада. Тот маршрут короче, но намного сложнее, мы же выросшие на песенке Бармалея, знаем, что «нормальные герои всегда идут в обход».
Дорога обратно пролетела на одном дыхании, всё-же спускаться, это не подниматься, да и надежда на заслуженный ужин придавала дополнительной энергии. Вот таким был второй наш маршрут, более продуманный и полноценный. Ещё один водопад очутился в нашей копилке, но охота за водопадами продолжается.
Шумский водопад
Третий полновесный день наш в Домбае оказался не столь напряжённым. Нет, мы не сидели в номере отеля и очень даже активно перемещались, но без длительных пеших переходов. Первую половину дня мы решили посвятить «восхождению» в горы, что окружают посёлок со всех сторон.
Дело в том, что в посёлке Домбай функционирует гондольная канатная дорога, состоящая из трех очередей.
Вернее, как, закрытые гондолы поднимут желающих только на первый уровень, а на второй и на третьей очередях используют открытые кресла.
Эта канатная дорога запущена относительно недавно, в 2007 году, и потому, чтобы отличить её от кресельной канатной дороги, существующей с советских времён, ныне не функционирующей, эту именуют новой.
Мы в своём стремлении покорить горные вершины решили на этот раз ограничиться только первой очередью, той, что обслуживается закрытой гондолой. Купили на стартовой станции, что расположилась в центре посёлка возле заброшенной гостиницей Аманауз, билеты по 1000 рублей за штуку (кстати, каждый подъем стоит эту не сильно гуманную сумму) и за 6 минут поднялись с высоты 1590 метров до высоты 2277 метров.
Что там делать? Много чего: обозревать окрестности, фотографироваться сидя на яке или рядом с ним, вкусно кушать и…заниматься шопингом.
Там на высоте оказался замечательный рынок с оригинальной местной продукцией. Не буду раскрывать секреты наших покупок, но поддавшись соблазну, реально скупили полрынка.
Отяжелённые покупками, именно поэтому мы не стали подниматься ещё выше, а напротив, после великолепного обеда в кафешке, что рядом с рынком, спустились вниз, проведя вторую половину того дня в неспешных прогулках по посёлку.
Наступил день отъезда, пятый день нашего путешествия на Домбай. День — дорога туда, три непосредственно в Домбае и пятый — обратная дорога. Но и на водопады имелись у нас некие планы.
Перед самой Тебердой, не доехав до посёлка буквально километр, останавливаемся около указателя «Шумский водопад». Охота на водопады продолжается.
От трассы до водопада идти метров 700, лесная тропинка ведёт умеренно в гору.
Вокруг пихтовые и грабовые деревья, дающие сумрак и свежесть, а ещё мшистые валуны, что разбросаны в беспорядке, побольше и поменьше.
Место реально очаровательное, там бы сказки снимать про лесное чудище, ну или картину писать — «Утро в сосновом бору».
Всю дорогу сопровождает шум воды, это горная речушка с незатейливым названием Шумка.
Ближе к водопаду через речку перекинут основательный мост, чтобы добраться до места надо перейти на другую сторону ущелья.
Ещё немного, карабкаемся вверх по небольшой лесенке, и вот она очередная наша добыча.
Шумский водопад небольшой, его высота 12 метров, но по-своему грозный. Гудит, низвергая струи холодной воды, наверное, представляя себя стражником заповедного леса.
