Из северной Армении в южную Грузию. День шестой

Завершив с поздравлениями, мы покинули село Тмогви, но весёлый «щебет» не смолкал на протяжении дальнейшего пути, вторя зажигательным хитам.

Давайте всё же вернёмся к культурно-познавательной части путешествия. На автодороге Ахалцихе — Ахалкалаки находится ещё одна удивительная достопримечательность края Самцхе-Двахахети, что была свидетелем стратегической военной мощи Александра Македонского. Речь идёт о крепости Хертвиси, сохранившейся лучше остальных крепостей эпохи грузинского средневековья. Если путешествуете самостоятельно, добраться до крепости можно общественным транспортом, следующим между городами.

Крепость занимает вершину скалистой горы, разрезающей Куру на два рукава. В этом месте Кура принимает в себя воды правого притока — реки Паравани. Судите сами, насколько эффектно Хертвиси вписалась в природный пейзаж.

И насколько вальяжно подбираются к древним каменным стенам зеленеющие долины.

Крепость являлась важным фортификационным объектом на одной из главных дорог страны. Кстати, её наименование связывают и с Великим Шёлковым Путём. Точная дата постройки величественного сооружения неизвестна. В одних источниках фигурируют Х-ХІ вв., по другим данным — IX—X вв. Летописец Леонти Мровели в «Жизни картлийских царей» упоминает Хертвиси, считая его одним из первых городов Грузии, в связи с походами Александра Македонского в IV веке до н. э. В эпоху раннего средневековья город пришёл в упадок, и лишь в X–XI веках вновь перестроенная крепость разрослась до масштабов города и стала центром региона Месхети.

В дальнейшем на долю крепости выпали серьезные испытания в виде землетрясения 1283 года, бурных политических событий с военными действиями, и, как следствие, разрушений. Возрождение страны, начатое было царем Георгием V, прервал новый завоеватель — Тимур. В XIV—XV вв. его воины многократно вторгались в Грузию. Победа далась нелегко, было уничтожено больше половины населения, страна лежала в руинах. С XV века крепость Хертвиси стала принадлежать правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели (о них упоминала в предыдущем рассказе) и долго служила надëжной опорой их роду.

В XVI веке на территорию Грузии вторглись турки, захватили южный её регион, и крепость Хертвиси в том числе. Весь регион Самцхе-Джавахети с поселениями и крепостями в результате военных столкновений переходил из рук в руки много раз. И только в 1828 году в ходе русско-турецкой войны крепость в числе прочего перешла к Российской империи по Адрианопольскому мирному договору. Как и другие крепости Хертвиси потеряла свои оборонительные функции и стала фортификационным памятником. После чего крепость начали восстанавливать с целью размещения в нём военной части. Глобальная реконструкция крепости проведена много позже, в начале XXI века.

Архитектурно-историческая достопримечательность включена в перечень памятников государственного значения. В 2007 году власти страны представили крепость Хертвиси в составе пещерного комплекса Вардзиа организации ЮНЕСКО в качестве претендента на получение статуса объекта Всемирного наследия. Как уже сетовала ранее, ЮНЕСКО пребывает в раздумьях до сих пор…

Неприступная крепость, чей грозный лик очерчен массивными четырёхгранными башнями, манила как магнит. Но пройтись по внутреннему её периметру не позволило время. Впихнуть невпихуемое в программу, как ни крути, невозможно.

В городок Ахалкалаки, что населён армянской диаспорой, заехали по хозяйственным нуждам. Здесь хороший рынок со всякой всячиной,

а нам срочно требовались продукты для пикника.

Среди прочего не устояли перед армянским лавашом. К слову, в 2014 году армянский лаваш внесён в список нематериального культурного наследия человечества, что ежегодно пополняется в ходе заседания комиссии ЮНЕСКО. Свеженький лаваш ну очень заходит к столу.

На дальнейшем пути материализовался гидротехнический объект, обеспечивающий жизнедеятельность какого-нибудь населенного пункта,

и своеобразный «мост», перекинутый через горную речушку.

Мост — вагон можно использовать как локацию для фотосессии.

Сохраняя при этом осторожность.

Мы поднимались всё выше в горы. Ласковое солнышко, сопровождавшее поутру, будто свернуло с дороги и ушло на покой. По-английски ушло. И стало ощутимо прохладнее.

Пикник организовали на озере Сагамо. Тектонического происхождения водоём расположен на Джавахетском нагорье, в бассейне реки Паравани, на высоте 1996 м над уровнем моря.

Википедия утверждает, что Сагамо имеет форму трапеции, но позволю себе не согласиться с официальным источником. Мы наблюдали озеро сверху. Типичный растянутый овал. Покажу его позже.

Пока наслаждаемся трапезой, расскажу ещё одну байку об армянском лаваше.

Лаваш издревле играет важную роль в армянской народной культуре. Например, по традиции во время армянской свадьбы выпеченный накануне свежий лаваш кладут молодожёнам на плечи. Это символичное пожелание мудрости, будущего процветания и плодородия новой семьи. Честь возложения лаваша на плечи жениху и невесте у порога дома традиционно отводится свекрови. Затем она же угощает молодых мёдом. Для сладости совместной жизни.

Немногим после полудня добрались до деревни Гандзани, где нас встречала семья владельца геста «Family corner» Самвела Магдаряна. Здесь предстояло провести ночь.

Как говорит Самвел, гест не приносит огромного дохода, но он с детства мечтал построить в горной местности домик для путников. Самвел — армянин, основной его бизнес сосредоточен в Ереване и Москве. К организации гостиничного сервиса он тоже подошел с душой. Гест оформлен со вкусом.

Комнаты оснащены всем необходимым, гостевые зоны можно назвать уютными. Единственный минус — на этаже только два туалета и две душевых. В остальном всё более чем устроило.

Деревня Гандзани считается самым большим населённым пунктом в Ниноцминдском муниципалитете после города Ниноцминда. Ничего примечательного в самой деревне нет. За исключением арочного кирпичного моста, относящегося предположительно к XIII веку. Но никаких связанных с ним историй нам не поведали.

Деревня живёт сельским хозяйством, не выделяясь чем-то особенным. Из известных уроженцев называют Ваан Терьяна — выдающегося армянского поэта и общественного деятеля. Известного, разве что, в очень узких кругах.

Дальнейшая программа предполагала восхождение на гору Святого Иоанна (Сурб Ованес), собравшей у подножия множество деревушек, и Гандзани в их числе.

Наивысшая точка Сурб Ованес достигает 2327 метров над уровнем моря, при том восхождение с перепадом высот в несколько сотен метров было одним из лёгких. Лукавить не буду, ножки берегли. «Восхождение» по сути свелось к возъезжанию)))

Двадцатипятилетний хозяйский сынок лихо вскочил за руль видавшей виды буханки и на вопрос «Доедем ли?», с энтузиазмом ответил: «Домчим!».

Не столь уверенная в себе буханка периодически глохла и бурчала, подпрыгивая на многочисленных ухабах, но верно двигалась к цели. Условная горная дорога напоминала монгольское бездорожье, где синяки на участках тела и многострадальной голове, стихийно соприкасающейся с крышей автосредства, росли, как грибы после дождя.

Наградой стали виды. И Бог с ними, с синяками, когда вокруг ТАКАЯ красота!

Тот самый обещанный панорамный вид на озеро Сагамо. Какая трапеция? Овальнее не бывает)))

Верхушку горы венчает самостийная церковь, лишенная официального названия. Лихой наш водитель путался в показаниях, когда появилось строение на горе, и кто его воздвиг. Но чётко был уверен, что называть церквушку вполне себе можно по названию горы. Ну что ж, пусть будет церковь Святого Иоанна.

Внутри крошечного храма темно и сыро. Но путники, судя по свечным огаркам и оставленному для таинства спичечному коробку, сюда заглядывают.

Армен напомнил о праздничном дне, и мы с Наташкой, назло завывающим ветрам, исполнили по случаю зажигательный танец. На крыше буханки)))

Внезапно разразившийся ливень с градом, что объяснимое явление в горах, не стал преградой. Мы двинулись дальше до озера Паравани, что расположено на расстоянии 40 км от деревни Гандзани между Джавахетским и Самсарским хребтами. Его объехали вокруг.

Паравани, являющееся самым крупным озером Грузии (его площадь 37,5 квадратных километров), находится на высоте 2073 метра над уровнем моря.

Берега окружают альпийские луга, над которыми возвышаются трёхтысячники Самсарского хребта.

Говорят, в мутных водах озера покоится древнее курганное погребение, возведенное примерно во 2 тысячелетии до н. э. Исследователи дна обнаружили посуду, предметы быта и прочие древние артефакты.

Паравани хранит не только свидетельства из многовекового прошлого. Относительно недавно, в конце XIX века, по берегам Паравани стали селиться духоборы. После того, как Николай I издал указ о переселении последователей Силуана Колесникова в Закавказский край, в Джавахетию.

В начале XX века духоборская община процветала на пике материального и численного существования, но сейчас духоборские села в здешней местности нельзя назвать многочисленными. На берегах Паравани осталось несколько деревень, до сих пор относящиеся к духоборскому миру благодаря оставшимся людям и историческому значению этих мест, но размеры Духобории существенно сократились.

Самое удалённое от автомобильной трассы поселение на озере — армянская деревня Аспара. Когда-то и здесь жили духоборы. Согласно данным переписи населения 2002 года в деревне проживает 107 человек, но где все эти люди? Поставлю статистические цифры под сомнение. Хотя бы потому, что пригодные к проживанию жилые дома по пальцам можно пересчитать.

Видимое запустение деревушки не исключает внешний колорит. С широкой центральной улицей, сформированной приземистыми духоборскими домами с деревянными крышами, поросшими травой. У некоторых домов крыши земляные, что позволяло суровыми зимами лучше сохранять тепло.

Растительность здесь скудна, деревьев и садовых культур нет вообще. На такой высоте выживают лишь самые выносливые.

Нехитрый быт сохранных домов вгоняет в уныние. Как и количество полуразрушенных, служивших жилищами, строений.

Однако жизнь в забытой Богом деревне продолжается.

Нагуляв аппетит, вернулись в «Family corner», где ожидал ужин, что мог бы посоревноваться в ассортименте с лучшими ресторанами мира. Стол ломился от яств. Аджапсандал, долма и прочие национальные закуски, приготовленные женой и дочерью Самвела, были великолепны.

Ещё нас потчевали рябушкой. Небольшая рыбка — исключительно местный специалитет, что водится в водах реки Паравани.

Но когда вынесли торт по случаю рождения Наташки, мы ахнули от удивления!

Армянское гостеприимство не зависит от территории, на которой находится армянин, и всегда проявляется в полной мере)))

Следующим утром мы прощались с семьей Самвела. Его отношение к гостям выстреливает точно в сердце.

А, впрочем, озёрный край южной Грузии, отличающийся лаконичной красотой, поселился там же.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм