Грузия, часть 7. Тбилиси: море, хроники и итоги

После долгой дороги, которая заняла почти весь день, особо бродить не хотелось, поэтому полюбовались видами и легли спать. А утром у девушки появилась срочная работа, так что я оказался предоставлен сам себе. Решил выбираться из Сололаки пешком, заодно оценить здешний колорит, о котором так много говорят в каждом репортаже. Сололаки, действительно, выглядит постарее остальных районов Тбилиси и здесь чувствуется та самая магия старого города. Еще вечером, когда искали вход в гестхаус, местное вечернее собрание женсовета всех возрастов сначала крикнули одну соседку («Заза! Туристы твои приехали!»), а после ее возражений («Эээ, нет, я сегодня никого не жду!») крикнули Нонну, которая и оказалась искомой хозяйкой. Так что улицы почти сразу прошли экзамен на колорит

Долго подбирал слово, которым можно описать отличие Сололаки от остальных районов города — затхлее, обветшалее, старше… Но, наверное, наиболее верным словом, которое подчеркнет особенность Сололаки, будет модное сейчас слово «винтажнее». Поэтому Сололаки выглядит винтажнее остального Тбилиси — когда пытаешься сохранить благородную старину, но течение времени берет свое

Привлекательность и популярность Сололаки у туристов ведет к открытию здесь кафе и отелей, поэтому район постепенно облагораживают. Первой ласточкой стала площадь Ладо Гудиашвили, которую пару лет назад реконструировали и придали ей европейский лоск.

Получилось действительно неплохо, особенно на фоне окружающей площадь… старины, назовем это так:)

План моей индивидуальной прогулки сформировался достаточно быстро: главным пунктом стало находящийся на окраине города объект, от которого через сувернирные лавки, бронирование заключительного ужина и прогулки по центру города вернуться в Сололаки. Маршрут построен, идем к метро, доезжаем до станции «Гурамишвили», выходим на поверхность и садимся в автобус, который и довезет нас до нужного объекта
В 1981 году главный художник только что прошедшей Олимпиады создает проект, в котором планирует изобразить основные вехи истории родной республики. После Олимпиады художник вхож в кабинеты руководителей, те несколько озадачены масштабом сооружения, в итоге проект принимают, но строительство начинается только в 1985 году — в итоге работу приурочивают к юбилеям грузинской государственности и принятия христианства. Художника звали Зураб Церетели, а его проект получает название «Летопись Грузии»

Монумент решено установить на окраине города, по официальной версии, в центре не нашлось места, по неофициальной — чтобы скрыть подальше от глаз. «Летопись Грузии» и сейчас не избалована вниманием туристов, особенно по сравнению с центром Тбилиси

Многих самостоятельных путешественников отталкивает как раз удаленность города, ведь расположен монумент в окружении спальных районов, частного сектора и самой окраины города

Но те, кто все-таки добираются, никогда не остаются равнодушными. Привычный размах и гигантомания Церетели в данном конкретном случае кажутся уместными, а фото даже не передает того величия, которым на самом деле обладают более чем 30-метровые колонны

В комплекс также входит достаточно большая лестница, поднимаясь по которой понимаешь огромные размеры монумента — у подножия холма эти размеры не ощущаются

Колонны «Летописи Грузии» украшают изображения грузинских монархов, героев страны, а так же сюжеты из Библии

Официальное название монумента — «Летопись Грузии», но на равных с ним иногда используются «Хроники Грузии» и «История Грузии». Если вы упомянете любое из этих словосочетаний, то житель Тбилиси сразу поймет, о чем речь

И еще один плюс этого места: от монумента открывается прекрасный вид на еще одну достопримечательность столицы Грузии — Тбилисское водохранилище, которое чаще называют Тбилисским морем

Тбилисское море — излюбленное место отдыха жителей столицы, на берегах водохранилища множество пляжей, кафе и гостиниц, а на самом водоеме организованы прогулки на катерах и яхтах

В общем, у «Летописи Грузии» вполне можно провести час-другой, рассматривая детали еще одного творения Зураба Константиновича, а потом можно вполне спуститься к воде

Я к воде не пошел, а через частный сектор решил спуститься к ветке метро и возвращаться в центр

Со стороны больше понимаешь причины, по которым монумент «Летопись Грузии» получил прозвище «Грузинский Стоунхендж»

Пройдя насквозь частный сектор, я вышел к станции метро «Сараджишвили». Окраины Тбилиси выглядят куда проще центральных районов, как наверное, и в большинстве городов мира

Метро в Тбилиси, кстати, очень лаконичное, многие станции не имеют никаких украшений, да и некоторая часть путей проходит не под землей, а на поверхности

Вернувшись в центр, я стал идти куда повернут ноги, периодически сверяясь с картой в поисках интересных локаций. Здание Академии Наук уже упоминалось в предыдущем рассказе, но его архитектура манила к себе снова и снова

То и дело взгляд падал на фирменные грузинские подворотни, во многих из которых скрывалось что-нибудь интересное, но нарушать личное пространство не хотелось

Со стороны некоторые туристы (в том числе и автор этих строк), заглядывающие во дворы в поисках чего-нибудь интересного, скорее всего, выглядят примерно так:)

Впрочем, в один из двориков все-таки пришлось заглянуть. Проходите в ворота дома 49 на улице Цинамдзгвришвили и увидите настоящий шедевр лестничного искусства. Раньше различные ажурные и оригинальные лестницы украшали многие тбилисские дворы, но теперь таких деталей осталось немного. Эта лестница тоже переживает сложные времена, видно, что состояние не лучшее

Но при этом лестницей продолжают пользоваться, а ворота во двор, как пишут, открыты всегда. Бонусом идет несколько очаровательных котиков, как во дворе, так и перед ним

Район этой улицы с непроизносимым названием вообще хранит очарование старого Тбилиси, в котором встречаются аккуратные, но чрезвычайно заметные детали вроде масштабных балконов или перекрестков на 5 улиц

Примерно в этом же районе находится одно из самых модных мест современного Тбилиси — «Фабрика». История привычная — энтузиасты взяли бывшее промышленное здание, в данном случае швейную фабрику, отремонтировали его и превратили в место с барами, кафе, отелем, коворкингом, арт-пространством… Жителей крупных городов не удивишь, но пока что для Тбилиси место во многом уникальное. Адрес запомнить намного проще: Ниношвили, 8

В итоге, скорее всего, вы в любом случае выйдете на пешеходный проспект Агмашенебели — еще один островок туристической жизни Тбилиси с ресторанами, кальянными, зазывалами и другими атрибутами таких мест. Днем проспект пустынен и свободен, а вот к вечеру свободных мест не будет почти нигде

Если в Астрахани есть знак, с которым все фотографируются, то на проспекте Агмашенебели есть вывеска колхоза, мимо которой не пройдет ни один уважающий себя турист

В итоге ноги вывели меня в район Авлабари, в котором мы жили в первый приезд. Так уж получилось, что тогда главную достопримечательность этого района не увидели, надо было закрывать гештальт. Цминда Самеба, она же Святая Троица — главный храм Тбилиси, второй кафедральный собор Грузинской православной церкви после Светицховели (об этом храме рассказывал и показывал в репортаже о Мцхете)

Внутри храм напомнил какие-то толкиновские чертоги — такие же огромные пустые пространства, в глубине которых собираются верующие, чтобы поклониться святыням. А размах храма действительно поражает — 77×65 метров и те же 77 метров в высоту

В комплекс храма входит еще и несколько небольших часовен, колокольня, жилые помещения для обитателей монастыря, расположенного здесь же… В общем, настоящий центр грузинского православия

Кстати, внутри монастырской стены можно посетить кафе знаменитой сети «Воды Лагидзе», так что ничего человеческое монахам не чуждо. Учитывая количество туристов, посещающих церковь Цминда Самеба, не сомневаюсь, что сотрудничество выгодно и церковникам, и общепиту

Что ж, прогулка подошла к концу, забронировав столик в кафе и закупившись остатками сувениров, я стал потихоньку забираться в Сололаки, не забывая заглядывать во дворы

Таким получился последний день нашей поездки по Грузии, а закончился он еще одним подъемом к отелю:)

На следующее утро нас забрал еще один найденный на «Авито» водитель и благополучно домчал нас по Военно-Грузинской дороге…

… сначала до КПП «Дарьяли», а потом и во Владикавказ. Обратная дорога почти ничем не запомнилась, разве что Казбек все так же прятался в облаках

Что ж, под Грузией можно подводить итог. Здесь по-прежнему очень вкусно, здесь уже не так дешево, здесь до сих сохраняется пресловутое кавказское гостеприимство, пусть и не везде. Наверное, сейчас при путешествии в страну стоит отбросить какие-то старые знания и впечатления о Грузии и получать новые — и тогда Грузия заиграет для вас всеми своими яркими красками и запомнится как удивительно теплая и интересная страна.
Которой она на самом деле и является.

На этом серия репортажей о путешествии осени-2023 заканчивается, спасибо всем, кто следил:) до новых рассказов и всем хороших путешествий!

Подписывайтесь на наш с девушкой телеграм-канал о путешествиях, там посты короче и не так регулярны, зато более актуальны:)

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия