Грузия, часть 2. See in Tbilisi

Вторая по близости к отелю Marioni достопримечательность — тоже новострой. Крупнейшая в Тбилиси церковь Цминда Самеба построена в 2004 году. Строительство церкви, как и президентского дворца, вызвало много вопросов и возмущений: кому-то показалось, что массивная конструкция не вписывается в городскую панораму, а армянская диаспора была крайне возмущена тем, что при строительстве было разрыто армянское кладбище. Споры о Цминда Самеба (название переводится с грузинского как «Святая Троица») не утихают до сих пор

Наконец, еще одна достопримечательность в непосредственной близости от Marioni — парк Рике. Еще один новострой, открытый в 2010 году, но в отличие от двух других, не вызвавший особых споров. Горожане быстро полюбили новый парк на берегу реки, используют его для прогулок и отдыха. В безветренную погоду из парка Рике вверх запускается воздушный шар, который позволяет посмотреть на Тбилиси с высоты птичьего полета. Популярность парка стала причиной размещения в Рике нижней станции одной из канатных дорог Тбилиси

Канатных дорог в Тбилиси несколько, и оплатить большинство из них можно все той же картой Metromoney

В парке обустроены детские площадки, фонтаны, арт-объекты… Есть в парке и несколько статуй, одна из которых изображает Рональда Рейгана

Парк Рике и старую часть Тбилиси связывает еще один новый символ города — пешеходный мост Мира

Открыт мост, как и многие достопримечательности этой части города в 2010 году, и тоже вызвал противоречивые отклики от горожан. Самый популярный негативный отзыв отразился в неофициальном прозвище «Мост-прокладка», которое отражало специфическую форму моста. Впрочем, даже противники моста признают, что для пешеходов и туристов он существенно экономит время

По мосту Мира пересекаем Куру и оказываемся в старой части Тбилиси, которая у большинства туристов вызывает особенный интерес и чаще всего ассоциируется с обликом города. Старые дома, балконы, узкие улочки…

Площадь Горгасали, она же Мейдан, не производит впечатления ни масштабом, ни фешенебельными зданиями, даже привычная инсталляция «I love что угодно» здесь, кажется, сиротливо спрятана в зеленой зоне у одного из ресторанов. Но именно она считается тусовочным сердцем Тбилиси. Если хотите хапнуть того самого колорита, приходите к надписи после захода солнца и увидите, как музыканты, отложив прикуренную сигарету на бордюр рядом, грянут лезгинку, а молодая компания в толпе вытолкнет в центр круга своего представителя…

Мейдан со всех сторон окружен ресторанами, в которых местные и туристы вкушают вкусности (обычно местные) и запивают все это вином (обычно местным), иногда под командованием профессионала. Тамаду изображает и одна скульптур в старом городе

По вину в Грузии все, кстати, не так радужно, как кажется. Выбор гораздо больше, это безусловный плюс, но вот цены почему-то дороже, чем в России

Смотрит Тамада на модную улицу Шардени: модные рестораны, живая музыка, зазывалы, летние веранды, брусчатка… Кусочек Европы, в которую так стремится Грузия в последние годы

К старому Тбилиси примыкает район, с которого, по легенде, и начался город. Абанотубани — район серных бань, первые из которых построили над местными теплыми источниками несколько веков назад.

Тут должно быть лирическое отступление про то, что само название «Тбилиси» происходит от слова «теплый»; про то, как по легенде, царь Вахтанг подстрелил птицу, она упала в источник и сварилась; про цитату Пушкина о том, что роскошнее тбилисских бань он отродясь не встречал ни в России, ни в Турции… Но их не будет:)

Бани работают и по сей день, правда, теперь рассчитаны они в основном на туристов, которых завозят на помывку как на конвейерах. Прогуливаясь по району, легко можно встретить раскрасневшихся азиатских дедушек или бабушек с полотенцами на голове, которые по видеосвязи делятся впечатлениями от гигиенических ритуалов варваров

Из-за этого обилия туристов пострадал ценник в бани, став значительно дороже. Не каждый местный житель может позволить себе посещение бани, хотя раньше они были доступными для всех. Впрочем, говорят, что остались и парные, которые ориентируются исключительно на местных жителей и всячески поощряют посещение бань именно жителями столицы. Но туристы и сами не идут в такие неприметные заведения, предпочитая им роскошь и масштабность более дорогих заведений. Например, Орбелиановской бани, она же Пестрая, которая заметно выделяется среди остальных, своим входом больше напоминая среднеазиатскую мечеть или медресе

Мечеть, кстати, в этом районе тоже есть, но на фоне Орбелиановской бани она выглядит очень скромно. Догадаться о наличии религиозного сооружения можно лишь по редким и тихим призывам к молитве или разглядев небольшой минарет среди роскошных отелей

Из Абанотубани есть три основных пути. Даже четыре, но один путь обратно в старый город или на тот берег Куры мы брать в расчет не будем. Во-первых, мы по нему только пришли, во-вторых, так не сработает сравнение с витязем на распутье, от чего пострадает этот рассказ.
Итак, прямо пойдешь — в каньон попадешь. Пройдя мимо бань можно попасть в самое настоящее ущелье, по которому протекает горная река, увидеть в конце этого ущелья водопад, а потом пройти в городской ботанический сад. К сожалению, в сентябре 2023 года в каньоне велись ремонтные работы, поэтому дорога была закрыта.
Поэтому… Наверх пойдешь — крепость найдешь!
По многочисленным лесенкам и узким улочкам из Абанотубани поднимаются к доминанте старого города — крепости Нарикала. Обычно, кстати, туристы проходят этот путь в обратно направлении, сначала посещая крепость, а затем спускаются к баням, но мы пойдем в обратном направлении:) Возможно, название крепости покажется вам знакомым, особенно если вы были в Дербенте (эх, вот когда-нибудь возьму и напишу все постпандемийные рассказы. мечты-мечты). Да, вам не показалось, просхождение названий крепостей примерно одинаковое да и внешне они достаточно похожи.

Что удивительно для такого места, вход в крепость бесплатный. И более того — круглосуточный. Хотя в темное время суток посещать крепость, наверное, все-таки не стоит — благоустройства тут немного, а крепостные стены, по которым так и тянет полазить, не в лучшем состоянии. С другой стороны, именно в темное время с крепости можно увидеть сверкающий подсветкой город, который из крепости Нарикала предстанет перед вами как на ладони

В конце ХХ века на территории крепости была восстановлена церковь Святого Николая, которая, на данный момент, является чуть ли не единственным свидетельством того, что велись хоть какие-то реставрационные работы. С другой стороны, сравнивая с тем же Дербентом, нет ощущения искуственности и новодела, а чувствуешь действительное прикосновение к истории

Прогулявшись по крепости и по возможности ничего не сломав, можно выйти к канатной станции и спуститься в парк Рике. Можно выйти к той же станции и спуститься по лестнице в район Сололаки. Можно совершить продолжительный променад и дойти по возвышенностям до другой горы в Тбилиси (о ней еще ниже). Можно спуститься по широким туристическим улицам к Мейдану. И все это можно совместить с просмотром советской статуи с типовым названием «Мать-вставьте недостающее географическое название». Мы в Тбилиси, поэтому статуя называется «Мать-Грузия». Масштабности волгоградской статуи нет, но у «Матери-Грузии» и другие функции были изначально

Тут должно быть еще одно лирическое отступление про то, что в правой руке меч для врагов, а левой — чаша с вином для друзей. Но его тоже не будет

Мысленно переносимся к нашему камню на распутье, представляем, что никуда до этого не ходили, поворачиваем налево и оказываемся на набережной Куры. Одни из самых дорогих отелей в столице как раз располагаются на отвесном каменистом берегу реки

Сделав взгляд назад, можно еще раз полюбоваться на один классических видов Тбилиси с поднимающимися в гору домами

Набережной, кстати, как таковой нет. Пешеходы довольствуются тоненькой дорожкой (зато в тени деревьев и действительно прямо у реки), а основную часть пространства занимает очень оживленная улица Вахтанга Горгосали (того самого, который основал город). Улица настолько оживленная, что потоки движения разделены зеленой зоной, в которой подряд идут несколько памятников. Так что формально улица Вахтанга Горгосали — это еще и набережная, и бульвар. В череде памятников выделяется массивная стела, посвященная героям-арагвинцам, и вот тут можно сделать лирическое отступление

В конце XVIII века в Грузию (тогда еще Картли-Кахетинское царство) вторглись войска из Ирана. Враг быстро продвигался по территории страны и дошли почти до Тбилиси. Над городом нависла угроза, тем более, что пятитысячному войску царя Ираклия II противостояло ханское войско в 35000 воинов. Силы были неравны, и тут герои из долины Арагви поклялись отдать жизнь, но остановить иранское войско. Так все и произошло: все арагвинцы погибли, но задержали превосходящее войско противника. По интересному совпадению, героев этих было ровно 300. Вот такая вот сюжетная параллель — и 300 воинов, и противостоят персам.
Арагвинцев вспомнили после Великой Отечественной, когда по всему Союзу искали патриотические сюжеты. В 1961 году был возведен памятник, возле него тбилисских детей принимали в пионеры, имя 300 арагвинцев носят один из мостов в Тбилиси и ближайшая станция метро. Почитание продолжилось и в независимой Грузии — в XXI веке грузинская православная церковь канонизировала воинов-мучеников

География здешнего района несколько необычна: многочисленные извилистые улочки карабкаются на холмы, превращаясь в какой-то момент в лестницы. По одной из таких улиц можно подняться к монастырю Табори, от которого открывается еще более прекрасный вид на Тбилиси. Еще более, потому что в крепости вы не найдете уединенного местечка, а в Табори вы, скорее всего, будете в гордом одиночестве

От Табори видно еще одну известную тбилисскую достопримечательность — телебашню на горе Мтацминда

Впрочем, видно телебашню практически из любой точки грузинской столицы — такое уж она занимает положение. Высоту башни (почти 275 метров) дополняют почти 500 метров горы, на которой она построена, так что общая высота над уровнем моря весьма внушительна — 719 метров. Путеводители обещают из парка у подножия чудесные виды Тбилиси, так что отправляемся на гору

В отличие от большинства телебашен на территории бывшего СССР, в Тбилиси сооружение представляет собой не тонкий столб с утолщением посередине, а тонкий столб с утолщением посередине, который дополняется двумя подпорками. Другую традицию телевышек постсоветского пространства Тбилисская телебашня гордо блюдет — на рубеже веков сооружение пострадало от крупного пожара

Самый популярный среди туристов способ попасть на гору — поездка на новеньком фуникулере, нижняя станция которого находится на улице Чонкадзе

Еще совсем недавно фуникулер был на реконструкции и взойти на Мтацминду было не так легко. Но пути отремонтировали, закупили новые кабинки, провели ремонт станций, так что теперь для комфортного путешествия существуют все условия. За комфорт, правда, приходится доплачивать — билет в одну сторону стоит 10 лари, к тому же фуникулер почему-то нельзя оплатить картой Metromoney, поэтому придется заплатить еще 1 лари за пополняемую карту. Советую подняться на фуникулере к парку, а спуск совершить на своих ногах, тем более, что на середине пути есть интересное место…

В последние годы ведутся разговоры о размещении в башне ресторанов и смотровых, но дальше разговоров дело не зашло (могу ошибаться). Пока что башню успели украсить современной подсветкой, которая может окраситься в любой цвет — особенно популярны цвета каких-либо флагов

На вершине горы (или у подножия телебашни, кому как нравится) разбит классический советский парк с аттракционами, тирами, колесом обозрения и высохшим фонтаном. Смотровых площадок несколько, с них действительно открывается шикарный вид на весь город.

Возвращаемся к интересному месту на половине пути фуникулера. Спускаясь с горы (или поднимаясь, каждый сходит с ума по-своему:)), можно зайти в церковь Святого Давида. На территории церкви находится некрополь самых значимых общественных деятелей Грузии, который традиционно носит название Пантеон

Название «Пантеон» носит и промежуточная станция фуникулера (на ней как разъезжаются спускающаяся и поднимающаяся кабинки), так что доехать до некрополя можно с неменьшим комфортом, чем до вершины. Цена справедливая для средней станции — 5 лари

Имена похороненных в некрополе мало что говорят широкому кругу туристов, но это чрезвычайно важные для страны личности — писатель Илья Чавчавадзе (о его важности говорит тот факт, что на надгробии написано только имя), поэтесса Анна Колондадзе, актриса Верико Анджапаридзе и др. Чуть более известен россиянам режиссер и сценарист Резо Габриадзе. Но одно захоронение выделяется и приковывает внимание всех российских туристов: именно здесь нашел последнее пристанище Александр Грибоедов. Похоронен писатель и его жена отдельно от других усопших, в гроте, который обычно закрыт решеткой на замке. Но решетку по первой просьбе открывает служитель храма (а может, владелец замка на решетке), который вдобавок может прочесть о писателе достаточно хоть и своеобразную и утомительную, но достаточно интересную лекцию

К слову о Резо Габриадзе. В центре города любой горожанин подскажет как дойти до башни Габриадзе. Сооружение, носящее имя культурного деятеля, было открыто в 2011 году у здания Театра марионеток. Ощутимый наклон, непомерно большие часы, подпирающая башню колонну — все это сделано по задумке самого Габриадзе, который таким образом хотел вписать ее в архитектурный стиль старого Тбилиси. Удалось вписать или нет, сказать сложно, но сейчас башня является одним из самых фотографируемых зданий города

К слову об архитектуре старого города. Облик современного центра Тбилиси сформировался относительно недавно. В 1970 году главным архитектором столицы Грузии стал Шота Кавлашвили, под руководством которого стали реставрировать старый город. Совсем старые домишки снесли, а те, что остались облагородили и добавили им деталей. За любовь к одной из таких деталей, Кавлашвили получил саркастическое прозвище «Князь Балконский» (именно через «а»)

Так или иначе, но сейчас балконы являются настоящей фишкой Тбилиси и занимают значительное место в многочисленных отзывах

Памятник Кавлашвили установлен в центре города, неудивительно, что на фоне одного из самых больших балконов в Тбилиси

Небольшие и уютные статуи вообще разбросаны по всему городу и являются еще одной деталью Тбилиси

Есть и множество других отличительных деталей Тбилиси, я пока что выделю три:
— множество креативных граффити;

— старые советские уличные таблички;

— котики, конечно. Количеством тбилисские котэ не дотягивают до стамбульских, но и не столь избалованы

И, конечно же, обязательной частью Тбилиси являются уютные олдскульные дворики. Как мне показалось, такие дворы постепенно исчезают, а их место занимают ухоженные общественные пространства, детские площадки и парковки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то тбилиссцев — деловой и туристический (о туристическом отдельный разговор, тут большая тема для дискуссий). Но повторюсь, подобные старые дворики еще встречаются

Если своеобразным символом старого Тбилиси являются районы Авлабари и Сололаки, то символом современного города, с модными заведениями и небоскребами, является район Ваке. Нечто среднее между ними, можно сказать, Тбилиси так и не построившегося коммунизма — район одной из центральных улиц города, проспекта Руставели. На проспекте множество примечательных сооружений, но выделяется среди них монументальное здание, которое сейчас занимает Академия Наук Грузии

В советское время здание занимал трест «Грузуголь», а во дворе располагалась нижняя станция старой канатной дороги. В 1990 году на канатке произошла трагедия, оборвался трос и две кабины с пассажирами упали. Погибло 19 человек, дорога была закрыта, а станция стояла заброшенной. Рассказывают, что внутрь был свободный доступ, но сейчас здание старой станции обнесено забором без видимых лазеек

Считается, что архитектура здания с угловой башней повторяет архитектуру ратушу в Стокгольме. Эта башня и стала своеобраным приговором архитекторам Чхиквадзе и Чхеидзе в годы борьбы с архитектурными излишествами: было дотошно подсчитано, что на создание декоративной башни, которая не имела практического значения, было потрачено 3 миллиона рублей. Но башня высотой 55 метров дожила до наших дней, заметно выделяясь даже в современной панораме города, и стала еще одним, пусть и менее известным символом Тбилиси

В 2016 году в центре Тбилиси был построен 138-метровый небоскреб, в котором расположился роскошный отель Biltmore. Естественно, строительство вызвало протесты со стороны горожан, которые считали (справедливо), что здание не вписывается в историческую застройку города, но ограничилось недовольство вялыми заявлениями

Предыдущее фото сделано с Саарбрюккенского моста, который примыкает к Сухому мосту. А окрестности Сухого моста известны каждому жителю и гостю Тбилиси как место нахождения блошиного рынка. Место действительно колоритное, пусть и все больше рассчитанное на туристов. Какой рынок на них в последнее время не рассчитан, в конце концов

Мосты через Куру помогают в создании запоминающихся фотографий. Например, с моста Бараташвили открывается прекрасный вид на Мост Мира и историческую часть города

Но вернемся к проспекту Руставели. Зданием Академии Наук проспект Руставели заканчивается: по соседству с акдемиками находится вход на станцию метро «Руставели», а после него та же транспортная артерия получает название улица Мераба Коставы. А начинается проспект с площади Свободы, в центре которой по проекту небезызвестного Зураба Церетели была установлена колонна со Святым Георгием и драконом на вершине. С проспектом Руставели закончили:)

Наверное, пора заканчивать и репортажем о Тбилиси — он и так получается очень объемным. В одно пасмурное утро мы покинули отель…

… и отправились на центральный вокзал Тбилиси, с которого на древнем, словно это еще один грузинский долгожитель, поезде отправились в Кутаиси

Спасибо всем, кто дочитал до конца, еще раз прошу прощения за слишком большой репортаж, он получился немного путаный и местами эмоциональный. Тбилиси произвел смешанное впечатление, в первую очередь, из-за того, что ты тут теперь просто турист, один из многих. Город заполнен путешественниками и производить положительное впечатление на каждого уже не обязательно. Ты получишь дежурную улыбку, а завтра такую же улыбку получит следующий турист. Это не коробит, но оставляет некоторый осадок. Но даже при этом Тбилиси остается очень атмосферным городом, посещение которого оставляет после себя приятный след и воспоминания. А ведь именно это и должно оставаться после путешествий.

P. S. Напоследок рещил рассказать о еще одном символе города, пусть и не столь очевидном как другие, и уж точно не таком известном
На самой окраине города, в микрорайоне Нуцубидзе в середине 70-х был построен жилой комплекс из 3 домов. В то время этот комплекс считался передовым, поэтому архитекторы задумались, как облегчить передвижение жителей в поднимающемся в гору районе. Необычное решение было найдено: прямо сквозь три дома была проложена крытая галерея, одним входом выходившая на более высокую улицу, а другим — к лифту первого дома. Да, все правильно — лифт вел на улицу. Необычное сооружение получило название «Небесный мост»

Самое интересное, что лифт сделали платным, и что еще более интересно, лифтом можно воспользоваться и сейчас. Стоит проезд 20 тетри с человека в одну сторону, платить надо именно одной монетой в 20 тетри, которую можно разменять у женщины, присматривающей за лифтами. Лифтом пользуются и немногочисленные туристы, и многочисленные местные, так как лифт существенно экономит время

Кроме необычности сооружения и ощущений прогулки на платном лифте, сюда можно приехать ради неплохих видов из «Небесного моста». Видны и более известные достопримечательности в центре города, и передовая и не очень советская архитектура в районе, окружающем жилой комплекс

Теперь точно все, до новых репортажей
Подписывайтесь на наш с девушкой телеграм-канал о путешествиях

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия