Из северной Армении в южную Грузию. День пятый

А, может, воздух в Ахалцихе какой-то особенный…

Как бы там ни было, сил мы набрались. И пригодились они с раннего утра. Ведь нам предстояло штурмовать настоящую крепость. Прогноз погоды стращал, что дневные температуры стремительно понесутся к тридцатиградусной отметке. Желательно было их опередить и пройтись по крепости в более комфортное для знакомства с объектом время.

Итак, крепость Рабат расположена в центре Ахалцихе, напротив приютившего на ночь геста.

Самое верное в подобных местах — погрузиться в историю. Чтобы лучше проникнуться сутью объекта и прочувствовать здешнюю атмосферу. Для этих целей организаторы заказали гида-историка, что на протяжении двух часов вещала о связанных с крепостью фактах, приправляя их собственными измышлениями и выводами.

Стратегически важные земли в окрестностях нынешнего Ахалцихе многие столетия находились под управлением грузинских князьёв из рода Джакели. В IX веке на вершине скалы они возвели свой первый родовой замок, окружив его крепостью. Крепость носила звучное название Ломиса, что в переводе с грузинского означает «львиная». В конце XII века крепость приобрела новое название — Ахалцихе.

Когда около 400 лет назад эти земли захватили османы, Джакели на первых порах пытались сопротивляться захватчикам, но позже перешли на сторону врага и даже приняли ислам. Что позволило им сохранить свою власть в регионе ещё на 200 лет.

Именно османы во главе с вероотступниками Джакели развернули в Ахалцихе грандиозное строительство, сделав город столицей всего региона. Старую крепость превратили в мощную цитадель. Внутри возвели Верхний замок с красивейшей мечетью Ахмедийе, в виде миниатюрной копии собора Святой Софии в Константинополе. Рядом построили важнейшие градообразующие сооружения — дом паши, библиотеку, школу-медресе, минарет и купальни.

Уровнем обустроили Нижний замок с многочисленными лавками, караван-сараями, жилыми домами и общественными зданиями. Мощная цитадель получает новое арабское название — «Рабат», что означает любое укреплённое место. Долгое время крепость являлась важным укреплением на рубежах Османской империи. Тогда за стенами крепости могли жить исключительно мусульмане. Власть Османской империи продержалась в регионе 200 лет. С её уходом теряются следы потомков рода Джакели.

На протяжении XIX века Российская империя враждовала с османами. В то время цитадель в Ахалцихе была одним из эпицентров военных действий в Закавказье. В 1810 году русско-грузинский военный отряд пытался взять в осаду Рабат, но потерпел поражение и отступил в направлении Боржоми. Но уже через 18 лет, в ходе очередных военных действий, крепость вновь атакуют русские войска. На сей раз, в результате внезапности и военной хитрости, численно превосходящие войска турок были выбиты из крепости. Через год османы попытались взять реванш и вернуть стратегически важное место, но вновь потерпели поражение.

Русско-турецкая война за Крым, разгоревшаяся ещё через 20 лет, не обошла стороной и Грузию. Ахалцихе снова стал камнем преткновения на пути османских войск. В решающем сражении русские войска, находящиеся в численном меньшинстве, опять разгромили турков у стен крепости. Неспокойные годы отразились на облике цитадели. Часть стен и зданий разрушили до основания, мечеть переформатировали в православную церковь, а минарет в колокольню. В нижней части цитадели построили военный госпиталь.

Реконструкция цитадели началась в 2011 году и продолжалась чуть более года. Помимо возрождения имеющихся строений достроили новые здания. Проект финансировался и грузинской, и турецкой стороной, проявившей заинтересованность в сохранении османского наследия.

На мой взгляд, верное решение. История цитадели эффектная, место живописное. У подобной достопримечательности есть все шансы стать желанным объектом для туриста. Зубчатые стены и высокие башни на фоне гор вызывают восхищение и желание поскорее войти внутрь. На открытии перестроенной крепости дал концерт знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур, чьи предки происходили из Ахалцихе.

Так же, как и во времена правления османов, нынешний комплекс площадью в семь гектаров разделён на две части: верхнюю, где сохранились исторические строения, и нижнюю, с современной инфраструктурой.

По территории Нижнего замка можно гулять безвозмездно. На месте госпиталя сейчас обитает отель. Рядом — банк, несколько сувенирных магазинов, зал бракосочетания и концертная площадка. Любой уголок здесь невероятно фотогеничен. Есть инсталляции, что активно используются для производства запоминающихся фото. Но более всего манили мощные каменные стены и лестницы. Их фон наиболее эффектен для фотосессии в платьях в пол.

В верхней части цитадели на порядок интереснее (не вспомню, сколько стоит входной билет). От змеевидной лестницы ответвляется галерея с длинными коридорами с пустыми залами.

На выходе из неё — останки православной церкви Святого Георгия IX века в виде зияющих пустотой «глазниц» колокольни.

Центром крепости по-прежнему остаётся замок Джакели, что возвышается над всеми постройками.

Со смотровой, оборудованной в башне замка, открываются приятные виды на территорию крепости и городок Ахалцихе.

В одном из помещений размещена нехитрая этнографическая экспозиция. Но в целом ничего цепляющего внимание внутри замка нет. Остаться в памяти способен лишь его брутальный каменный облик, уносящий в средневековье.

Мечеть Ахмедийе приковывает взгляды блестящим на солнце золотым куполом.

Теперь ничто не напоминает о том, что долгое время здание служило православной церковью.

Не больше в нём похожести и на мечеть для исповедующих ислам. Внутри пустота. Лишь у стен покоятся осколки камней со старинными надписями, да обозначена священная ниша михраб, призванная указывать молящимся направление на Мекку.

В периметре Верхнего замка ещё несколько восстановленных объектов — пустые, облицованные нефритовых цветов плиткой, бассейны,

ажурные арочные оранжереи

и эффектный мелкоструйный фонтан,

укрытый резной беседкой в восточном стиле.

Где-то на территории расположен музей истории Самцхе-Джавахетского региона, по какой-то причине обделённый нашим вниманием. Впрочем, нелицеприятные отзывы о нём, обнаруженные в сети, не оставили повода для любопытства.

Лабиринты из оформленных заботливым садовником кустов, свежая трава, заколосившиеся листвой макушки срубов да собирающая медоносов лаванда дополняют каменные изваяния мягкостью и уютом.

Новодельная цитадель, как по мне, не заслуживает критики. Не лишенное приятности место хранит историческую память, продолжая жить.

Убегая от ставшего невыносимым полуденного солнца, попрощались с Ахалцихе и, поспешив занять места в мерседесе, покатили дальше. Дальнейшую дорогу скрашивали маковые поля,

утопающие в разнотравье бархатные долины и заволоченные пуховой паутинкой из облаков пологие холмы.

Чем дальше углублялись в недра горного края Самцхе-Джавахети, тем сильнее менялся пейзаж. Солнышко укрылось за возникшими внезапно плотными тучами, опускающими тени на сочные, улёгшиеся меж холмов, долины. Стали волноваться в ожидании вероятного дождя, но Юлиана успокоила, что гулять там, где будем гулять, лучше не под палящим солнцем.

Очертания пещерного города Вардзиа стали ощутимы задолго до того, как пересекли мост над Курой, что приводит к тропе у основания каменной платформы, следующей в город. Обязательно остановитесь на поляне с противоположной стороны реки. Реальные размеры необычного скального города, имеющего протяженность около километра вдоль Куры, просматриваются именно отсюда. Пусть и издалека.

Чтобы понимать, что представляет собой город Вардзиа, нужно подняться на высоту восьмиэтажного дома и пройтись по формирующим его пещерным образованиям. А чтобы узнать, как появился город, нужно послушать самого лучшего гида)))

Начало строительства выдолбленного в скале Эрушети города относят к XII веку. В те времена правил царь Георгий III, чуть позже его дочь — царица Тамара. Масштабное строительство велось с 1184 по 1203 гг. В то время как царь Георгий III строил пещерный город-крепость, где могли бы жить и готовиться к сражениям грузинские воины, царица Тамара, известная тем, что распространяла христианство, считала важной духовную составляющую. Так, по указу царицы в Вардзиа возвели храм Успения Пресвятой Богородицы, ставший религиозным и территориальным центром города.

Вокруг храма появлялись важные городские постройки: 15 церквей, 120 келий для монахов, часовни, галереи, кладовые, пекарни, виноградные давильни, трапезные, библиотеки, построены водопровод и оросительная система.

Название города относится к детству царицы Тамары. Однажды девочка прогуливалась со своим родственником в пещерах и, упустив его из виду, воскликнула: «Ак вар, дзиа!», что на грузинском означает «Я здесь, дядя!». Царь Георгий III повелел увековечить восклицание дочери в названии монастыря.

Город в скале строился как оборонительное укрепление, защищающее южные границы местности от вторжений турок и иранцев. Интересно, что в те времена все помещения были скрыты от посторонних глаз скалой. С внешней поверхностью они соединялись потайными ходами. Неосведомлённый человек видел перед собой обычную скалу. Гористая местность обеспечивала крепости неприступность.

В надежном убежище могло разместиться до 20 тысяч жителей. Всё изменило случившееся в XIII веке землетрясение, в результате чего от скалы откололся пласт толщиной в 15 метров. Город в скале обнажился, утратив свои защитные функции. Далее Вардзиа продолжал существовать как монастырь.

В конце XIII — начале XIV века, во время правления князя Беки Джакели, монастырь восстанавливался и достраивался. К тому периоду относят строительство колокольни и арок притвора. В дальнейшем город не раз подвергался нападениям и грабежам.

Пожар, разгоревшийся в 1551 году во время набега войск персидского шаха Тахмаспа, сильно повредил комплекс, но благодаря золе и саже, осевшей плотным слоем, фрески и росписи практически не пострадали. Впоследствии слой копоти умножался благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В конце XVI века территория южной Грузии оказалась под властью Османской империи. Монастырь разграбили турки-османы, живьём сожгли в главном храме монахов, уничтожили книги и увезли с собой найденные ценности. На двести с лишним лет монастырь Вардзиа погрузился в запустение.

В предыдущем рассказе упоминала о присоединении Грузии к России и освобождении от турецкого господства. После указанных событий комплекс Вардзиа постепенно стали восстанавливать. В середине XIX века монастырь освятили, и он вновь стал действующим.

В советский период истории монашество в Грузии упразднили, а комплекс Вардзиа объявили музеем-заповедником. В те времена Джавахетия была пограничной зоной, доступ туристов сюда ограничивался. Первая церковная служба после долгого перерыва прошла в Вардзиа в 1989 году.

В 2004 году по инициативе Министерства культуры страны проведены обширные реставрационные работы. Сегодня монастырь является действующим, здесь живут монахи. И, хвала Всевышнему, туристы могут увидеть это чудо!

Не скажу, сколько помещений сохранилось до наших дней. Когда-то их было около 600, сейчас можно наблюдать открытые монашеские кельи на поверхности скалы и многочисленные внутренние помещения. Представьте себе, глубина пещерного комплекса составляет 50 метров, а высота примерно с 8 этажей! Целый «многоквартирный дом» внутри скалы!

Вначале мы бродили с внешней стороны скалы, поднимаясь и спускаясь по ступеням, выдолбленным в каменной породе.

Затем, нырнув во чрево пещерного города, перемещались в толще каменной полости, наступающей со всех сторон.

Для удобства и безопасности перемещений коридоры внутри скалы подсвечены, но клаустрофобам придётся здесь туго — в некоторых местах закутки и каменные арки настолько узки, что даже относительно смелых берёт оторопь.

Вереница узких коридоров приводит к храму Успения Пресвятой Богородицы, что находится в глубине скалы. С внешней стороны видны только арки притвора.

Храм представляет собой большой зал с закруглением (апсидой) в восточной части. Алтарная часть слегка приподнята, под алтарем находится потайной ход вниз. Стены сложены из камня, и только апсида вырублена в скале. В алтарной нише находятся изображения Богоматери с архангелами и двенадцати первосвященников со свитками в руках.

Большую историко-художественную ценность имеют сохранившиеся фрески XII века: Благовещение, Рождество, Сретение, Крещение, на северном своде — Преображение и Воскрешение Лазаря. На южной стороне — сцена Входа в Иерусалим. На западной стене храма три сцены: Вознесение, Сошествие Святого Духа и Успение Богородицы, а также фрески на северной стороне, изображающие основателей храма — царя Георгия III и его дочь царицу Тамару.

Ни время, ни военные события оказались не властны над древними фресками. Наглядным упоминанием о стихийном разрушительном пожаре служат лишь тёмные следы копоти на них.

Храм действующий, в нём проводятся службы. Можно поставить свечу, заказать молебен. Не стоит забывать о канонах, регламентирующих посещение храмов. Косынки предусмотрительно захватили с собой.

Дивные виды на округу открываются с импровизированных смотровых площадок. Вардзиа окружают горные массивы, сочные, разливающие зелень, долины, обихоженные виноградники и спокойная в этой части местности Кура.

Если присмотреться внимательнее, можно увидеть крепость Тмогви, венчающую один их холмов слева, и турецкую границу, что расположена правее.

Высота некоторых проходов на спуске едва ли превышает метровую отметку. Зато ступени на некоторых участках довольно высоки. К вечеру наши ножки и спины отреагировали на фитнес-прогулку. Но приятная усталость не шла в сравнение с восторженными эмоциями от посещения пещерного города.

Удивлена, что ЮНЕСКО до сей поры не отреагировал на представление Вардзиа для включения в список мирового наследия. С 2005 года прошло достаточно времени, чтобы рассмотреть ходатайство грузинских властей и принять взвешенное решение, но увы…

Бродилки по древним лабиринтам пещерного города разбудили аппетит. На выручку пришёл уютный ресторан, расположенный вдоль мелкой горной речушки недалеко от парковки. В меню — свежевыловленная рыбка и традиционные блюда грузинской кухни. Хинкали — наше всё, решили мы и предались чревоугодию.

Преодолев заключительный для данного дня отрезок пути, оказались в селе Тмогви. Это настоящая грузинская глубинка края Самцхе-Джавахети с пасторальными картинами, натуральным хозяйством и добродушными гостеприимными людьми.

Звенящую тишину здесь разбавляет птичий щебет, да крики петухов поутру.

А вокруг всё те же дивные поляны, с маками, ромашками, снующими в очумелом порыве пчёлами, пасущимися бурёнками и грохочущей далеко внизу Курой. Душевнейшее место!

С вполне комфортными условиями проживания.

Остановились в гест-хаусе «Тереби», что держит семейная пара Серго и Марина. В большей степени гест — детище улыбчивой Марины, что занимается размещением и кормёжкой гостей, проводит мастер-классы по изготовлению домашнего сыра и вина и развлекает постояльцев историями из жизни.

Серьёзный Серго согласился принять нас на пороге родного дома. Да-да, семья не живёт в гесте, их дом расположен в 10-ти км отсюда. Часть пути проехали на машине, затем, петляя по узкой тропинке, едва различимой в густой поросли крапивы и кустов, спустились к проржавевшей металлической конструкции под названием «мост».

Не внушающее доверие строение, пребывающее в глубоких летах, меж тем активно используется. К тому же, другого пути на противоположный берег, как мы поняли, всё-равно нет.

История возникновения моста довольно прозаична. Когда дети Серго и Марины достигли школьного возраста, возник вопрос: «Как перемещаться через Куру, чтобы добраться до школы?» И Серго построил мост. Сам.

Не представляю, как такое возможно технически, но мост — реальное свидетельство того, что и в труднодоступных местах инженерная мысль вполне себе воплощается в реальности.

Издавая заунывные скрипы, конструкция шаталась от малейшего давления на хлипкую поверхность. Но ничто не остановило смелых ласточек от «полёта» между небом и землёй)))

Пробегая под мостом, строптивица Кура бросалась с разбегу на крупные валуны, активно пенилась и, проявляя норовистый характер, несла свои воды дальше на север.

Рифлёные зубцы, выползающие на поверхность более пологих холмов, будто вставали на защиту махровых склонов от невидимых недоброжелателей.

Пасторальные виды сводили с ума, вкупе с запахом колючих жёлтых роз, что вносили красок в пространство, соревнуясь с виноградом в палисаднике у дома Марины и Серго.

Вечер всё-таки разразился дождём. Но в то время мы уже отужинали и грели уставшие за день мышцы в природном серном источнике, облагороженном рукой человека до размеров банного комплекса, где можно получить приближенную к цивилизованной услугу.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм