Зову я вас в Балкарию, где горы и орлы! Часть 2 (Ирик-Чат, Башкара, экотропы)

Неоднократно встречала мнение, что это самое красивое ущелье в КБР. И это правда, на мой личный вкус.

В 10 утра мы были у входа в ущелье. Это настоящая тёмная теснина, откуда с адским рёвом вырывается река Ирик, стремящаяся соединиться с Баксаном. Я даже как-то напряглась, что надо будет лезть в этот каньон…

Но путь в ущелье, как оказалось, идёт по верхней части и вот туда-то и нужно попасть.

И уж не знаю, что лучше, лезть снизу или карабкаться наверх. Ещё несколько дней назад я заметила, как в этих окрестностях практически вертикально в гору карабкались коровы и иногда так же карабкались и люди. Тогда меня это зрелище удивило: зачем туда лезть??? Кто ж знал, что это единственный путь в Ирик-Чат, и что я сама буду тут карабкаться, поминая «хорошими» словами тот день, когда я решила, что «горы — это моё».

Хотя на счёт единственного входа в ущелье — это я погорячилась. Есть ещё вариант спустится сюда с Эльбруса, но что-то мне подсказывает, что это тоже не слишком-то легко.

Итак, стояли мы у потрёпанной информационной таблички, доедали энергетические батончики и настраивались на работу.

За первый километр нам практически вертикально предстояло набрать около 400 метров высоты, и тут возникает вопрос: ради чего? Да ради уникального ландшафта, созданного древним ледником, ради самого вкусного на всём Кавказе нарзана, ради целой колонии горных сусликов и ради эпичного вида одновременно и на Восточный Эльбрус, и на Большой Кавказский Хребет, где Шхельда, Ушба и компания будут практически как на ладони. Добавьте заросли дикой малины, аромат нагретой на солнце хвои, чёрных белок, песчаные останцы, похожие на замок, и картина будет практически полной.

Итак, с Богом!

Лёгкие выплёвывать вы начнёте практически сразу, не верьте информации на табличке. Во всех других источниках этот поход характеризуют как тяжкий как раз из-за его начала. По мере набора высоты под палящим солнцем, тем не менее, вы будете задыхаться не только от нагрузки, но и от восхитительных видов на БКХ, да и сам посёлок Эльбрус, окружённый трёхтысячными горами, отсюда выглядит очень даже симпатично.

Вот стоите вы на очередной смотровой и перед вами во всей красе корона принцессы Шхельды (так гору называют местные), ушки Ушбы, острый, как игла, пик Кавказ, снега Бжедуха, Вольной Испании и Уллу-Кара. Вот эта КРАСОТА существенно облегчает путь, эйфория на тело действует не хуже адреналина. Я практически не заметила всей этой тяжести.

В общем, идёте медленно, в своём темпе, отдыхаете хоть на каждом повороте тропы. Ко всему прочему, примерно на середине пути будет спуск в тенистое место к нарзанному источнику, где можно реально набраться новых сил — нарзан волшебный и по вкусу, и по действию.

А дальше путь выводит вас к тем самым песчаным останцам, которые и есть символ этого ущелья и называются «Песчаные замки». Действительно, они очень похожи на замок, да и что-то каппадокийское в них есть.

Кстати, рядом растёт разлапистая сосна, на корнях которой очень удобно пить чай со сластями от местного предпринимателя, они продаются во всех поселковых магазинах в неказистых коробках, но вкус равен великолепию пейзажей открывающихся во время чаепития. Штрудель с вишней особенно хорош.

Ещё чуть-чуть и дорога вас выполаживает сначала на обширную поляну, практически полностью заросшую горной малиной, а затем и в сосновый лес, по которому идти легко и приятно, никаких сложностей больше не будет.

И вот здесь очень явственно ощущается дыхание ледника Ирика у подножия Эльбруса, нет-нет, налетает холодный вихрь, как будто кто-то резко включает кондиционер.

Теперь можно выдохнуть и слегка расслабиться, внизу шумит река Ирик (всего 13 км), впереди постоянно на виду Эльбрус и этот запах нагретой солнцем хвои… Эти ощущения не передать словами, можно только пережить самостоятельно.

Вот так спокойно идёте вы около четырех километров и постепенно спускаетесь к реке. И вот та самая знаменитая сусликовая поляна — «Деревня сусликов», где проживает колония свистящих зверьков. Очень потешные бестии, юркие и любопытные, спрячутся около норки и свистят, а вокруг рыщут немногочисленные туристы с желанием взять сусликовый автограф))

Но у нас с Филей случился тут казус из области «смешно и грешно». Дело в том, что на этой поляне у реки пасётся стадо коров. Что они делают на территории национального парка, другой вопрос, но смотрятся они очень живописно. И вот Филя решил на коров приветственно полаять — здоровается он так. А дальше ситуации развивалась, как в плохой комедии. От стада отделился небольшой чёрный бычок и с явно нехорошими намерениями погнался за моим пуделем, Филя с громким лаем ринулся ко мне и с разбегу заскочил на руки. Теперь бычок гнался уже за мной, а я коров боюсь похлеще медуз. Бегу я в ужасе, Филька лает на руках и трясётся от страха, мой мозг лихорадочно ищет вариант спасения: бежать зигзагами или в сторону мне не позволяет мой гуманизм — вокруг же сусличьи норы, если бычок туда копытом попадёт, то запросто сломает ногу, жалко животное, деревьев нет, скалы тоже как-то не очень доступно выглядят, в общем, решила я запрыгнуть на камень повыше. Но тут на моё спасение на дорожке появилась группа горных бегунов, бычок погнался за ними, но чем-то они ему не понравились и он с недовольным мычанием убежал к своим коровам. Обратно Филю несли на руках и лаять запретили. Суслики долго свистели нам вслед, наверное, говорили добрые напутствия.

Ещё немного двигаетесь вперёд и попадаете на обширную туристическую стоянку, где отдыхают и ночуют группы, поднимающиеся на Эльбрус с востока.

Очень приятное место отдыха на самом берегу реки.

Отдыхаете, поднимаетесь к водопаду и тем же путём возвращаетесь назад.

Если с собой не было треккинговых палок, то обязательно найдите подходящие палки в лесу, без их помощи последние пару километров пройти невозможно. И, конечно, никаких кед, шлёпок, городских кроссовок, только обувь, предназначенная для хождения по «сыпухе». Если такой нет, лучше сюда не ходите, отложите поход, иначе вы запросто травмируетесь. Наблюдала подобное на обратном пути.

После таких походов хочется пару дней лежать и не шевелиться и чтобы приносили шашлык и кизиловый компот.

Почему бы и да! Однако есть и более интересный вариант — устроить себе день отдыха путём лёгкой прогулки по благоустроенной экоторопе за теми самими шашлыками и кизиловым компотом. Благо таких маршрутов в окрестностях несколько, в принципе, если хотите ощутимо усилить нагрузку, то можете их объединить в один поход и это уже 16 км, правда, практически без набора высоты и других сложностей.

Первая такая тропа идёт от поселка Тегенекли к Поляне Нарзанов (около 3,5 км). Из посёлка Эльбрус сюда можно дойти пешком, а можно взять такси. А дальше уже пешком по прекрасной тенистой тропе просто следуете указателям.

Идти очень легко и приятно. Вокруг сосновый лес с ягодным подлеском, если захотите, то вполне можете угоститься брусникой и черникой.

На протяжении всей тропы есть туалеты и беседки, где можно отдохнуть.

Виды вокруг не менее приятные, горная река рассказывает свои занимательные истории, воздух наполнен запахами разогретой на солнце хвои, птички щебечут и на душе спокойно и радостно. Хочется, чтобы этот путь никогда не заканчивался.

Но…достаточно быстро вы падаете на Поляну Нарзанов, где шумит сувенирный рынок (как мне показалось, что здесь и дешевле всего, и выбор аутентичных изделий шире).

Тут же можно пообедать, оздоровиться и вернуться тем же путём назад.

А можно продолжить прогулку в сторону Чегета, ещё 4 километра спокойной ходьбы и вы у подъёмников.

Если и этого вам мало, то из Чегета ведёт почти пятикилометровая тропа до самой Поляны Азау, и выходит к симпатичному водопаду Азау и эпичному виду на перевал Четырёх дураков.

Но, по моему личному мнению, эту тропу лучше идти в противоположном направлении: от поляны Азау к Чегету, вот как-то больше прекрасных видов открывается.

День таких лёгких прогулок очень хорошо снимает усталость после тяжких трудов и даёт ощущение лёгкости и расслабления.

А после вполне есть ресурсы на очередной туристический подвиг.

Например, на подьём к озёрам Лапа и Башкара, лежащих у подножия горы Башкара и питающихся с её ледника.

Этот маршрут, как и множество других, попал в свободный доступ фактически только в этом туристическом сезоне, так локация малоизвестная, и от этого ещё более интересная. Местные таксисты подчёркивают, что добраться к началу этого пути крайне сложная задача, ехать всего 4 километра, но «дорога просто убитая и опасная, меньше, чем за 3 тысячи я не поеду»… Очередная дезинформация… Но лучше всё по порядку расскажу. Итак, лежат желаемые озёра в ущелье Адыл-Су, там же, где и альплагрь Шхельда, но чуть дальше. Тропа начинается от альплагеря «Джантуган», до него можно добраться или пешком (от «Шхельды» дорога уходит влево, просто двигаемся по ней до упора), или взять такси (но вот честно, цена невероятно завышена, нормальная там дорога, простая гравийка, обычный седан проедет без проблем, да даже «Ока» проедет), а можно воспользоваться автостопом, вот как раз здесь он отлично работает. Как сделали мы: от Шхельды мы пошли пешком, дорога плавно набирает высоту, виды на каждом повороте дороги фантастические. Из неприятностей — там есть коровы, которых я очень боюсь, но это мой личный бзик. Коровы смирно лежали в тенёчке и не обращали на нас никакого внимания, Фильку на всякий пожарный случай я брала на руки. Обратно нас подобрал первый же автомобиль, который мы остановили. Спасибо вам, добрые люди, и удачи во всех ваших начинаниях! Моя личная рекомендация — лучше уж на машине. Да, дорога красивая, но всё равно это отнимает и силы, и время, лучше их потратить на конечную цель пути.

Пока мы шли по дороге, то внизу в русле реки Адыл-Су видели то остатки машины, то какие-то невероятно огромные валуны (высота в 5тиэтажный дом), то обрезанные как будто ножом лесистые берега. А сама река какой-то тонкий ручеёк. Но как оказалось, это не всегда так. Периодически этот ручеёк превращается в адский поток и сносит на своем пути всё, что попадётся. Спокойно тащит вот те самые валуны, калечит и убивает людей. Последний раз такое случалось в 2017 году, когда многодневные дожди привели к переполнению озеро Башкара и весь объём его воды мощным селевым потоком сошёл по руслу Адыл-су в Баксанское ущелье. К сожалению, не обошлось без трагедии. Только чудо позволило избежать большого количества жертв.

Итак, дорога приводит вас к новому альплагерю «Джантуган» (старый разрушил сель 2017 года) и вот от него и начинается наша тропа.

Она прекрасно промаркирована, технически не сложная.

В паре мест только страшненько: узкая обезьянья тропа по обрыву над рекой, впрочем, там к скале прибиты перила,

и такой неприятный мост через реку, точнее, не мост, а несколько камней, к которым каким-то невероятным образом приделано подобие перил.

Дорога всё время плавно набирает высоту, вокруг вершины с ледниками, которые дышат на вас холодом, опять же, дикая малина, ледяные ручьи и открывшийся Эльбрус.

После моста дорога разделяется: одна уходит влево вниз, к так называемой «Зелёной гостинице», поляне с домиком станции гляциологов, а другая уходит вправо наверх и через некоторое время выводит вас сначала к озеру Лапа,

а потом и к озеру Башкара.

Сейчас Башкара не заполнено даже наполовину, но всё равно выглядит очень живописно. Цвет воды оливковый, а по берегам вершины гор Башкара, Джантуган, Кумачи, Бжедух и прочих исполинов. Далее можно спуститься к самому озеру и выйти к той самой станции гляциологов, но мы зависли с определением вершин, лениво жевали свой обед и погружались в дзен. Обратно вернулись тем же путём.

В итоге этот поход для меня оказался самым лёгким, хотя были предупреждения о его тяжести, да и по дороге нам встречались измотанные туристы, которые так и не дошли до озёр — устали. Я лично настраивалась на тяжёлый труд, но оказалось всё гораздо легче. Полагаю, уже сказалась акклиматизация к таким высотам. Так что лучше не начинать свой отпуск с походов на эту локацию. Сначала нагуляйте простые маршруты.

Что касается времени, то поднялись мы за 3,5 часа с учётом топания по дороге от Шхельды, а спустились к альплагерю Джантуган за 45 минут.

Остальные мои походы и прогулки не определялись никакими официальными маршрутами, только степенью моего любопытства — а что видно вооон с той горы? Поэтому не буду их рекомендовать к повторению.

Но в любом случае хочу закончить свой рассказ словами из песни балкарского певца Алима Газаева на стихи кабардинской поэтессы Инны Кажежевой: «Зову я вас в Балкарию, где горы и орлы!» Вы однозначно не пожалеете, каким бы маршрутом вы не пойдёте!

Теги: Самостоятельные путешествия