Зову я вас в Балкарию, где горы и орлы! Часть 1 (Улыбка Шхельды, озеро Донгуз-Орун, Чегет)

Из динамиков во всю громкость разливалась задорная лезгинка. Водитель с явным удовольствием подпевал ей, ел мороженое и иногда следил за дорогой.

И я была абсолютно и безоговорочно счастлива, ведь впереди меня ждёт 7 дней походов, сотня пройденных километров, килограммы съеденных бараньих шашлыков, стёртые в кровь пальцы ног, обгоревшие плечи и невероятной красоты пейзажи.

А началось всё как обычно: есть летний отпуск и его надо бы провести вполне культурно, изучить архитектурные памятники, посетить музеи… Честное слово, я так и собиралась, даже подробный маршрут был составлен и забронировано жильё. Но что-то пошло не по плану, в один прекрасный день знакомые прислали мне фото невиданной мною горной локации — «Улыбка Шхельды» — а дальше всё как в тумане.

И вот у меня куплены билеты до Минеральных Вод, забронировано жильё в селе Эльбрус, решены вопросы с трансферами, билетами для Фильки, куплены новые треккинговые кроссовки и прочие горные «приблуды», размечены все желаемые маршруты, и вот мы всей компанией уже мчимся на встречу приключениям.

КБР для меня не terra incognita, я бывала в разных её частях, но именно Приэльбрусье практически полностью было белым пятном.

И я очень хотела закрасить это пятно самыми яркими красками. Что вполне получилось.

Многие красивые локации этого региона раньше были или вообще недоступны простым смертным, или требовали особого погранпропуска. Но с осени 2023 года ситуация резко изменилась, приграничные ограничения были или отменены вовсе, или серьёзно смягчены. Поле деятельности отрылось масштабное.

В этом отзыве я расскажу о самых красочных маршрутах, которые мне удалось пройти.

Сразу хочу уточнить, что практически все они находятся на территории национального парка и требуют покупки билета, который действует неделю. Купить легко и просто либо на сайте национального парка «Приэльбрусье», либо в специальных будках в начале каждого маршрута. Правда, в большинстве случаев никого в этих будках нет, да и ни разу не встретились проверяющие. А так цена вопроса для взрослого человека — 200 рублей. С собачками можно, за них денег не берут.

Ещё хотелось бы отдельно сказать о транспорте. Если вы без машины, то надежда только на такси, ибо общественный транспорт здесь или вообще отсутствует, или ходит крайне редко и без расписания. Что касается такси, то общероссийские сервисы тут не работают, или работают так, что можно сказать, что не работают. Пару раз удавалось вызвать Яндекс-такси, в остальное время доступных машин просто не было. Но местные без проблем делятся телефонами таксистов. Что касается цен на проезд, то, очевидно, они их называют от потолка, впрочем, они вполне подъёмные, да и старый добрый автостоп прекрасно тут работает.

Итак, начну я с той самой Шхельды, с которой и началась моя история. Это название и альплагеря, и горы. Сам альплагерь располагается в трех километрах от посёлка, к нему идёт асфальтированная дорога, а по лесу можно дойти по прекрасной эко-тропе. То есть добраться совершенно не трудно.

Сам альплагерь — воплощение олдскульной советской альпинистской романтики. Основан он в далёком 1946 году, подготовил множество отличных спортсменов. Сейчас функционирует и как альпинистская спортивно-учебная база, и как дом отдыха. Условия, правда, спартанские. Но не за комфортом туда едут, а за вау-эффектом от окружающей действительности.

Самый, якобы, простой маршрут — «Улыбка Шхельды» — начинается прямо в самом альплагере.

Почему же «якобы простой»? Потому что это совсем не так. Дорожка с самого начала круто идёт вверх, выполаживает изредка и идти приходится всё время в напряжении.

Понятно, что в ТАКИХ горах везде придётся попотеть, но немногочисленные источники информации об этом маршруте утверждали, что это не поход, а прогулка, пройдёт даже маленький ребёнок, всего 40 минут и любуетесь ледником….

Всё это ложь и провокация. Я, понадеявшись на правдивость описаний, была настроена на такую вот прогулку, и не оделась соответственно, и не готова психологически. В итоге я очень устала. Сам маршрут действительно короткий, около 4-х километров в одну сторону, но набор высоты — 600 метров, а это приличная нагрузка. Колени вам точно спасибо не скажут. Позволю себе дать совет: даже если колени в обычной жизни и даже при физических нагрузках вас не беспокоят, в районе Приэльбрусья о них стоит позаботиться дополнительно, особенности рельефа (очень резкий и длительный набор высоты, а потом её сброс за короткий километраж) негативно сказываются на бедных страдальцах. Поэтому настойчиво рекомендую ходить в наколенниках и иметь с собой хорошие обезболивающие.

Оправдываются такие риски невероятной красотой окружающей природы.

Сам маршрут идёт вдоль левого берега реки Шхельда, через сосновые леса, альпийские луга и заросли дикой смородины и малины. Иногда встречаются и кусты брусники.

Само слово «шхельда» переводится с балкарского как брусника.

Тропу отлично видно на протяжении всего пути, заблудиться невозможно. Главное, не падать от восхищения.

В итоге вы приходите к пляжу Шхельды, который, опять же якобы, и есть та самая улыбка. Вот изгибается он так — так пишут в интернете.

Но это опять обман. Работающие здесь альпинисты уточнили, что «Улыбка Шхельды» это место в леднике, откуда вытекает река. Вот оно и имело раньше вид классической довольной улыбки. Сейчас ледник сильно подтаял и улыбка уже не угадывается. Впрочем, от пляжа к леднику топать ещё пару километров по курумнику, тропа здесь отмечена туриками.

Я, увы, не дошла, начинался дождь, а экипировка была для «лёгкой прогулки». Пришлось спешно возвращаться назад. Мне очень хочется всё же дойти до той самой подтаявшей улыбки и поближе рассмотреть красавицу Шхельду (4320 метров). Это самое сердце Кавказских гор, которые ещё только формируются, и их дикая, необузданная энергия наполняет каждого пришедшего к ним, дарит ощущение могущества и здоровье, главное, уметь горы слышать.

Следующим пунктом, о котором мне бы хотелось рассказать, было озеро Донгуз-орун.

Лежит оно на высоте 2550 метров во впадине между горой Чегет и горой Донгуз-Орун, питается ручьём и рекой, которые с этой самой Донгуз-Орун и вытекают, вымывая из горной породы самые разнообразные минералы. В итоге этого процесса озеро имеет чудесный изумрудно-бирюзовый цвет.

Всё это великолепие дополнительно украшает ледник «Семёрка».

Как сюда добраться? Легко и просто. До осени прошлого года озеро лежало в приграничной зоне и для его посещения нужен был пропуск.

Сейчас ничего подобного не требуется. Покупаете билет на раритетные подъёмники на горе Чегет (900 рублей), на первой же станции выходите и следуете указателям. По дороге любуетесь четырёхтысячниками Большого Кавказа, возможно, даже Эльбрус откроется.

Ко всему прочему, «музыкальное сопровождение» прогулки будет мощным, как симфонии Вагнера. Донгуз-Орун гора неспокойная, собирает на своей вершине грозы, любит устраивать камнепада, сходы лавин, всё это очень громкие процессы.

Далее наслаждаетесь озером и тем же путём возвращаетесь назад. Комфортная, но с нагрузкой, прогулка, после которой совсем не стыдно отобедать горячими хычинами в многочисленных кафе у станций подъёмников.

Виды с их террас даже не на миллион, а на миллиард долларов. Цены точно такие же, как внизу. Но только не надо делать как я, ходить пешком на озеро и спускаться с него своими ногами — очень, вот очень плохая идея.

Мои ноги до сих пор мне не могут этого простить.

Продолжение здесь.

Теги: Самостоятельные путешествия