Из Батуми, который нам не очень-то и зашёл, хотелось выбраться, и в какие-то апрельские выходные мы взяли авто напрокат. Учитывая стоимость бензина, выбор пал на самую популярную грузинскую машину — Toyota Prius. Потому что гибридный. Несмотря на пробег около сотни, и внешне и по технической части машина оказалась в идеальном состоянии.
Первый пункт — Поти. Там меня интересовал маяк, но вообще город на маршруте возник случайно: знакомый в Фэйсбуке опубликовал пост про него и в ответ на мой комментарий дал контакт своего человека в местном турбизнесе — Наны Табидзе. Ко всему прочему Нана является организатором Фестиваля Кефали, что пройдёт в Поти уже 17 августа. Будете в тех краях — загляните обязательно!
Это Нана и гости города, всех привечает!
Ну, а сам город — очень по-хорошему провинциальный, милый и тихий. В центральном парке ощутимо веет южным советским флёром: сцена-раковина из тех времён и стоит, хоть парк и обновлён. Пустынный храм действует как будто в своём ритме. Все друг друга знают, пока мы ходили по городу, с Наной здоровались и разговаривали различные люди, один из которых оказался бывшим мэром города…
Храм кстати классный тоже
По пути внезапно зашли в местную филармонию. Представляете? В городе с населением 40+к человек!
Конечно в Поти есть и современные здания, и нестареющая классика, и образчики городского планирования времён СССР.
Ну, а маяк — прекрасен. Горделиво возвышается на месте слияния Чёрного моря и канала Риони — он проложен от одноимённой реки, естественным образом впадающей чуть севернее города. Технически сооружение стоит на территории госучреждения, но охраннику надо просто сказать что хотите взглянуть на маяк — и он пропустит.
Потийский маяк сделан английскими инженерами (Эштоном Амосом и сыновьями), причём в Англии, в 1862 году. Спустя пару лет конструкция прибыла в Поти. Кроме максимально фотогеничных ступеней, прекрасного вида сверху и в целом завораживающей конструкции, любознательные туристы могут разглядеть внизу музейные экспонаты на навигационную тематику.
Выпив кофе, двинули дальше — ведь нас ждал необычный монастырь на каменном столбе. Хотя в Поти лично я бы вернулся, чтобы более вдумчиво погулять и прокатиться на каяках по озеру Палиастоми, входящему в национальный парк Колхети.
Дорога из Поти до Сенаки прекрасна — ровное полотно в обрамлении деревьев, хоть я и люблю серпантины, но по такой дороге ехать тоже чистый кайф! Затем в сторону Зестафони путь идёт мимо Кутаиси в объезд — он короче и логичнее, если вас не интересует Кутаиси, но параллельно трассе строится высокоскоростное шоссе с мостами и тоннелями, и периодически нужно то заезжать на уже готовый участок, то съезжать на старую часть.
Ответвление до Кахцхи и Чиатуры — живописная горная дорога, но там мы тоже хватанули ремонта дороги с перекрытием полос и ожиданием. Однако это того стоило — церкви под столбом и на столбе — очень живописны и душевны.
В ту часть, что внизу можно зайти, пообщаться с монахами, погладить котов и набрать в источнике воды. Верхний храм — ближе к Богу и дальше от туристов, к нему можно только служителям. Если говорить о более приземлённом, то чуть ниже комплекса есть парковка и туалет типа «сортир».
Ехали сюда в первую очередь, чтобы покататься на ставших местным символом кабинках канатных дорог, как паутина окутавших раскинувшийся на крутых берегах Квирилы город. Говорят, они не менялись с 1950-х годов, и поездка на них была тем ещё адреналиновым аттракционом. Хотя это — регулярный городской общественный транспорт.
Мы же чуть опоздали, почти на пять лет — после 2019 года скрипучие «пепелацы» заменили современными, в центре города даже есть узловая станция, откуда новенькие голубые кабинки отправляются по четырём направлениям.
Мы выбрали то, которое проходит над рекой и идёт до станции «Санаторий» рядом с бывшим Дворцом пионеров. Сейчас дворец заброшен и обнесён забором, но около него разбили парк с прекрасными видами на этот индустриальный город, вписанный в природный пейзаж.
Длина линии до Санатория — 862 метра, проезд одинаковый для всех линий — 50 тетри. Можно оплатить банковской картой, проверил. Канатка работает с 8:00 до 22:00, заявлено что курсирует раз в 5 минут, но мне показалось что чуть реже.
В любом случае, рекомендую прокатиться даже на новых кабинках. Очень своеобразные ощущения от того, что пролетаешь буквально над жилыми домами, дворами, пасущимися коровами.
Ну и в целом Чиатура своеобразна. Шахтёрский городок среди крутых склонов, чёрная от марганца, благодаря которому селение и появилось, река, и множество советской архитектуры, характерной для индустриальных моногородов.
Мы не успевали, уже темнело, но если вам позволит время — постарайтесь найти заброшенные станции старых канатных дорог. Говорят, на главной дороге в 10 минутах пешком от монастыря Мгвимеви можно зайти в одну из таких, с пультом управления и застрявшими на тросах кабинами.
На подъезде к городу есть смотровая с офигенным видом
Ещё одна есть совсем недалеко от центрального канатного вокзала, вот тут, весной она была на ремонте, и судя по свежеокрашенному старому пепелацу, есть шанс, что это советское наследие в какой-то степени восстановят — придётся мне снова ехать в Чиатуру!
Ну, а пока нам надо выезжать в Боржоми, ехать придётся по ремонтируемым дорогам уже в темноте, но зато посмотрели на Чиатуру в закатном свете. Чтобы было не так грустно — на выезде из города заехали за вином и сыром.
По мере приближения к Боржоми чуть было не зависли на грузинской свадьбе. Зашли в кафе в поисках чашки кофе и туалета, на выходе из которого меня просто взяли под руки и потащили танцевать. Станцевал как смог, и хоть танцор из меня не очень — отпускать нас явно не собирались. Еле унесли ноги — то что ты за рулём тут вовсе не оправдание отказываться от рюмки за здоровье молодых.
Ну а что ещё делать на таком мосту?
Вечный ремонт грузинских дорог начал очень сильно влиять на наш график. Мы ничего не бронировали, в планах было просто по приезде зайти на Букинг и посмотреть что есть поблизости по ночлегу.
Танцы и кафе в дороге (не было уверенности что что-то будет работать в Боржоми в 11 вечера) отняли достаточно времени, но приехав по первому же адресу в гестхаус ближе к полуночи хозяйка таки заселила нас. Вино, сыр и спать. Так что вечернего Боржоми мы не застали.
Канатка — огонь!
Как почти не застали и утреннего. Конечно мы поехали до курортного парка, немного там погуляли, больше для галочки и, пожалуй, сделали самое важное — набрали в источнике минералки в заботливо приготовленные трёхлитровые бутыли. Не зря же в Батуми мы живём около пивзавода!
Что по мне, так все эти города на водах очень похожи. Я сужу по французским, чешским и российским — тем, что вокруг Минвод. Река, несколько источников, отели в домах XIX — начала XX веков и несколько разбросанных по округе достопримечательностей религиозного характера. Может Боржоми примечателен чем-то ещё, но нас гораздо больше интересовала следующая локация.
Под бодрые напевы почему-то Металлики (Мгзавреби мы по пути из Поти заслушали до дыр, надо было ещё что-то на букву М) мы выехали из Боржоми в сторону Ахалцихе. Сам город мы планировали миновать, чтобы на обратном пути из Вардзиа посмотреть на его знаменитую отреставрированную крепость.
Это крепость Слеса
Миновав по пути другую крепость — Слеса — и устроив пикник с видом на оную, двигаемся по трассе дальше. И с основной дороги на Вардзиа снова обнаруживается крепость — на этот раз Хертвиси. Сплошные крепости, солят их что ли?
У Хертвиси тоже сделали остановку, но в саму крепость не пошли — очень хотелось успеть всё, но кто же знал насколько в итоге окажется длинным этот день. Зато в туристической зоне под крепостью, если пройти мимо нескольких ресторанов и магазинов, обнаружится очень фотогеничный подвесной мост. Вкупе с половодьем, затопившим то, что является в более мелководные времена островками, смотрелось это чудесно.
Но — едем дальше. Правда делать это всё сложнее, и вовсе не из-за покрытия дороги — она отличная. Тут и там открываются такие виды, что хочется постоянно выходить и фотографировать эту красоту.
И наконец-то Вардзиа. Точнее сначала площадка на другом берегу с видом на город, где владельцы шикарных домов на колёсах, как это часто бывает, продемонстрировали свой вкус и умение выбрать сегодняшний вид из окна.
Через мост — парковка для желающих забраться в пещеры. Вход 15 лари (апрель 2024), хорошая парковка, туалет, кафе и сувениры прилагаются. За дополнительные деньги можно взять трансфер непосредственно ко входу, но это не такое уж и критичное расстояние — об этой опции мы узнали только когда машина поравнялась с нами уже у самой конечной для колёсного транспорта точке.
Пещерный город мне немного напомнил верхнюю часть Хасанкейфа — если бы вдруг турки взялись из него сделать достопримечательность. Тут же всё по уму, даже без аудиогида по табличкам всё понятно, а всяческие лестницы, поручни и даже подпорки наиболее нестабильных каменных глыб дают понять, что перед нами достопримечательность мирового масштаба, которой уделяют максимально пристальное внимание.
Отдельно хочется отметить великолепные виды, которые открываются на ущелье сверху — просто не хочется уходить, но комплекс настолько внушителен по размерам (и вообще), что постоянно заставляешь себя двигаться дальше.
Отдельный кайф — церковь внутри скал. Царица Тамара, кстати, какое-то время пряталась именно здесь, что неудивительно. Затеряться даже среди многочисленных табличек можно довольно легко. Так, многие шедшие с нами туристы были очень удивлены, увидев нас в конце маршрута, появившихся совершенно из неожиданного для них места.
От церкви, заглянув на спасающий жизни во время осад источник и резервуар с водой, нужно уйти максимально вглубь скал, то вверх, то вниз. В конце пути вас ждёт умопомрачительный по красоте холл с примерно таким же видом на ущелье. А также удивлённые туристы, которые взглянули на церковь и пошли дальше по внешней тропе.
Несмотря на периодически усиливающийся дождь, мы были в полном восторге — это действительно та самая локация, которую пропускать, будучи в Грузии, совсем нельзя. Даже если вы уже посетили до этого не один пещерный город.
Что-то вы почти ничего не увидели — скажете вы. И будете правы: всё же к планированию поездок надо подходить более скрупулёзно. Но, опять же, мы не планировали отпуск и вообще не заморачивались, просто расставив точки на карте и примерно рассчитав время. И при этом мы увидели, например, Вардзиа.
Но в наше оправдание — мы спешили. Именно поэтому не пошли изучать Хертвиси и не стали делать фото-стопы во всех местах, что этого заслуживали. Тогда мы бы ехали, наверное, неделю.
В Ахалцихе мы приехали в 7 — ровно то время, когда крепость уже закрывается. «Завтра приезжайте к 9 утра» — посоветовал нам безучастный сторож. Знал бы он, что нам завтра в обозначенное время нужно будет работать…
На наше счастье свежеотреставрированная крепость местами является частью отельного комплекса. Так что в сопровождении пары игривых псов мы всё же погуляли где было можно и зашли везде куда смогли, включая ещё недоделанные помещения будущих ресторанов, где будут играть свадьбы и юбилеи.
Если вы посмотрите на карту, то кратчайший путь из Ахалцихе в Батуми будет через горную Аджарию. По карте видно, что дорога не сулит лёгкой прогулки и изобилует серпантинами. К этому я был готов, даже выехав от крепости Рабат почти в темноте. Но такого подвоха мы всё же не ждали.
Сначала перестали появляться встречные машины. Ну ладно, уже поздно, спать в сельской местности все ложатся рано. Затем на дороге появилась редкая техника и исчез асфальт. Ну ладно, по пути в Чиатуру тоже был ремонт дороги, проскочим, к тому же перестали появляться встречные машины.
Просто напоминание о том как классно в Вардзиа
Но в какой-то момент серпантин стал всё более серпантинистым, уклон — всё более вертикальным, бездорожье приобрело явно выраженный этимологический смысл, дорожная техника, которая хоть как-то намекала на потенциальную жизнь, исчезла вовсе, и по-прежнему не было ни одной встречной машины. Как и ни одного знака о том, что идёт ремонт, впереди тупик и вообще дорога непроезжая — я потом специально проверил!
Наш Приус уже сделал всё что мог и прыгнул выше головы, но в какой-то момент я таки смог его слегка посадить на брюхо. К счастью, не очень-то и сильно. Но драматизму ситуации прибавило полное отсутствие других участников движения и — что ещё хуже — полное отсутствие связи. Абсолютные нули палок на всех девайсах, даже экстренные вызовы были под вопросом.
Это Приус уже не мог преодолеть
Вина и сыра больше нет, так что ночевать в машине совсем не хотелось. Пешком до ближайшего населённого пункта — километров десять, что по ночному бездорожному серпантину выглядит как «уж лучше ночевать в машине без вина и сыра». Слева — обрыв, справа — каменная стена, которая собственно и срывается техникой для расширения дороги, то есть вероятность падения кубометра породы на наши грешные головы выше, чем обычно.
В итоге с помощью такой-то матери, моей героической женщины, периодически подкладывающей камни под колёса и моему какому-никакому умению маневрировать мы смогли сдвинуть наше транспортное средство с мёртвой точки. И развернуть на трёх метрах имеющейся ширины дороги. Дальше, разумеется, решили не соваться, учитывая экспоненциальное ухудшение дороги.
На пути обратно изучали все знаки, которые мы могли пропустить. Ни-че-го. Спросил парня на заправке как проще проехать до Батуми — тот сказал обратно через Боржоми и Зестафони. По пути встретились копы, которые ехали впереди, я пристроился сзади и дал понять чтобы они остановились — впервые я их остановил, а не наоборот. Те тоже сообщили, что лучше бы мне ехать как приехал. По карте вижу дорогу короче, через Абастумани и Багдати, но по словам стражей порядка там ещё хуже, чем место, откуда мы только что выбрались.
Получалось так, что вместо планируемых 150 километров нам придётся ехать более 300. Через Ахалцихе, Боржоми, Зестафони и по ремонтируемым дорогам, да. Ну и ещё обратно до Ахалцихе добраться…
В итоге между нашим приездом в Батуми и сдачей авто, назначенной на 8 утра, прошло всего пару часов. После чего — бодрый рабочий понедельник, как обычно, насыщенный после выходных. Вот такие замечательные преимущества удалёнки — в комментариях к предыдущему рассказу многие очень хвалили этот формат!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
