Покинув Спелло, мы через 15 минут были в следующем городке. Всего 12 км, а какая разница! После цветочного яркого Спелло нас встретил местами мрачный городок Беванья. Но если вы думаете, что такой вид Беваньи чем-то неустраивает местных жителей, то ошибаетесь. Наоборот, он культивируется, ибо Беванья позиционирует себя как «самый настоящий средневековый мир без ретуши». Ретушь, конечно, всё равно кое-какая присутствует, но всё же… Цветовая гамма здесь примерно такая же, когда Голливуд снимает фильмы про «тёмное Средневековье».
Недаром здесь каждый год проходит Фестиваль Средневековья, который длится целый месяц. Мы попали на его последний день, поэтому в городе было довольно оживлённо. А также в Беванье несколько объектов, которые помнят Древний Рим. Но обо всём по порядку.
Здесь несколько парковок под средневековыми стенами Беваньи. Они бесплатные, большие, удобные. На них достаточно места, несмотря на фестивальные дни. Вернее, они скорее всего и были оборудованы для гостей фестиваля.
С наступлением Средневековья город попал под власть лангобардов, входил в герцогство Сполето, а с 1371 по 1439 год управлялся Синьорией Тринчи. А потом вошёл в Папскую область.
Город полностью окружён средневековыми стенами с квадратными, многоугольными и цилиндрическими башнями, которые во многом повторяют планировку римских стен. Сохранилось несколько ворот, одни — Порта-Раджоло мы оставили в стороне.
И вошли в Беванью через другие — Порта-Каннара, или Перуджианские, или Сан-Джованни, как они назывались в разное время, с внушительной башней из переработанных римских блоков.
Войдя в город, мы всё же убедились, что «средневековая мрачность» Беваньи скорее напускная, много переулков достаточно светлых, также оформленных цветами, пусть и в меньшей степени, чем в Спелло.
В городе много «секретных» проходов в сплошной застройке главной улицы, которые выведут в боковые переулки.
«Нырнув» в один такой, мы оказались на самой высокой точке города, недалеко от площади Гарибальди, здесь мы посетим церковь и монастырь Сан-Франческо, построенные в конце тринадцатого века.
Фасад имеет элегантный портал, а внутри вдоль нефа мы можем полюбоваться картинами Доно Дони, Асенсидонио Спакка и остатками фресок шестнадцатого века.
Построенная в конце 13 века на месте древней часовни, посвящённой Иоанну Богослову, церковь стоит на месте, где наверняка первоначально находился римский храм. Строгая простота фасада и колокольни контрастирует со сложной лепниной однонефного интерьера, полностью отреставрированного в 1756 году.
Рядом с алтарём, защищенный решёткой, выставлен камень, на котором, согласно легенде, стоял Святой Франциск во время «проповеди птицам» (в левом верхнем углу)
Святой Франциск несколько раз бывал в Беванье, проходя по самой короткой дороге из Ассизи в Монтефалько, Сполето или Терни. Помимо проповеди птицам, состоявшейся на поле под городскими стенами Беваньи, святой совершил ещё ряд чудес в окрестностях, о чём не забывают напомнить надписи в церкви.
Пройдя по улице Салита-ди-Сан-Франческо, мы замечаем группу домов справа и следуем по полукруглой дорожке, которая ведёт нас к Каса-ди-Секко, тщательной реконструкции средневекового дома внутри коридора римского театра I века нашей эры.
Беванья, расположенная на древней консульской дороге Фламиния, была известна в Риме. Её нынешнее название происходит от древнего этрусского «Мефана», которое в римские времена после 90 года до нашей эры стало «Меванией». Римляне считали город важным торговым центром из-за порта на реке Топино, которая соединяется с Тибром, организуя водное сообщение с Римом.
Беванья была богатым, хотя и небольшим, римским городом. Агриппина Младшая, жена императора Клавдия и мать императора Нерона, имела загородную резиденцию недалеко от Беваньи, и она была не единственным представителем римского высшего класса, кто влюбился в этот уголок Умбрии.
В римские времена в городе был построен амфитеатр на несколько тысяч человек, который ждала интересная судьба. Мы, как правило, видим римские амфитеатры в качестве руин в разной степени сохранности. Амфитеатр в Беванье не был разрушен, жители его приспособили для проживания, «покрывая» его своими домами. При этом внутренние переходы, перекрытия полностью сохранились и стали частью этих домов.
Мы попали в городскую структуру нескольких улиц, которая благодаря криволинейной форме средневековых домов выявляет присутствие римского амфитеатра.
Внутри одного из главных коридоров амфитеатра находится средневековый дом, сохранивший структуру и прекрасно реконструированный с точки зрения обстановки, материалов, типичных для 13 века.
Вход внутрь — через обычную дверь, но внутри мы видим просторный коридор амфитеатра, второй этаж просто надстроен внутри него.
Говорят, это дом принадлежал купцу, который производил оливковое масло. Внутри видны жернова и большой пресс, которые приводятся в движение протекающим через дом ручьём. Всё работает, при нас запускали.
Рядом — уголок для подмастерья.
В доме очень заботливо воссоздали обстановку средневековья, всё есть для нормальной жизни — и спальня, и гостиная, и кухня, и ванный уголок. И даже пара ковров, которые кто-то недавно привёз из крестового похода.
Фрагменты амфитеатра использовали и люди побогаче. Вот дворец Анжели Нери Монтаньи, пристроенный к римскому сооружению, строители над дверями даже сохранили какой-то фрагмент отделки амфитеатра.
Напротив дворца — старый бенедиктинский монастырь, перенесённый на эту улицу в 1555 году.
Мы снова вышли на площадь Гарибальди, вдалеке — ворота Порта-Каннара, через которые мы входили в город. Здесь народа относительно мало, главные события планируются ближе к центральной площади.
Ещё одним свидетельством важности города в римский период являются руины когда-то величественных римских храмов, расположенных по всему городу. На площади Гарибальди мы увидели прочные кирпичные колонны на травертиновых основаниях, которые поддерживали храм II века. Они сохранились, поскольку храм был преобразован в бывшую церковь Мадонны делла Неве. Внутри церкви сохранился высокий подиум, стены с прикреплёнными полуколоннами и пилястрами, покрытые остатками лепнины. Церковь в настоящее время закрыта.
Идём к самому центру, становится заметно оживлённее.
С едой здесь полный порядок, открыты харчевни, созданы временные киоски.
Проходим мимо дворца патриция Брунамонти, превращённый в отель.
Церковь святых Доменико и Джакомо была построена в 1291 году на месте бывшей часовни Сан-Джорджо, церковь посвящена святому основателю Ордена проповедников (который не был ничем иным, как итальянским филиалом Доминиканского ордена) монаху Джакомо Бьянкони, умершему в 1301 году. Интерьер единственного нефа был полностью отремонтирован в 1736 году.
В первом алтаре справа находится работа Андреа Камассеи, художника эпохи барокко, работавшего в основном в Риме под покровительством Барберини. Работа изображает Мадонну со святыми Екатериной и Магдалиной. В центре — Сан-Доменико, работа Джовани Баттиста Пачетти из Читта-ди-Кастелло (в этом городе мы тоже окажемся, но к концу нашего путешествия).
Первый алтарь слева показывает полотно, изображающее Мадонну с Младенцем во славе среди ангелов, ниже Сан Доменико в поклонении, это работа Асенсидонио Спакка, известного как Фантино ди Беванья. Этот местный художник 16 века работал в стиле позднего маньеризма, я с ним познакомился впервые.
От следующего алтаря на левой стене остался только холст, изображающий Распятие, опрыскивающее Джакомо Бьянкони в молитве своей кровью, подписанный Пачетти в 1642 году. На следующем холсте изображена Мадонна Лорето, а ниже трое святых, среди которых Екатерина Александрийская.
В третьем алтаре справа изображено «Чудо Святого Винченцо Феррера» работы Клементе дельи Аббати. Феррера был доминиканским монахом. Ставший известным проповедником, он был наделён сильной личной харизмой, пользовался вниманием как бедных, так и власть имущих; он пересёк большую часть Европы пешком и вёл аскетический образ жизни. После его смерти слава о нём распространилась прежде всего благодаря чудесам, совершенным при его участии. Он единственный святой Церкви, канонизированный после признания более восьмисот чудес, о чём свидетельствовали тысячи показаний в процессе его канонизации.
В центральной апсиде, за алтарём семнадцатого века, в хоре, освещённом элегантным многогранным окном, находятся остатки важного цикла фресок четырнадцатого века работы мастера школы Джотто. Эти фрески почти не сохранились. На главном алтаре 17 века работы болонца Росси в урне хранится тело святого Джакомо, извлечённое из древнего саркофага.
Далее — образцовая иллюстрация, насколько Италия богата своими историческими и культурными слоями, при снятии верхнего открывается нижний, и так далее, и далее. Во втором алтаре справа, украшенном богатым лепным декором, находилось полотно Спакки, изображавшее Мадонну с чётками. После снятия полотна на реставрацию отвалился кусок стены, открыв древнюю фреску. Это каноническое изображение Мадонны, точный год произведения неизвестен. Решили оставить всё как исторически-художественную композицию с подтекстом. Спакку не возвращать, стену дальше не открывать.
В следующем рассказе я доскажу о чудесах Беваньи, а также подробнее о средневековом празднике.
