Следующий день мы провели с Лией практически от зари и до заката. Традиционно встретились у ворот Гоша Гала, ведущих в Старый город Ичери Шехер, прыгнули в машину и понеслись на встречу огненным вихрям.
Но первым объектом, запланированном к посещению, было не огненное, а водное образование. Точнее, озеро Масазыргёль. Это самое необычное озеро в Азербайджане и, возможно, самое удивительное в Закавказье. Главной особенностью водоёма является розовый цвет воды. Каждый год сюда приезжают путешественники, чтобы убедиться в том, что водоём действительно имеет неестественный розовый цвет. Особенно летом, под воздействием прямых солнечных лучей.
Озеро окаймляет белый пояс из соли, что, вероятно, придаёт эффектности озерному абрису, если смотреть на него с высоты птичьего полета. Но у нас не было возможности подняться куда-либо, чтобы увидеть сие великолепие сверху. Да и вообще не было мало—мальской возможности подойти к озеру ближе. Желающих поживиться озёрной солью на халяву довольно много, поэтому не так давно водоём огородили сетчато-металлическим забором. Зато приобрести масазыргёльскую соль за плату всегда пожалуйста. В любом супермаркете, в фирменной упаковке.
Заповедник Гобустан маячил в числе экскурсионных объектов следующим. Вначале мы ходили исключительно по деревянным настилам, проложенным вдоль грязевых «вулканов» различной степени возвышенности над поверхностью земли, что устремляют вверх булькающую жидкость серого цвета.
Затем осмелели и стали спускаться на растрескавшуюся землю. Для эффектных фото)
Но здесь нужно проявлять осторожность. Чтобы не вляпаться в ещё не застывший жидкий ручеёк, стекающий от «вулкана»,
или не стать на еле-заметное маслянистое пятно нефти, проступающее то тут, то там на поверхности земли.
Проехав 18 километров от этой части заповедника, добрались до разрушенных землетрясениями горных массивов, заполняющих масштабное пространство эффектными каменистыми формами.
На территории заповедника провели не одну экспедицию, исследовали более 20 пещерных жилищ и убежищ, 40 курганных захоронений, обнаружили и зарегистрировали около 600 наскальных изображений, что были нанесены в период между верхним палеолитом и средневековьем.
Целей найти все имеющиеся изображения перед собой не ставили. Хватило того, что увидели самые известные. Сохранность петроглифов столь почтенного возраста безусловно вызывает восторг!
Петроглифы изображают сцены охоты, ритуального танца и земледелия.
Самым известным рисунком, своего рода символом Гобустана, является групповой ритуально-обрядовый танец, напоминающий танец «яллы», с участием группы лиц, стоящих в два ряда. Эти сцены, высеченные на Беюкдаше, датируются III-II тысячелетиями до н. э.
Подробности нашего визита в заповедник «Гобустан» проиллюстрировала в альбоме.
Возвращаясь к яркому, огненному формату путешествия стоит вспомнить о том, что одним из государственных символов Азербайджана является пламя. Часто можно услышать, как Азербайджан называют «Страной огней». Причину этого следует искать не только в культуре страны и национальных обрядах народа, но и в природных особенностях этих земель.
Известно, что Азербайджан обладает огромными подземными запасами природного газа и нефти. Исторические факты, относящиеся к периоду Древнего Рима, подтверждают, что 2500 лет назад на Апшеронском полуострове уже добывали нефть. Согласно византийским источникам V века на этой земле люди наблюдали постоянные пожары. В качестве современного примера можно привести гору Янардаг. Это природное чудо, где вечно горит огонь.
В чем же феномен «вечных пожаров»? Какие процессы на самом деле тут происходят? Было интересно покопаться в источниках, и вот что выяснилось. Дело в том, что высокое давление на грунт вызывает утечку газа на поверхность через полости, которые вступают в реакцию с воздухом и воспламеняются. Образовавшийся газ превращается в факел, и этот «факел» будет гореть до тех пор, пока подземные запасы не будут исчерпаны. За такими очагами пламени и наблюдали в древности люди в горах Азербайджана или в храмах огня.
Почему во многих местах очаги пламени исчезли, а Янардаг остался? Все обусловлено эксплуатацией природных ресурсов в XX веке, что привело к затуханию многих естественных языков пламени, горящих на поверхности земли в Азербайджане. Но с Янардагом и некоторыми другими «огненными источниками» ничего не случилось. Их оставили в качестве свидетельства пламенного могущества азербайджанской земли. И мощной приманки для туристов. Опять же, не дешёвой)
В огненном месте мы увековечили такой же огненный флаг Туристера.
Долго здесь не простоишь, языки пламени активно подогревают близкие к ним части тела. Нескольких минут хватило, чтобы не поджариться и сделать памятное фото.
В подобных местах приходит понимание, насколько загадочными были они для населяющих их древних народов. С давних времен в качестве обычного явления пламя тут встречалось и на равнинах, и в горах, и на море. В 1858 году Александр Дюма так описывал эти места: «Вообразите себе равнину почти в квадратную милю, откуда через сотню неправильных отверстий вылетают снопы пламени».
Сейчас мы понимаем, что это всего лишь естественные выходы природного газа, а представьте себе, что означало пламя для древних людей, когда многие из них поклонялись природным элементам — земле, огню, воздуху и воде. Тут сразу приходит на ум зороастризм (огнепоклонство), что когда-то был одной из крупнейших мировых религий.
В одном из материалов об Иране упоминала, что зороастрийцы придавали большое значение огню. Они верили, что огонь был светом разума. В Азербайджане тоже имеется «памятник» зороастризма — Храм Огнепоклонников (Атешгях) в городке Сураханы. К нему отправились после огнедыщащей горы Янардаг, все больше проникаясь духом «страны огня».
Если первое упоминание о территории с неугасающими огнями датируется V веком нашей эры, то святилище возведено многим позже. Его строили индуисты и сикхи в период с XVII по XVIII века. В ещё одном месте выхода природного газа на поверхность земли.
В разные промежутки времени Атешгях был центром притяжения паломников индуистской религии. Он то приходил в упадок, то вновь возрождался. Первое здание «Храма огня» датируется 1713 годом, самым поздним считается алтарь 1810 года. На протяжении XVIII века в пределах территории Атешгяха возводились разные постройки: кельи, молельные помещения, караван-сараи.
Начиная с начала XIX века, на территорию Атешгяха стали приезжать путешественники и туристы. Все этапы постройки можно проследить на интерактивной доске в одном из помещений.
Что удивительно — новый храм Атешгях построили индусы. Те самые парсы из Индии. Об удивительном месте, где священный для них огонь сам выходит из земли, они узнали от купцов везущих товары по Великому Шелковому пути, что проходил, в том числе, по территории нынешнего Азербайджана. Узнали, приехали за многие тысячи километров и построили. Такая вот мощная сила веры.
В 1855 году в городке Сураханы открыли завод по добыче нефти и газа, из-за чего огонь в Атешгяхе стал угасать. По другой версии произошло это из-за землетрясения, сдвинувшего нефтяные плиты. Что бы ни послужило причиной, в 1902 году огни святилища погасли.
«Храм огня» был забыт почти на 75 лет. Но затем в 1975 году про храм вспомнили, отреставрировали и открыли для туристов. По сути храм стал музеем под открытым небом.
Это намоленное место, ставшее таковым за многие столетия. До сих пор Атешгях посещают индийские парсы и зороастрийцы из Ирана, которые проводят здесь религиозные службы.
Нынешний Атешгях выстроен в форме «чахар-так», что представляет собой кубическое сооружение с четырьмя арками, обращенными к сторонам света.
Внутренний открытый двор храма не большой. Вначале мы подошли к центральной часовне, где и горит священный огонь, затем прошлись по бывшим кельям огнепоклонников, что размещены по периметру двора.
В каждой келье можно увидеть различные сцены из тогдашней жизни, предметы быта, артефакты из археологических раскопок и манекены, наглядно демонстрирующие быт огнепоклонников того времени.
Больше всего впечатлило, каким истязаниям подвергали себя здешние обитатели. Манекены четко выражают гамму чувств, что могли испытывать верующие. Истязая свою плоть, они надеялись улучшить карму.
На каменных стенах жилищ огнепоклонников остались вырезанные посвятительные надписи. Больше всего индуистских, есть несколько сикхских и одна, сохранившаяся до наших дней, зороастрийская.
Недалеко от территории храма расположена яма с камнями, которая ранее служила своеобразным «крематорием», где сжигали тела умерших огнепоклонников. Отшельники, что жили в Атешгяхе, верили в силу огня и реинкарнацию человеческой души.
Храм долго был местом поклонения и паломничества, пока в регион не пришел ислам. Позже многие зороастрийцы из Ирана и Азербайджана мигрировали в северную Индию.
Чтобы сэкономить, советую купить комбинированный билет на посещение двух музеев — храма Атешгях и Огненной горы Янардаг. Билет действует три дня.
Огненную экскурсионную программу завершили в рыбацком посёлке на берегу Каспия. Оформление едальни, где остановились на обед, не цепляет взгляд, но свежевыловленная рыбка, приготовленная на гриле, с национальными соусами из граната и кизила была великолепна!
А Каспий не впечатлил от слова совсем. За пределами города берег не презентабельный, инфраструктура незамысловата. Отдых в подобном месте представляется очень и очень спорным.
Попрощавшись с Лией, не смогли расстаться тем вечером с Баку. Старый город Ичери Шехер манил словно магнит, и мы не отказали себе в удовольствии в очередной раз пройтись по древним улочкам и заглянуть на огонёк в «Muse Kafe».
Мы не были голодны, ограничились чаем с вареньем.
Неожиданным оказался счёт… Впрочем, повторяться не буду, в отзыве о ресторане писала об этом.
Завершив чаепитие, собрали внушительную коллекцию фонтанов на площади фонтанов, в парке имени Алиакбера Сабира, в саду Хагани и на улице Низами.
Оценили ассортимент ярких фактурных сувениров, чем изобилуют торговые лавки,
и скупили для домашних местные сладости.
Бродили по залитым мягким светом улицам Хагани и Низами, где брендовые бутики наводнили первые этажи жилых домов, выделяющихся стильными архитектурными решениями. И ощутили в потоке вечера ставшую привычной атмосферу лёгкости и расслабленности.
Неспешный наш променад устремился в сторону апартаментов, пока некое событие не сконцентрировало внимание на себе. Остановились там, где готовящееся ко сну пространство взбудоражили звуки активной музыки из фильма «Охотники за привидениями» и танцующая нечисть, повалившая на улицу из залов ресто-бара под названием «Текила».
Вылетело из памяти, что на даты нашей поездки пришелся праздник Хеллоуин, который, как оказалось, в мусульманской стране тоже празднуют. Жаль, что размещенное видео заблокировал ЮТУБ. В действе не было ничего крамольного, а драйва и огня было полно)
Покружившись в гуще событий, пожелали бурлящему вечернему Баку «доброй ночи» и побрели в апартаменты.
Продолжение следует…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм
