Лики древнего Йезда, окутанные тайнами Зороастризма

Крепость Саръ-Йезд возникла, словно мираж в пустыне, на самой окраине посёлка. Издалека сооружение похоже на хлипкий «замок» из песка, но при приближении становится понятно, почему глинобитные стены, возведённые много веков назад, стоят до сих пор.

Сасаниды, осенившиеся идеей возвести крепость, большие затейники. Надо же, до чего додумались! Построили посреди пустыни настоящий «сейф». Историю появления необычной крепости и о том, как мы исследовали каждый ее закуток, рассказала в альбоме. Главное было, проявлять бдительность на каждой шаткой ступеньке, сохранять балансировку и перемещаться аккуратно, не спеша.

Объект не растиражирован на туристических маршрутах, но если окажетесь поблизости, обязательно загляните в крепость.

Дальнейший маршрут был нацелен на город — Язд (или Йезд), где до сих пор живет самая многочисленная иранская община зороастрийцев — последователей одной из древних мировых религий.

На окраине города расположились Башни Тишины, что именуют также Дахме или Кале-е Хамуша, молчаливо свидетельствующие о древних зороастрийских захоронениях. Многим обычаям зороастрийцев более двух с половиной тысячелетий, а их кладбища кажутся чудовищным пережитком далёкого прошлого. Очевидно, что внешне захоронения больше похожи на крепости, чем на места для вечного покоя.

Позволю неглубокое погружение в основы зороастризма, чтобы было понятно, с чем знакомились по программе далее. Как только не называют последователей этой веры на разных языках мира — парсы, гербы, бехтины, маги. И самое популярное — огнепоклонники. Последнее название, кстати, носит пренебрежительный характер. Но для зороастрийцев огонь лишь один из символов света, используемый, как направление для молитв.

Эта религия считается одной из первых, принявших веру в единого Бога, которого зороастрийцы называют Ахура Мазда. На мой взгляд, у зороастризма много похожего с более молодыми религиями — единый пророк Заратустра, вера в ад и рай, стремление к вселенской гармонии, истине, добру, порицание лжи, насилия, деградации и разрушения. Главными добродетелями считаются благие мысли, благие слова и благие дела. Если следовать всем постулатам, в конце человеческого бытия по мнению зороастрийцев ждёт очищение мира, когда все мёртвые воскреснут и пройдут через судилище.

По сути, религия зороастризма стала прообразом современных иудаизма, христианства и мусульманства. Но зороастризм не растворился в более молодых религиях и не исчез. Зороастрийцам удалось сохранить некоторые очень древние обычаи. Один из них — способ захоронения умерших. Мёртвое тело человека считается у зороастрийцев нечистым и не может соприкасаться с землей или водой. И сжигать тело нельзя, ведь огонь священен. Для утилизации трупов зороастрийцы придумали оригинальный способ. На высоких холмах строили округлые цилиндрические башни с большими колодцами внутри. Над колодцами размещали решётки, куда складывали мертвые тела. Рядом содержали в клетках птиц-стервятников. Их выпускали по мере надобности, покормиться человечиной. Со временем обглоданные и высушенные солнцем кости, считавшиеся очищенными от скверны, падали сквозь решётку на дно колодца. Зачастую в башни относили больных, но еще живых людей. А чтобы понять, не пора ли выкладывать тело на решетку, пускали собачек. Те обнюхивали тела и пропускали живых, оставляя их в ожидании незавидной участи…

Подобный способ захоронения активно использовался на территории Ирана вплоть до 70-ых годов прошлого века, а в Индии и Пакистане используется до сих пор. В интернете полно жутких картинок, демонстрирующих, как выглядят подобные действующие кладбища. Вполне понятно, почему в Иране запретили эту традицию.

Сейчас зороастрийцы хоронят умерших в бетонных могилах (считается, что так тело тоже не соприкасается с водой и землёй), а старые кладбища стали объектами туризма.

Кроме двух башен (мужской и женской) в этом месте сохранились развалины посёлка, где проводились религиозные церемонии прощания с умершими и жили священнослужители, присматривающие за порядком в башнях.

Наиболее сохранным оказался бадгиром — вентиляционная шахта, уходящая глубоко под землю. Когда-то в ней размещался кяриз — подземный канал с идущей со стороны гор водой.

Остальные строения находятся в полуразрушенном состоянии.

Хотя местами и видны следы реставрации.

Местные башни идентичны, и мы решили, что достаточно будет подъема на одну из них. Фархад предложил женскую.

Вверх по пологому холму взбирается каменная лестница. Как раз до башни, вход в которую ограничен узким лазом.

Внутри ничего нет, кроме следов колодца, но пустота пугает. Особенно после страшных историй о стервятниках и собаках, что невольно начинали мелькать перед глазами…

Переключиться можно разве что на прилегающие районы Йезда, чьи виды возникают на горизонте. И песчаный монохром окружающей башни пустоты…

Знакомство с традициями зороастризма продолжили непосредственно в Йезде, посетив центр зороастризма — храм Аташкадех (Храм огня). Именно здесь хранится Аташ Бахрам — Огонь Победы, горящий более 1500 лет. Фархад утверждал, что это единственный храм в Иране, где сохранился священный зороастрийский огонь.

По канонам зороастризма Огонь Победы состоит из нескольких типов огня, собранных из 16-ти источников, включая огонь погребального костра и огня, используемого для обогрева дома. Каждый из огней прошёл ритуал очищения в течение календарного года, в проведении которого были задействованы 32 священнослужителя. Непросто как-то всё для понимания с этим огнем, вернемся к зданию.

Главный корпус храма, возведённый в 1934 году, окружен соснами, кедрами и кипарисами. Композицию места дополняет округлый, заключенный в мраморную рамку, бассейн. Куда, словно в зеркало, смотрит один из символов религии фаравахар, возвышающийся над главным входом.

Над внешней отделкой храма поработали мастера из Исфахана, отправлявшие завершённые куски камня в Йезд. Знатоки утверждают, что конструкция напоминает об огненных храмах парсов в Индии. До Индии ещё не доехала, и не уверена, что соберусь, посему поверим знатокам на слово.

Безусловно, хотелось полюбопытствовать, что за огонь почитают так, что удостоили отдельного храма. Оказалось, вполне обычное пламя, выпускающее рыжие языки из бронзового кубка, что можно увидеть исключительно через стеклянную стену. За стену могут проходить лишь священнослужители для поддержания огня.

Справа от главного корпуса здание поменьше, где обустроен музей зороастризма. Экспозиция, сформированная предметами культа, костюмами и фотографиями, минимальна. И если бы не информационное сопровождение Фархада, понять, о чем «повествуют» экспонаты не реально. Затрудняюсь советовать, стоит ли сюда идти.

Что ещё поразило в Йезде, так это сохранность древнейших промыслов. Кто бы мог подумать, что в 21 веке существуют цеха по помолу специй, где используются практически первобытные технологии с эксплуатацией каменных мельниц.

Чтобы проникнуть внутрь мельницы, пришлось пробираться по узкому проходу вдоль уложенных в ряд мешков с готовым продуктом, глотая едкую пыль.

Запылённые рабочие не шибко радовались непрошенным гостям, но определенная сумма, переданная старшОму, примирила занятых на производстве с туристической действительностью.

Впрочем, стараясь не сильно докучать, мы, поохав и сняв парочку видео, ретировались до магазина, обустроенного при мельнице, где можно приобрести специи свежего помола. От жадности нахватались пакетов, и потом, чихая, как заведенные, ругали себя, ибо запах специй въелся в вещи и пропитал чемоданы.

К положенному времени заселились в отель «Lalex», подробностями о котором поделюсь в завершении рассказа, и отправились на обед.

В предложенном ресторане с высокими потолками, дастарханами и фонтанными композициями не только соблюдены восточные традиции, но и отдана дань туристу. Привычные для европейцев столы и стулья здесь тоже в наличии. Ассортимент шведского стола вполне удовлетворил требованиям голодных желудков, а местные кебабы разлетались словно горячие пирожки.

Отобедав, погрузились в самое чрево одного из древнейших городов мира, чей возраст по оценкам учёных насчитывает не менее пяти тысяч лет. В 2017 году историческая часть Йезда, что выглядит ровно так же, как и много веков назад, вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Улочки старого города, разбрасывая охровые тени, местами зияют арочной чернотой подворотен, сменяющихся яркими аппликациями деревянных дверей, вензелями арабской вязи в названиях строений, ограниченных трафаретами на глинобитных стенах, и традиционными орнаментами мечетей.

Кое-где попадаются сохранившиеся бадгиры — средневековые ветряные башни-кондиционеры, обеспечивавшие в домах естественную прохладу. А также специальные деревянные конструкции — нахль, символизирующие гроб Хусейна в виде пальмового листа. К определенным знаковым событиям нахли обтягивают черной тканью, украшают саблями, кинжалами, зеркалами и фруктами, и подняв на плечи, проходят с ними несколько кругов по площади.

Сонные древние улочки сменяют торговые площади, с бурлящей жизнью и ярким ассортиментом товаров. Товар для туриста специфичный, на любителя.

А местные все больше интересуются тканями, что имеют здесь специальное название — терме. Терме считается в Иране самой изысканной тканью ручной работы. На протяжении многих веков изготовление и использование терме в одежде и декоре отражало художественную составляющую иранской культуры. Ткань используют в декоративных целях, из нее создают скатерти, покрывала, шарфы, пояса, одежду, головные уборы и даже сумки и обувь.

Пика популярности это ремесло достигло в конце XVI века, когда шах Аббас I привез в Иран талантливых мастеров из Китая и Армении, чтобы использовать их опыт для создания произведений искусства. К слову, именно в Йезде производят лучшие терме. Создание терме сложный процесс, так как мастера не печатают узоры на ткани. Рисунки создаются путем смешивания шерстяных и шелковых нитей разного цвета. Мастер работает на особой прядильной машине, в то время как его помощники, или «гушваребанд», распределяют цвета в правильном порядке. Обычно мастер тратит около 8 часов работы для создания 20–25 сантиметров ткани. Все краски, используемые при производстве, делают на основе природных красителей. Чаще всего это оттенки красного, бирюзового, зеленого, оранжевого и черного. Чем больше цветов, тем дороже изделие. Некоторые работы могут состоять из 200–300 цветов.

Во время правления династии Каджаров популярность терме снизилась, их стали изготавливать все реже. Однако мастерам удалось возродить это искусство, и сегодня терме производят при помощи полуавтоматических машин. Для создания более сложных узоров используют компьютерный дизайн, обеспечивая тем самым спрос на рынке в виде терме в более современном стиле. Тканями увлеклась, в историю терме погрузилась, но так ничего и не купила. Остановило реальное осознание того, что в подобных расцветках некуда дома выходить.

Что касается мечетей Йезда, отмечу отличную их особенность — характерная форма ворот. Высокие, узкие, с вытянутыми минаретами. Для более детального знакомства досталась мечеть Масджед-е Джаме. Но чаще можно услышать другие ее наименования — Пятничная или Голубая мечеть Мохаммади.

Считается, что Пятничную мечеть построили в 12 веке на месте зороастрийского храма огня. Но в первоначальный вид строения не сохранился, вмешалось землетрясение. Комплекс, который увидели сейчас, возведен в 14 веке. Минареты Пятничной мечети одни из наиболее высоких в Иране. Данные об их высоте разнятся между 48 и 52 метрами. Неужели точно измерить некому?))

Ворота изящно инкрустированы. Над входом традиционная цепь — символ равновесия, гармонии и единства.

В мехраб мечети при строительстве заложили глину из Кербелы — места геройской гибели имама Хусейна. Неожиданным явлением оказались элементы свастики в орнаменте над мехрабом. Оказывается, это традиционный персидский символ, которому, как считают археологи, не менее 7 тысяч лет. Символизирует бесконечность времени и пространства, рождение и смерть.

Вечер в Йезде провели в «Доме силы». Именно так называют место, где проводят соревнования по одному из древних видов спорта Варзеше-Зурхане. Правила Варзеше-Зурхане, появившиеся около 700 лет назад и оставшиеся неизменными до сих пор, зарегистрированы Ираном в Перечне духовного наследия ЮНЕСКО. Особенность древнего спорта в том, что муршед (мастер) под бой барабанов распевает стихи и песни, подбадривая спортсменов. А те в свою очередь демонстрируют индивидуальные или групповые навыки, в том числе упражняясь с деревянными палицами («миль») под ритм, задаваемый муршедом.

Для туристов, воспринимающих Зурхане как часть культуры, это обычное зрелищное мероприятие, для верующих шиитов — практически часть религии, поскольку в этом виде спорта царят уважение и культура, а также происходит воспитание духа и тела. Мастера зурхане демонстрировали свои навыки, выполняя различные спортивные экзерсисы: отжимания, гимнастические упражнения, движения с деревянными палицами («миль»), движения ногами, движения с щитами в каждой руке, вращение вокруг своей оси, игра с деревянными палицами.

Я далека от спорта, но действом прониклась. К тому же удалось протестировать палицы и пообщаться со спортсменами.

Фархад упомянул, что ни в одном иранском городе, кроме Йезда, Зурхане не практикуют. Однако после подобного поста в Инстаграмм, прилетела критика от действующего русского спортсмена, которому довелось приобщиться в Йезде к древнему виду спорта. Говорит, что в крупных иранских городах это любимый народный спорт.

Главным символом Йезда иранцы считают комплекс Амир Чакмак, построенный в середине 15 века и названный так по имени тимуридского правителя Йезда. Территория комплекса включает в себя текью, мечеть, помещения для паломников, баню и кондитерскую. Но даже магическое слово «кондитерская» не возымело действо, поскольку со спустившимися на древний город сумерками на нас навалилась усталость, и мы, обойдя несколько кругов вокруг фонтанов на площади, побрели пешком в сторону гостиницы.

В отеле «Laleh Hotel 4*», расположенном в самом сердце исторического Йезда, мы погрузились в настоящую восточную сказку! Казалось, заглянули на экскурсию во дворец.

Но нет, это древний комплекс Гольшан, которому без малого 200 лет, относящийся к гаджарскому (каджарскому) периоду. До 1978 года здание было традиционным жилым домом, затем его отремонтировали и переустроили под отель.

Зона ресепшн камерна, но милые безделушки заставляют остановиться и присмотреться. Интерьеры передают все краски национальной культуры, а красота ведь в деталях.

К примеру, в напольном керамическом вазоне, что заполнен водой. Прошла бы мимо, да «кашпо» в виде вязанных тапочек с живыми цветами заставило остановиться.

Дальше — больше. На стойке регистрации замаячила кокетливая альстромерия, облюбовавшая разрисованную национальными орнаментами вазу, деревянные двери с вкраплением стекла, выходящие во внутренний дворик, задрапированные сливочными гардинами, небрежно брошенные пестрые ковры, традиционная восточная мебель с резными спинками и подлокотниками, настенные репродукции — как будто картинка из фильма про любимую дачу. Вот разве что камина не хватает)

Расположение номеров граничит с тремя внутренними дворами, где множество переходов, лесенок, просторные галереи и бассейны с фонтанами. Если бы не услужливый персонал, проводивший до номера, точно бы заблудились.

На странице отеля обнаружила информацию, что здесь тридцать восемь номеров и каждый оформлен в индивидуальном стиле. Следовательно, двух одинаковых по дизайну нет. Жаль, не было времени пробежаться по номерам, где расселили представителей нашей группы, но наш с Аней номер был выше всяких похвал.

Просторное помещение около 35 кв. метров, оформленное в бело-бирюзовой гамме, продемонстрировало компиляцию старинной архитектуры с современными удобствами. Высокий сводчатый потолок создает дополнительный объем. В номере двуспальная и односпальная кровати, диванчик, кресла и столик, зеркало, плазменный телевизор, холодильник (без мини-бара), сейф. Сладкий комплимент от отеля в виде национальных сладостей оказался приятной неожиданностью. Бутылка воды объемом 1,5 литра тоже пришлась кстати.

В санузле: унитаз, раковина, импровизированная душевая, ограниченная керамической нишей в полу и округлой, зафиксированной сверху шторкой, фен. Имеются косметические принадлежности: мыло, шампунь, гель для душа, зубные щетки, паста. На этажерке у входа положили щетку и ложку для обуви. В наличии одноразовые тапочки и резиновые шлепки для душа. В придачу стандартный комплект полотенец: два банных, два лицевых, ножное.

Порадовал ресторан. Полагала, что будем трапезничать в небольшом помещении с восточными дастарханами и мини-бассейном с журчащим фонтаном посредине, но нас пригласили в более современное помещение. Завтрак по принципу шведского стола предлагал иранский омлет, яичницу, сосиски, кашу, мясную нарезку, оливки, сыр типа брынзы, лепешки, сладкую выпечку, кофе.

Дружелюбный персонал удвоил приятное впечатление об отеле. Разве что wi-fi подкачал. Появившийся было днем, к вечеру пропал безвозвратно. Но данный факт не повлиял на общую оценку. Напротив, разгрузил зависимый от гаджетов мозг и способствовал полноценному отдыху.

Продолжение следует…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм