Плохая погода в Казбеги в итоге парадоксально принесла небольшую пользу: до следующего пункта нашей поездки предстояла долгая дорога, и было решено разбить на две части — благо, лишний день у нас как раз появлялся. Так мы с девушкой незапланированно оказались во втором по величине городе Грузии — Кутаиси (по населению курортный Батуми обогнал Кутаиси, но по площади город остается вторым).
Как и во многих странах, два самых крупных города страны связаны множеством транспортных линий, и Грузия здесь не исключение. Из Тбилиси в Кутаиси можно добраться на больших автобусах, маленьких маршрутках, коллективных такси и даже индивидуальный трансфер не напугает вас своей ценой. Но мы решили, что маршрутками мы еще насытимся, поэтому поехали в Кутаиси на поезде. Нельзя сказать, что из одного конца Грузии в другой ежедневно проносятся сотни поездов, но поезда ходят более-менее регулярно и даже почти по расписанию (есть даже поезд-флагман, но сейчас не о нем). До того же Кутаиси можно добраться несколькими вариантами, мы выбрали наиболее удобный по времени, который по совпадению оказался самым дешевым. Дешевым настолько, что закрались даже ростки сомнения, ведь за 7 часов путшествия нам предстояло заплатить 8 лари (около 300 рублей) — впрочем, если не изменяет память, можно было доплатить, приобретя место в более комфортном вагоне. Но остальные, более дорогие поезда, были не очень удобны по времени, поэтому выбора особого не было. Билеты мы купили в кассе вокзала накануне, в непосредственной близости от вокзала находится одна из станций метро, так что утром стояли в предвкушении нашего паровозика из Ромашково поезда. В итоге подали древний поезд, заставший, по ощущениям, последнего грузинского царя; пассажиры, среди которых большинство составляли туристы, начали метаться в поисках нужного вагона, а строго в назначенное время вагоны привычно дернулись, и поезд неспешно начал увозить нас из Тбилиси (на этом месте я остановился в большом рассказе о столице Грузии). Поехали!
Поезд, кстати, был заполнен почти под завязку, так что, возможно, можно столкнуться с нехваткой билетов. Повторюсь, за день до поездки билеты были. Заполненность объясняется тем, что в Кутаиси летает популярный европейский лоукостер WizzAir, и европейские туристы предпочитают начинать и заканчивать свое путешествие по Грузии именно из Кутаиси.
Маршрут пролегает по холмистым районам Грузии, очень живописным, на пути не раз попадались туннели, а пару раз поезд взбирался и спускался в заметный наклон. Не очень большая скорость позволяет навести фокус, а открытые форточки способствуют фотографированию — коридор поезда не пустовал почти никогда
Многочисленные повороты железнодорожного полотна тоже провоцируют на активное использование фотоаппаратов и смартфонов. Сделать фотографии в стиле поездов Юго-Восточной Азии мешает строгий проводник и закрытые двери, но в погоне за удачным кадром люди высовываются из окон чуть ли не по пояс
В итоге поезд преодолевает примерно 250 километров за 6 часов и привозит вас в столицу области Имеретия. Кутаиси — культурный и исторический центр страны, один из древнейших городов Грузии. Жители Кутаиси гордятся своей историей и очень переживают, что основная масса туристов обделяет город своим вниманием, и даже откровенно издеваются над столичными жителями. «Как у них там река течет вообще? Ни течения, ни берегов, в камень закатали все. Вот у нас река так река!» — так хозяйка нашего отеля рекламировала местную реку Риони, действительно очень бурную на фоне спокойной тбилисской Куры
Но стоит сказать, что внешний облик Кутаиси заметно проигрывает лоску Тбилиси. С распадом СССР город пришел в небольшой упадок, ведь в советские времена Кутаиси был в первую очередь индустриальным городом. Сейчас ситуация начала меняться в лучшую сторону, появились многочисленные отели, рестораны, в городе ведется реконструкция исторического центра, опять-таки появление в городе WizzAir привело к притоку туристов. Пожалуй, одним из самых заметных сооружений в городе является Драматический театр им. Месхишвили и масштабный фонтан «Колхида» перед ним
Возможно, будущее у Кутаиси весьма светлое — ведь, как показывает пример Мцхеты и Сигнахи, ориентированность на туристов приводит грузинские города к улучшению инфраструктуры. Но пока что для Кутаиси намного привычнее обветшалые, а то и заброшенные здания и разбитые тротуары, причем даже в самом центре
Провинциальность Кутаиси подчеркивают домашние животные на вольном выпасе — достаточно милая деталь многих грузинских городов, которая как бы отделяет их от постоянно спешащих Батуми и Тбилиси
Как уже говорил, в Кутаиси туристы едут неохотно, хотя интересных мест тут хватает, а цены заметно ниже столичных. В окрестностях города расположены уникальные карстовые пещеры Сатаплия и монастырь Гелат — еще один грузинский объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В самом же городе заметно выделяется находящийся на одном из холмов храм Баграта — собор, построенный аж в XI веке и долгие годы бывший главным собором Грузинского царства. Со временем сначала турки, а потом войска русского генерала Тотлебена нанесли собору большой ущерб, но сейчас храм потихоньку восстанавливают и даже проводят службы
А с холма у собора открывается прекрасный вид на весь город
Мы тоже не задержались в Кутаиси, проведя здесь всего одну ночь, и нельзя сказать, что уезжали с неохотой. Но Кутаиси запомнился своими жителями, который искренне радовались туристам и пытались оставить о городе приятное впечатление.
Но нас влекла, пожалуй, самая ожидаемая точка путешествия — горная Сванетия. Когда-то давным-давно я увидел на каком-то древнем сайте, чуть ли не narod.ru, фотографии этой области Грузии и с тех пор мечтал там оказаться. Мечта была простенькая, но никак не складывалась, в свое время даже отказался от поездки в Грузию в друзьями, ведь Сванетия не входила в их планы. Но в 2023 году карты все-таки сложились!
В горы Сванетии до сих ведет всего одна дорога, по которой из Тбилиси ехать 10–12 часов, из Батуми 7–8, из Кутаиси — 5–6 (все зависит от стремительности и наглости водителя). Собственно, чтобы уменьшить нахождение в маршрутке, мы и оказались в Кутаиси. Отходит маршрутка от автовокзала Кутаиси, точнее, из одного из его закутков — не стесняйтесь спрашивать других водителей («Местиа? — «Там! (указывает рукой направление)»), хотя они, скорее всего, сами придут на помощь. Билет стоит 40 лари на человека, отправление два раза в день. Ко времени отправления набралось человек 7, состав получился на редкость интернациональным, но Сванетия в целом оказалась тем еще плавильным котлом. Поехали № 2!
Многочасовую дорогу до Местии (так называется столица Сванетии и ее туристический центр) условно можно разделить на два этапа:
— на запад по равнине до города Зугдиди (сюда можно добраться на поезде, переночевать и утром уехать в Сванетию);
— и обратно на восток в горах.
Естественно, горная дорога изобилует прекрасными пейзажами, но в день нашего путешествия шел дождь, иногда превращавшийся в ливень, так что никаких красот мы не увидели
Зато утром туч как не бывало, и Сванетия сразу показала нам всю красоту
Если говорить просто и стереотипно, то Сванетия — это аналог российских кавказских республик по эту сторону Кавказского хребта. Сванетия тоже приграничная, здесь тоже на горизонте Кавказ, а местные жители составляют достаточно закрытую и своенравную общину
Кроме гор, в Сванетию едут, чтобы увидеть большое количество сохранившихся средневековых боевых башен. Некоторые из этих башен сейчас переоборудованы в гостиницы, в некоторые просто водят экскурсии
Столицей Сванетии, как уже говорил, является поселок Местиа, в котором, как считается, живут пара тысяч жителей и в несколько раз больше туристов. Именно в Местию приезжают все маршрутки со всех концов Грузии, отсюда туристы со всего мира отправляются по экскурсиям и пешим походам. Здесь же есть отели, гестхаусы, хостелы на любой вкус и кошелек
Кстати, в Местию можно добраться куда проще и легче — в поселке несколько лет назад реконструировали аэропорт, в который теперь несколько раз в день прилетают небольшие самолеты. Правда, билеты на эти самолеты разбираются быстрее свежих хачапури в местных ларьках, да и купить их можно только на сайте авиакомпании
Жители Местии предлагают туристам множество маршрутов: хочешь — на ледник, хочешь — в самое высокогорное селение Европы, хочешь — на водопады, хочешь — на озера. У нас в Местии было два дня, один из которых мы решили потратить на поход к озерам Корульди, а на второй день лайтово покататься на местной местийской канатной дороге. Трек к озерам подразумевает нехилый набор высоты, так что с утра мы начали взбираться в гору
Условно подъем можно разделить на две части: достаточно резкий подъем до смотровой площадки «Крест Местии» и уже более плавный подъем непосредственно к озерам. Дорога к смотровой проходит по тропе, в основном закрытой деревьями, но иногда выходит на открытое место и тогда взору открываются удивительной красоты пейзажи
На смотровой площадке «Крест Местии» крест действительно стоит, и, судя по подготовительным работам, планируется возвести крест помасштабнее. Здесь же находится непонятного предназначения навес, под которым хорошо отдохнуть после нелегкого подъема
До «Креста» люди в основном предпочитают добираться на автомобилях, а вот выше едет уже минимальное количество человек (насколько я понимаю, какую-то часть пути в любом случае придется пройти пешком). Сначала на пути попадются небольшие строения, в которых можно перекусить и выпить чаю…
… но дальше никаких признаков цивилизации уже нет, а пейзаж заметно меняется
От «Креста» до озер нужно набрать примерно еще 700 метров (от центра Местии до «Креста» столько же), этот путь преодолевается часа за два-три
И даже на высоте больше 2500 метров попадается живность, которая не обращает никакого внимания на редких туристов
В какой-то момент растительность пропадает, а окружающие виды становятся монохромными
Озера Корульди появляются внезапно и неожиданно… и вызывают легкое разочарование. Все-таки люди поднимаются на полтора километра в надежде увидеть что-то более масштабное, чем три небольших лужицы, самая большая из которых — метров 6 в диаметре (может, чуть больше). В конце концов, во многих городах России такие озера появляются каждый год по весне и осени, а в некоторых и вовсе не пересыхают круглый год:). Но в городах России в озерах Кавказ не отражается, а в озерах Корульди — отражается, поэтому они влекут туристов, которые поднимаются к ним, выражают недоумение, отдыхают и начинают спуск обратно
К озерам идут еще и потому, что от них (или чуть повыше) открывается классический вид на самую известную здешнюю гору — Ушбу. Священная гора сванов, «горе-гора», «гора-призрак» и так далее. Ушба не является самой высокой региона, но ее труднодоступность и, пожалуй, узнаваемость сделали ее самой главной горой Сванетии. Нам, к сожалению, двуглавая Ушба не открылась, вершины скрывали плотные облака, как это и происходит большую часть года. Однажды показалось, что облака сейчас разойдутся, но впечатление оказалось ошибочным, и Ушба, показавшись в просвете, будто застеснялась и снова спряталась в пелене
Обратный путь, естественно, дался легче, но мы зачем-то решили пойти другой дорогой после «Креста Местии» и вместо легкой тропки пришлось преодолевать несколько каменных обвалов. Зато с этого маршрута открывается более парадный вид на Местию. В общей сложности подъем до озер и спуск обратно занял 8 часов
Второй день, как уже упоминал, мы планировали провести более спокойно, для чего отправились на местную канатную дорогу. Горных курортов в Сванетии несколько, этот бизнес в регионе потихоньку начинает развиваться. Пожалуй, самый известный курорт называется Тетнулди, но до него надо ехать около получаса, а курорт Хацвали расположен прямо в Местии, в 15 минутах ходьбы от центра, билет стоит 20 лари, канатка состоит из двух очередей и в итоге поднимает вас на высоту 2348 метров. От верхней станции можно идти в любую сторону, маршрутов предостаточно, в том числе в соседние села
Мы в итоге поднялись примерно еще на 100 метров и очутились на вершине горы Менташи
На вершине Менташи установлено несколько рентрансляторов, а на относительно ровной поверхности между ними отдыхающие любят устраивать пикник, на котором нередко делятся едой с окружающими. Такое вот проявление своеобразного туристического братства
С Менташи видны и несколько ледников, поездка к которым — одна из самых популярных экскурсий в Местии
Пейзаж радует глаз, несмотря на внушительную высоту почти в 2,5 километра, вокруг зелень
Постепенно вернувшись к канатной дороге, мы не теряли надежду увидеть Ушбу на этот раз, ведь от верхней станции виды на Ушбу совершенно открыточные, но сегодня потерпели неудачу: облака закрыли гору даже более плотным покровом, чем вчера
Так что, попив горного чая в типичном для верхних станций канатных дорог, мы начали спуск вниз
Очереди канатки, кстати, достаточно разные, новые кабинки только на второй из них. А первая очередь обслуживается классическими пятиместными открытыми скамейками, с которых можно сделать кучу отличных фото, например, открывается во всей красе аэропорт Местии (он носит имя Царицы Тамары)
После двух насыщенных дней предстояло дальнейшее путешествие, а для этого нужно снова провести несколько часов в маршрутке. Дорога из Сванетии чуть более организована дороги сюда: туристы со всех отелей свозятся на центральную площадь, сюда же одновременно приезжают все маршрутки, и туристы распределяются, куда кому нужно (интересно, как часто кто-нибудь уезжает не туда:)). Наша маршрутка забилась под завязку, состав был еще более интернациональным, чем по дороге в Местию, а погода на этот раз сжалилась и большую часть горного пути туристы восхищенно прилипали к окнам «Мерседеса»
Такой вот получилась наша короткая поездка в Сванетию, которая навсегда осталась в нашем сердце. И сюда точно придется вернуться, ведь Ушбу мы так и не увидели. А мы двигались на море…
